3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

Подвеска автомобиля — это один из важнейших узлов, который влияет не только на комфорт передвижения, но и на ходовые характеристики машины. Важно отслеживать её состояние и проводить своевременное обслуживание. Также нужно правильно ремонтировать и заменять резиновые части подвески, так как от этого напрямую зависит срок службы этих элементов.

Где в автомобиле применяются резинометаллические шарниры и зачем они нужны

В основном данные детали можно встретить в подвеске машины или в прочих подвижных узлах авто. Их применят из-за особых свойств конструкции. В резинометаллическом шарнире отсутствует трение между двумя деталями, так как они не взаимодействуют между собой напрямую. Сама резина выступает в роли демпфера, гася вибрации и шумы. Для подобных деталей не требуется смазка. Также они не нуждаются в частой профилактике. Чаще их просто меняют, но не ремонтируют.

В автомобиле используют два типа резинометаллических шарниров:

Работающие на кручение. Такие используются в подвеске или других подвижных элементах.

Работающие на сжатие с изгибом. Например, подушки двигателя и прочие опоры. Обычно работают в статической нагрузке.

С точки зрения производства различают два типа шарниров: разборные и неразборные. В первом случае металлическая обойма и резиновая втулка шарнира — это два отдельных элемента. Их взаимное прокручивание исключено, за счёт действия радиальных сил сжатия, которые направлены на внатяг посаженую резиновую втулку.

Во втором случае металлическая обойма и резиновая втулка представляют собой цельную деталь. Соединение между двумя компонентами шарнира создаётся за счёт вулканизации специального слоя эластомера, который является соединительным элементом. К таким деталям можно отнести так называемые сайлентблоки.

Разборные шарниры стоят меньше, так как они могут быть отремонтированы. Цельные детали надёжнее и дороже. Но и они могут выйти из строя по стечению времени. Чтобы продлить жизнь резиновым частям подвески, нужно соблюдать ряд правил.

Использование качественных запчастей

Перед заменой всех втулок, подшипников и прочих резиновых элементов нужно внимательно изучить их номенклатурные (каталожные) номера. Эту информацию можно посмотреть в техническом руководстве автомобилиста, которое должно прилагаться к машине. Также номер детали можно посмотреть в интернет-справочниках. Наконец, их можно найти в онлайн-магазинах.

Купить запчасть можно как в городском магазине, так и в интернете. Учитывая доставку, разница может быть минимальной. Особенно, если вы заказываете не более двух деталей.

Выбирайте только известных и качественных производителей. Желательно вообще покупать только оригинальные запчасти от завода изготовителя. Но такие детали стоят довольно дорого, и их не всегда выгодно покупать, так как они рассчитаны на относительно небольшой срок службы.

Можно подобрать аналог под ваш автомобиль. Он будет стоить дешевле, однако к вопросу выбора нужно будет подойти гораздо тщательнее. Перед покупкой аналоговой запчасти необходимо почитать форумы автомобилистов и оценить опыт других водителей, которые уже поставили себе детали от этого производителя.

Соблюдение правила сборки

Чтобы ваша подвеска чувствовала себя хорошо долго, нужно соблюдать правила сборки и замены резиновых деталей:

Работать лучше с подъёмника. Так у вас будет максимальный доступ ко всем рычагам и прочим элементам подвески. Если нет подъёмника — нужно надёжно зафиксировать домкрат так, чтобы машина не раскачивалась.

Лучше всего делать замену в чистом помещении. Грязь и мелкий сор в подвижных узлах автомобиля быстро выведут их из строя.

Менять все резиновые втулки, шарниры и прокладки не под большой нагрузкой. Делая замену в натяг, вы можете повредить новую запчасть.

Правильно совмещать метки между сайлентблоками и рычагами. В противном случае нагрузка на ось будет идти неравномерно.

Это основные правила, которые необходимо соблюдать в момент починки. Но есть и ещё одно требование, которое влияет на срок эксплуатации подвески.

Фиксация под нагрузкой

Полную протяжку болтов подвески и прочего крепежа резиновых элементов нужно делать только под нагрузкой. То есть, машина должна немного стоять на колёсах, чтобы на рычагах появилась нагрузка. Иначе подвижный узел будет ненадёжно скреплён и может очень быстро выйти из строя.

Читайте также:
Чем вредна громкая музыка в автомобиле

3 правила, которые помогут продлить жизнь резиновых деталей подвески автомобиля

Подвеска автомобиля — это один из важнейших узлов, который влияет не только на комфорт передвижения, но и на ходовые характеристики машины. Важно отслеживать её состояние и проводить своевременное обслуживание. Также нужно правильно ремонтировать и заменять резиновые части подвески, так как от этого напрямую зависит срок службы этих элементов.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Возможно, кому-то он и не покажется очень нужным для плавного движения, так как его задачей является уменьшение кренов при крутом повороте. Однако крепления стабилизатора изнашиваются чаще остальных элементов. Начнём с того, что торсион устанавливается в обычных резиновых втулках, а перемещение его должно быть лёгким, поэтому сайлент-блоки в этом случае не используют.

Следующий момент — торсион крепят к рычагам подвески автомобиля при помощи довольно простых узлов, которые обычно называют стойками стабилизатора. Их стараются изготавливать максимально лёгкими, зачастую выполняя, например, из пластика, потому-то и изнашиваются они достаточно быстро.

Любой, даже небольшой зазор в узлах стабилизатора начинает отдаваться малоприятными звуками, которые слышны в салоне автомобиля. Стоимость деталей, пришедших в негодность, чаще всего не превышает пары тысяч рублей, однако в любых правилах существуют и исключения, к примеру, когда недорогие резинки нельзя купить отдельно либо для их замены понадобится разобрать едва ли не половину автомобиля.

Факторы, влияющие на ресурс

Во-первых, это различные неровности дорожного полотна, а также песок. Во-вторых, небрежное обращение с автомобилем либо стоянка под значительным боковым уклоном. Каким образом можно продлить срок эксплуатации? Просто старайтесь аккуратнее двигаться и, по возможности, по чистым дорогам.

Амортизаторы

Их предназначением является сглаживание различных колебаний кузова автомобиля во время движения на повороте либо прохождения неровностей. Каким образом это происходит? Когда кузов транспортного средства перемещается, то жидкость, находящаяся внутри амортизатора проходит сквозь клапаны, нагреваясь при этом и уменьшая энергию раскачки. Повредить клапаны может разве что чересчур жёсткий удар, а изгибы штоков — лишь чрезвычайно высокий. Особенно это характерно для тех подвесок, в которых амортизаторы являются одной из частей основной конструкции.

Понятно, конечно, что клапаны, а также уплотнения поршня подвержены износу, однако идёт этот процесс достаточно долго, и если бы все причины на этом заканчивались, то и срок службы мог бы быть практически вечным. Однако на изнашивание влияет и такой фактор, как изменение маслом в амортизаторе своих свойств (разжижается и теряет присадки, которые нужны для того, чтобы поддерживать в нормальном состоянии различного типа уплотнения).

Ещё одной причиной быстрого износа амортизаторов может стать его температура. На неровных поверхностях дорог, в слишком жаркую погоду, на небольшой скорости – при любом из этих условий амортизаторам автомобиля приходится довольно тяжело, они могут даже «вскипеть», что приведёт к потере эффективности.

Усугубляет ситуацию грязь, налипающая на амортизаторы, так как она мешает теплоотводу. В этом случае в жидкость амортизатора, скорее всего, попадут частицы, образовавшиеся в результате повреждений штока, и масло будет пробиваться наружу.

Факторы, влияющие на ресурс

Исходя из всего вышеизложенного, нетрудно понять, что грязь и различные неровности дорог являются главными врагами амортизаторов. Если в первом случае вопрос можно решить, установив изготовленные из резины пыльники, то со вторым уже намного сложнее – все ямы на дороге вряд ли удастся объехать. Здесь можно только посоветовать избегать сильных нагрузок и не допускать серьёзного перегрева амортизатора. Также не стоит забывать и о чистоте деталей.

Шарниры

Подвеска автомобиля никак не может обойтись без сферических либо иных видов шарниров. Бывает, что их всего лишь несколько, как, к примеру, в ВАЗовских моделях, а иногда и несколько десятков. Преимуществом подобных узлов является жёсткость в 1-2 направлениях и лёгкое перемещение в остальных, из-за чего они становятся незаменимы в узлах подвески транспортного средства.

Уличная грязь для таких деталей абсолютно не страшна, так как смазка в них предусмотрена на весь период эксплуатации и защищается специальным чехлом. Однако далеко не всё так безоблачно, у жёсткости узла существуют и недостатки, к примеру, высокая чувствительность к вибрациям, а также сильным ударам. Вполне может получиться так, что чехол попросту порвётся, тогда и ресурс сразу уменьшится всего до нескольких сотен километров.

Читайте также:
5 вещей, которые нельзя ставить на автомобиль, если не хотите получить штраф

Факторы, влияющие на ресурс

Здесь можно отметить сильные удары, получаемые, например, при переезде трамвайных путей. Вредно для шарниров и неважное состояние амортизаторов — это повышает нагрузку. Само собой, что влияние имеют и дорожные условия, ведь любое движение – это пусть и небольшой, но всё-таки износ шарнира.

Где в автомобиле применяются резинометаллические шарниры и зачем они нужны

В основном данные детали можно встретить в подвеске машины или в прочих подвижных узлах авто. Их применят из-за особых свойств конструкции. В резинометаллическом шарнире отсутствует трение между двумя деталями, так как они не взаимодействуют между собой напрямую. Сама резина выступает в роли демпфера, гася вибрации и шумы. Для подобных деталей не требуется смазка. Также они не нуждаются в частой профилактике. Чаще их просто меняют, но не ремонтируют.

В автомобиле используют два типа резинометаллических шарниров:

Работающие на кручение. Такие используются в подвеске или других подвижных элементах.

Работающие на сжатие с изгибом. Например, подушки двигателя и прочие опоры. Обычно работают в статической нагрузке.

С точки зрения производства различают два типа шарниров: разборные и неразборные. В первом случае металлическая обойма и резиновая втулка шарнира — это два отдельных элемента. Их взаимное прокручивание исключено, за счёт действия радиальных сил сжатия, которые направлены на внатяг посаженую резиновую втулку.

Во втором случае металлическая обойма и резиновая втулка представляют собой цельную деталь. Соединение между двумя компонентами шарнира создаётся за счёт вулканизации специального слоя эластомера, который является соединительным элементом. К таким деталям можно отнести так называемые сайлентблоки.

Разборные шарниры стоят меньше, так как они могут быть отремонтированы. Цельные детали надёжнее и дороже. Но и они могут выйти из строя по стечению времени. Чтобы продлить жизнь резиновым частям подвески, нужно соблюдать ряд правил.

Шарниры

Помимо резинометаллических шарниров, есть еще и просто металлические. Это те самые шаровые опоры или рулевые наконечники, с заменой которых вам, возможно, приходилось сталкиваться. Конструктивно шарнир — это шаровый палец, запрессованный в корпус. Он может вращаться в разных плоскостях на небольшие углы, при этом место соединения пальца и корпуса прикрыто кожухом, защищающим от грязи.

Ресурс шарнира достаточно большой – он зависит, главным образом, от состояния дорог и стиля вождения. Оказывает влияние и состояние других элементов подвески: например, пружин и амортизаторов. Ведь при их износе перемещения пальца становятся больше – значит, и изнашивается он сильнее.

Впрочем, шарнир может выйти из строя и гораздо быстрее обычного. Треснувший или порвавшийся пыльник уже не обеспечивает защиту от грязи, поэтому в пару трения попадает губительный абразив. Нормальный практикой стал обязательный осмотр целостности пыльника при ремонте: специалисты ГК «Фаворит Моторс» делают это каждый раз, когда проводят обслуживание подвески авто.

  • Слышны стуки на неровностях.
  • Слышен скрип при повороте руля.
  • Поведение машины на прямой нестабильно.

Пружины

Пружины подвески — это те детали, которые отвечают за комфорт на плохой дороге. Они принимают на себя основную нагрузку при контакте колес с ухабами. Соответственно, чем больше циклов сжатия-растяжения выполняют пружины, тем сильнее они теряют упругость и хуже демпфируют неровности. Казалось бы, не такая уж критичная неисправность, но слабые пружины создают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлент-блоки и остальные элементы подвески. Очень редко, но встречаются поломки пружин — чаще всего от перегруза.

  • Дорожный просвет при загрузке заметно уменьшается.
  • Появляются частые «пробои» при переезде неровностей.
  • В поворотах появляются сильные крены.

Сайлент-блок

Когда-то идея использования узла, в котором части подвески перемещаются за счет упругости резины, вызвала настоящую революцию в автомобилестроении. Подобная деталь не нуждается в смазке, в ней нет даже небольших зазоров и, вроде бы, она должен быть вечным. Однако на деле всё оказывается не совсем так.

Читайте также:
Можно ли «прикуривать» современные автомобили и как правильно это сделать

Резина со временем изнашивается, может потерять свою эластичность, расслоиться или потрескаться. Зачастую происходит так, что некоторая часть её оказывается оторванной от основания, при этом сразу же теряется пружинистость в одном направлении, в других же остаются с большой скоростью увеличивающиеся люфты. Поэтому ситуация с такими узлами намного сложнее, так как:

  • износ во многом зависит от деформации узла, на которую могут повлиять многие факторы, такие, как состояние, в котором находятся пружины, температурный режим и даже возраст детали
  • значительное влияние имеет также и дорожная грязь, компоненты которой разрушают поверхность узла

Факторы, влияющие на ресурс

Главным таким фактором является состояние подвески. Значение имеют и отклонения перемещений – если амплитуда мала, то и ресурс будет большим и наоборот. Чересчур низкий либо высокий температурный режим также вреден для резины. Однако самое большую роль всё же играет состояние амортизаторов и пружин.

Соблюдение правила сборки

Чтобы ваша подвеска чувствовала себя хорошо долго, нужно соблюдать правила сборки и замены резиновых деталей:

Работать лучше с подъёмника. Так у вас будет максимальный доступ ко всем рычагам и прочим элементам подвески. Если нет подъёмника — нужно надёжно зафиксировать домкрат так, чтобы машина не раскачивалась.

Лучше всего делать замену в чистом помещении. Грязь и мелкий сор в подвижных узлах автомобиля быстро выведут их из строя.

Менять все резиновые втулки, шарниры и прокладки не под большой нагрузкой. Делая замену в натяг, вы можете повредить новую запчасть.

Правильно совмещать метки между сайлентблоками и рычагами. В противном случае нагрузка на ось будет идти неравномерно.

Это основные правила, которые необходимо соблюдать в момент починки. Но есть и ещё одно требование, которое влияет на срок эксплуатации подвески.

Как продлить жизнь подвески

Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.

А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто “танцуют джигу” на кривой дорожке.

Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…

Что влияет на их ресурс?
Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с “перекосом” по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.

На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.

Читайте также:
Стартер ВАЗ 2101 – почему он не работает?

Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.

Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже “вскипятить” амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.

Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.

Что влияет на ресурс?
Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать “ударных” нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.

Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.

Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный “бутерброд” из полимеров со сложной настройкой характеристик.

Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.

Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.

Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что “волговоды” и ценители американской “классики” еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.

Читайте также:
Расшифровка VIN Hyundai – паспорт авто с корейскими корнями

Что влияет на ресурс?
В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.

Пружины тоже подвержены износу, и их медленная “просадка” может сильно повлиять на ресурс сайлент-блоков подвески и амортизаторов. Сама пружина довольно долговечна, поломки случаются разве что из-за коррозии или экстремальной перегрузки, чаще всего в очень холодную погоду, когда сталь становится хрупкой. Сломать стальной пруток толщиной в восемь-двенадцать миллиметров в диаметре не так то просто даже специально.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь загрузка машины и частое движение по очень плохим дорогам, с большой амплитудой перемещения подвесок. Влияет и обслуживание – грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается, так что не забывайте мыть и подновлять слой антикора на пружине.

Все узлы подвески удивительным образом зависят друг от друга. Сайлент-блоки зависят от пружин и от амортизаторов, шаровые шарниры от амортизаторов, состояния резиновых опор подвесок и сайлент-блоков. Амортизаторы от пружин. И все они зависят от состояния дороги, стиля вождения и загрязненности дорог. Очень плохи для подвесок сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге и множество жестких ударов.

Blog-Mycar.ru

Все о ремонте, тюнинге, устройстве, эксплуатации автомобиля, советы, автоновости, автофакты

  • Blog-Mycar.ru
  • Советы автолюбителям
  • Ходовая часть автомобиля – продлеваем ресурс подвески

Ходовая часть автомобиля – продлеваем ресурс подвески

  • Назначение подвески автомобиля
  • Техническое обслуживание подвески

Ходовая часть автомобиля, которая включает в себя подвеску, как и любая другая система связанных деталей машины не может работать без поломок, но поддержание всех соединений подвески в работоспособном состоянии убережет владельца от лишней головной боли и дополнительных растрат.

Как известно подвеска ходовой части авто самая финансово затратная статья расходов при обслуживании и ремонте, т.к. состоит из множества деталей.

Ходовая часть автомобиля – подвеска

Исправная подвеска означает, что водитель получит максимальную отдачу от авто в плане управляемости и главное безопасности. Что же нужно сделать, чтобы увеличить срок службы подвески автомобиля?

Назначение подвески автомобиля

Детали подвески автомобиля включают в себя сотни наименований, а конструкции подвесок различных моделей значительно отличаются. Несмотря на это принцип их работы сходен.

Основные задачи подвески:

  • Удерживать автомобиль;
  • Поглощать удары;
  • Обеспечивать взаимодействие руля и колес.

Выполнение этих задач обусловлено конструкцией, которая включает основные и вспомогательные элементы подвески автомобиля:

  1. Систему рулевого управления автомобиля. Независимо от того, будет ли рулевое управление рассматриваться как отдельная система ее работа тесно связана с подвеской. Подвеска определяет, как передние колеса реагируют на команды водителя. Рулевое управление представляет собой механизм, который преобразует поворот рулевого колеса в направленное вращение колес авто. В машинах, оборудованных системой гидроусилителя рулевого управления, дополнительно присутствуют напорные магистрали и насос. В автомобилях с электрическим усилителем руля – один или несколько электрических моторов.
  2. Колеса и шины. Многие не подозревают что шины, по сути – важная часть подвески. Покрышки обеспечивают сцепление с дорогой для торможения и ускорения, прохождение поворотов, а также сглаживают мелкие неровности дороги.
  3. Пружины. Каждый современный автомобиль оснащается пружинами, которые поддерживают транспортное средство и сглаживают удары от крупных неровностей.
  4. Амортизаторы.В то время как пружины поглощают неровности, амортизаторы ослабляют ход пружины после удара, предупреждая их сильные колебания вверх вниз.
  5. Соединения подвески. Чтобы перечислить все детали соединений подвески пришлось бы написать целую книгу, но в любой подвеске присутствуют рычаги, тяги и прочие соединительные механизмы, которые удерживают колеса на своем месте. Большая часть узлов – это металлические детали.
  6. Шарниры с подшипниками. Большинство деталей подвески должны двигаться, что предусмотрено конструктивно.

Схема подвески автомобиля

Читайте также:
Подбор шин по дискам – куда нужно смотреть внимательнее всего?

Каждый из перечисленных элементов подвески нуждается в обслуживании, но некоторые элементы требуют больше внимания, чем другие. Чтобы максимально продлить «жизнь» подвеске, необходимо выполнять следующие рекомендации.

Техническое обслуживание подвески

  • Проверка давления в шинах. Это самое простое обслуживание и самое важное. Правильное давление в шинах защитит от повреждений узлы подвески. В противном случае увеличится расход топлива, ухудшится управляемость и эффективность торможения. Низкое давление в шинах снижает безопасность вождения. Проверять давление в шинах необходимо каждые пару тысяч километров.
  • Проверка состояния шин автомобиля. Параллельно с проверкой давления в шинах измерьте величину протектора покрышки. Минимально допустимая высота протектора 2 мм. Однако для безопасного вождения (особенно зимой) рекомендуется как минимум 8 мм. Независимо от того как хорошо вы следите за состоянием шин есть еще параметр на который стоит обратить пристальное внимание.
  • Регулировка развала схождения колес. Правильный развал-схождение улучшает управляемость, снижает износ шин, влияет на безопасность. Для большинства автомобилей регулировку рекомендуется делать раз в 2 года или после 50000 км. Интервал обслуживания сокращается до 1 года, если машина ездит по дорогам с некачественным покрытием.
  • Проверка гидроусилителя руля и ремня ГУР. Если авто оборудован гидроусилителем, то проверяйте уровень жидкости и герметичность системы при каждой смене масла с периодичностью 10000 км. Проскальзывающий ремень и низкий уровень жидкости может привести к поломке дорогостоящих узлов рулевого управления, а это напрямую связано с безопасностью вождения. Кроме того замену жидкости в гидроусилителе руля необходимо проводить в среднем каждые 50000 км. Более подробные сроки замены указаны в инструкции к автомобилю.
  • Осмотр подвижных соединений. Подшипники, шарнирные соединения и привод системы ГУР рекомендуется проверять при каждой смене масла в двигателе. Кроме того рулевые тяги и шаровые опоры при износе заменяются целиком с узлом на котором установлены, т.к. имеют неразборную конструкцию.
  • Осмотр амортизаторов. Амортизаторы стоит проверять на предмет утечек рабочей жидкости. При подтеках на амортизаторах их необходимо сразу заменять, т.к. неисправность может привести к скорому повреждению других узлов подвески. Осмотр амортизаторов такая же стандартная процедура при замене масла, как и осмотр других подвижных соединений подвески.
  • Диагностика подвески автомобиля после аварии. Большинство соединений подвески, в том числе и пружины должны работать на протяжении всего срока службы авто, но после аварии все компоненты подвески обязательно проверяются на наличие повреждений.
  • И еще. Ресурс подвески зависит от стиля вождения и качества дорожного покрытия. Пружины предназначены, чтобы справляться с неровностями на дороге, но с течением времени они вызывают износ различных компонентов. Быстрые проезды лежачих полицейских, ям и выступов сокращают срок службы подвески.

Поскольку подвеска состоит из множества связанных деталей, повреждение одной может вывести из строя остальные узлы. Лучший способ поддержания подвески в исправном состоянии – регулярная проверка ее износа и своевременное исправление возникших неполадок. Не позволяйте неисправностям накапливаться и увеличивать стоимость конечного ремонта.

Простой способ продлить срок службы подвески

Пыльник стойки, на первый взгляд, является незначимым элементом, Его повреждения обладатели автомобилей нередко оставляют без внимания. Они недооценивают возможные последствия езды на таком автомобиле. Главным аргументом служит цена этих деталей. Она значительно уступает стоимости работ по их замене в автосервисе. В статье пойдет речь о замене пыльников стоек.

Пыльник служит защитным элементом, прикрывающим уязвимые места амортизатора от попадания абразивных частиц и грязи с водой. В результате их воздействия сальник штока теряет герметичность и через него выходит вещество, обеспечивающее работу (масло или газ).

В условиях нашей страны резиновые элементы подергаются серьезным нагрузкам во время зимнего и переходных сезонов. На пыльники намерзает вода, а низкие температуры делают их материал менее эластичным. Поэтому желательно регулярно проверять их состояние наряду с остальными деталями передней и задней подвески.

Читайте также:
Диагностика датчика скорости в условиях гаража.

Возможные последствия езды с нецелыми пыльниками

Цена экономии времени и средств рискует оказаться весьма высокой. Незащищенные амортизаторы быстро выйдут из строя, а управляемость на неисправных стойках оставит желать лучшего. Езда на машине станет небезопасной, особенно на высоких скоростях или во время гололеда.

Другим последствием станет полная утрата комфорта при езде. Автомобиль будет сильно раскачиваться на каждой кочке. Это вызовет дополнительную нагрузку на все рычаги передней и задней подвески.

По этим причинам, каждая трещина на пыльнике стойки должна стать веским основанием для их замены. При откладывании работ, возможная цена восстановления подвески автомобиля будет лишь расти.

Какие детали лучше выбрать?

Автовладелец встанет перед выбором между оригинальными пыльниками с маркировкой производителя машины, заменителями и универсальными ремкомплектами.

Плюсами выбора брендированных запчастей служит гарантируемое качество состава резины и уверенность в том, что пыльник идеально подойдет. Отрицательной стороной выступает их сравнительно высокая цена. Сумма, потраченная на такие пыльники может превышать расходы на аналоги в несколько раз.

Если приобретается универсальный комплект, то стоит опасаться проблем во время смены. Пыльники могут не подойти к отдельно взятой модели. Невысокая стоимость не станет преимуществом, потому что придется срочно искать другие защитные элементы.

На многие марки автомобилей существуют детали, произведенные сторонними компаниями. Среди них можно найти и соответствующие по качеству оригинальным. Если владелец машины разбирается в их изготовителях, то ему будет просто подобрать надежный, недорогой вариант. Проверить качество резины удастся просто. Чем меньше пыльник издает шума при нажиме, тем из более эластичного материала он выполнен.

Самостоятельная работа или обращение в сервис?

Если собственник машины не уверен в своих навыках, лучше доверить работу профессионалам и проконтролировать результат. Иначе велик риск некачественного ремонта и повреждения смежных узлов подвески и тормозной системы. Это поможет сэкономить значительное количество времени. Минусом использования услуг мастеров служит высокая цена работ, потому что она редко обходится без снятия каждого амортизатора с пружиной.

Для самостоятельной работы понадобится подходящее помещение. Подойдет гараж или бокс. В нем важен простор для удобства осуществления каждой операции.

Другим обязательным условием для смены своими руками являются минимальные знания об устройстве автомобиля. Хорошей подмогой станет книга с описанием устройства конкретной модели или описания работ на одном из тематических форумов. Наличие четких и понятных иллюстраций, либо фотографий значительно упростит восприятие информации.

Необходимый инструмент для замены

Для работы потребуется значительное количество приспособлений.

Домкрат для снятия колес и подставки.

Штатный ключ для откручивания колесных гаек.

Стяжки для пружин.

Универсальный набор инструмента. Желательно наличие рожковых и накидных ключей. Также полезны будут головки с трещеткой и другими приводящими приспособлениями. Некоторые модели автомобилей потребуют использования шестигранников. Его цена может быть велика, но она окупится при других работах.

Это основной набор инструментов. В отдельных случаях могут понадобиться другие приспособления. Также желательно иметь перчатки и одежду, подходящую для ремонтных работ.

Способы самостоятельного выполнения замены

Отличают 2 варианта выполнения работ: со снятием стойки и без такового. При помощи первого способа можно обслужить любой автомобиль. Избежать демонтажа получится не в каждом случае. Ряд автомобилей обладают настолько плотной компоновкой передней и задней подвески, что использование инструмента будет сильно затруднено.

Информация о том, возможно ли заменить пыльники амортизаторов, не снимая стойки, обычно представлена на форуме владельцев отдельных моделей. Все операции нужно проводить предельно аккуратно, чтобы не повредить другие детали или краску на автомобиле. Это предъявляет повышенные требования к навыкам владельца машины. Иначе, цена устранения таких повреждений окажется высокой.

Преимуществом способа, связанного с демонтажем амортизаторов, служит удобство. У владельца будет достаточно пространства для работы с инструментом и правильное положение нового пыльника удастся четко проконтролировать.

Это руководство носит универсальный характер, поэтому подробно будет рассмотрена смена, предусматривающая снятие стойки.

Читайте также:
Почему греются передние тормозные диски и как «повелевать» температурой?

Порядок проведения работ

Начать следует со снятия колеса. Для большей устойчивости автомобиля лучше использовать деревянную подставку, не оставляя машину висеть на штатном домкрате. Снимать колеса лучше по одному.

Далее понадобится отсоединить тормозной шланг от корпуса стойки. Действовать следует аккуратно, не повреждая его инструментом.

На следующем этапе понадобится отсоединить стойку от поворотного механизма. Важно запомнить весь порядок действий, чтобы без затруднений закрепить эти части обратно при сборке.

Убедившись в том, что все необходимые болты откручены, можно переходить к работе в подкапотном пространстве. По краям, ближе к ветровому стеклу, расположены «чашки». Понадобится открутить 4 гайки на них. Если работа выполняется без помощника, поддерживающего мортер со стороны колеса, на место его предполагаемого падения потребуется подложить мягкий предмет. Это необходимо для предотвращения повреждения корпуса с расположенным внутри штоком. Иначе в стоимость ремонта войдет цена новой стойки. Попутно можно проверить состояние опорных подшипников.

Теперь стойка откручена и к пружине нужно прикрепить стяжки. С их помощью нужно добиться максимального сжатия.

После этого откручивается большая гайка на штоке. Доступ к ней может потребовать снятия заглушки. Далее с него демонтируются все шайбы и направляющие, вплоть до пыльника. Затем производится его замена. Важно убедиться в том, что пыльник установлен ровно и шток стойки будет надежно защищен.

Далее необходимо выполнить все действия в обратном порядке. Следует внимательно отнестись к прочности затяжки всех соединений.

Все указанные этапы относятся к передней подвеске. Установка новых элементов на задних стойках имеет ряд особенностей.

На ряде автомобилей амортизатор и пружина не интегрированы и располагаются отдельно друг от друга. В этом случае владельцу машины не понадобится проводить операцию по замене пыльников.

В задней подвеске отсутствуют поворотные механизмы и стойка крепится к рычагам подвески или к балке. При работе также потребуется внимательно запомнить порядок необходимых действий и удостовериться в прочном соединении амортизатора при сборке после смены.

Верхние точки крепления стоек (аналоги «чашек» под капотом), как правило, расположены под обшивкой задней части салона. Обычно на этих местах расположены специальные крышки. Через них становятся доступны крепежные гайки.

В остальном, процесс замены пыльников стоек сзади схож с аналогичной операцией спереди.

Что нужно сделать после окончания работ?

Когда все амортизаторы установлены и колеса прикручен стоит аккуратно проехать на машине и прислушаться к возможным посторонним стукам и другим шумам. Если они внезапно проявились, потребуется дополнительно проконтролировать затяжку всех болтов и гаек. Только после этого автомобиль можно будет эксплуатировать в обычном режиме.

Другим важным моментом служит регулировка развала-схождения. При демонтаже стоек предыдущие настройки сбиваются и потребуется визит в автосервис. Это делается для того, чтобы автомобиль не изнашивал покрышки слишком быстро.

Многие сторонники смены без снятия амортизаторов обосновывают свой выбор тем, что после работ им не понадобится регулировать развал-схождение. По их мнению это помогает сэкономить на оплате услуг автосервиса. Цена работ находится в районе 1000 рублей. Такое мнение является спорным. Состояние дорог в нашей стране таково, что после езды по ним в течение сезона требуется регулярная корректировка параметров развала-схождения. Поэтому снятие стоек при замене помогает продлить ресурс резины.

Дополнительная полезная информация

В «Интернете» доступна информация о замене таких деталей на стойках всех основных моделей автомобилей. Это не только фотоотчеты владельцев машин, но и видеозаписи. Они обладают большей наглядностью. Примером служит ролик с заменой этой части на Мазда 626.

И о замене задних пыльников:

Выполнить самостоятельную замену пыльников на стойках сможет большинство рядовых автолюбителей. Слагаемыми успеха станут:

5 вещей, которые гробят подвеску автомобиля раньше срока

Подвеска автомобиля не только обеспечивает комфорт езды, но и гарантирует сохранность самого автомобиля, а также всех тех, кто в нем находится. За последние десятилетия подвески легковых авто стали намного сложнее и совершеннее.

Однако, такое положение дел вовсе не означает, что данный элемент конструкции машины не ломается. И в первую очередь поломки происходят при неправильной эксплуатации транспортного средства. Так какие же ошибки и обстоятельства ускоряют приближение неизбежного – поездки на СТО на эвакуаторе?

Читайте также:
7 вещей в авто, которые должен проверить водитель, прежде чем тронуться с места

1. Агрессивная среда

Агрессивная среда не добавляет машине здоровья.

Кто-то скажет, что главный враг автомобиля – это неаккуратный, небрежный и безответственный хозяин. И это действительно так. Правда, таких водителей немного, поэтому первым и главным врагом почти любого узла или детали все-таки является агрессивная внешняя среда. В случае с подвеской самой уязвимой частью конструкции являются всевозможные резьбовые соединения, так как они имеют обычай начинать ржаветь намного раньше всех остальных частей автомобиля.

Места с резьбой – самый уязвимые.

Поэтому для того, чтобы простой ремонт не обернулся «шаманскими плясками» с обрезанием и выкручиванием сорванных метизов, следует заниматься профилактикой – обрабатывать соединения защитными составами. Не менее важно следить за состоянием пыльников и своевременно менять резиновые детали. Экономить на них точно не стоит, так как они, по сути, единственная преграда на пути пыли, грязи и воды к подшипникам, пневмобаллонном, шаровым соединениям.

2. Усталость материала

Любой материал изнашивается.

Все материалы в конструкции автомобиля подвержены износу. Совершенно не важно, о чем идет речь: резина, металл, пластик – оказываясь под нагрузкой в агрессивной среде, портится абсолютно все. Когда речь заходит об износе применительно к подвеске, в первую очередь вспоминают о сайлент-блоках. Чаще всего резина сначала начинает растрескиваться, а потом и вовсе рваться. Все то же самое касается втулок стабилизаторов. И можно было бы просто смириться с данным явлением, если бы не одно крайне важное «но». Дело в том, что ресурс сайлент-блоков и втулок напрямую зависит от качества и правильности их установки.

3. Чрезмерная нагрузка

За такое подвеска спасибо не скажет.

От степени нагрузки на конструкцию зависит ресурс абсолютного большинства элементов подвески. Оттого, какие дороги выбирает автомобилист, как сильно он нагружает (или вовсе перегружает) свою «ласточку», а также в какой манере привык управлять транспортным средством напрямую, зависит длительность жизни подвески до ремонта. Здесь важно уяснить главное: любая предельная нагрузка на конструкцию подвески исключительно вредна. К предельным нагрузкам относятся в том числе езда по ямам и удары по бордюры. Сюда же стоит отнести езду на подвеске, в которой уже неисправны какие-то детали.

4. Качество запчастей

Не стоит скупиться на ТО.

Эксплуатация автомобиля – удовольствие не из дешевых. Сразу после покупки машины так может не показаться, однако стоит дожить до первого капитального ремонта, как большинство из водителей только и успевает поочередно хвататься то за кошелек, то за голову. На запчастях для машины в целом лучше не экономить. И в первую очередь не стоит экономить на деталях для узлов, которые постоянно работают в агрессивной среде под повышенной нагрузкой. Подвеска как раз является одним из таких. А потому следует всегда помнить поговорку про скупого, который платит дважды. Пользуйтесь услугами только проверенных мастеров и всегда проверяйте качество выбранных изделий для замены. Помните: низкокачественная запчасть не только быстрее ломается сама, но и ускоряет износ всей остальной конструкции.

Всегда проверяйте производителя и место выпуска.

Само собой, всегда есть исключения и далеко не всегда есть возможность укомплектовывать машину по принципу «премиум». В этом случае целесообразно узнать производителя запчастей. Нередко бывает так, что «сервисные» детали делает тоже самый производитель, который выпускает и весьма доступные изделия. С высокой долей вероятности это одни и те же запчасти. Во всяком случае, если помимо компании-производителя у них еще и место выпуска общее. Благо, узнать и то, и другое чаще всего не очень сложно.

5. Развал-схождение

Стоит периодически проверять.

Наконец, последнее по списку, но отнюдь не последнее по значению – это развал-схождения автомобиля. Еще одна из тех вещей, которая способна загубить целый узел в кратчайшие сроки. От углов установки колес зависит многое: поведение машины на дороге, скорость износа резины, эффективность расхода топлива и наконец скорость износа подвески. А потому будет абсолютно не лишним периодически проверять его у квалифицированного автомеханика.

Читайте также:
Сравнительные характеристики летних шин – что нужно знать при выборе?

Весеннее обострение, или Как продлить жизнь подвески автомобиля на отечественных дорогах

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

1. Своевременная диагностика и ремонт

Чтобы подвеска была исправна и служила как можно дольше, необходимо регулярно проводить ее диагностику в соответствии с требованиями производителя (это можно сказать касательно всего автомобиля). Обычно регламентные технические осмотры должны происходить каждые 15 000 км пробега. Если же учесть тяжелые условия эксплуатации на отечественных дорогах, то эту цифру смело можно сокращать до 10 – 12 тысяч. Если в ходе осмотра была обнаружена неисправность – ее желательно сразу устранять, ведь если сломалась какая-то одна деталь, то остальные начинают испытывать повышенные нагрузки и вскоре тоже могут прийти в негодность – гораздо раньше, чем должны были бы.

2. Манера езды

Состояние подвески имеет прямую зависимость от стиля езды водителя. Как правило, более спокойные водители меньше нагружают подвеску. За счёт меньшей скорости движения, средняя скорость проезда ям и сложных участков дороги у них тоже меньше, а это значит, что «тележка» машин у таких водителей подвергается значительно меньшей нагрузке.

3. Излишний вес

Еще одним фактором, который непосредственно влияет на срок службы подвески, является уровень загрузки кузова автомобиля. Тут, в общем-то, все довольно просто. На стадии разработки автомобиля инженерами закладывается определенный ресурс для узлов и деталей автомобиля, при определенных условиях эксплуатации. И если такие из них, как качество дорог, от нас не зависят, мы лишь можем сгладить их последствия, степень загрузки автомобиля – лежит полностью на совести владельца машины. Тут важно понимать, что как только масса груза в автомобиле переходит разрешенный рубеж, указанный в пособии по эксплуатации, подвеска начинает работать в экстремальном режиме. По заявлению эксперта Novate.ru пройдённый пробег при сильном перегрузе будет равен двум, а то и всем трем таким же пробегам, при нормальных условиях.

4. Проезд ям

Раньше мы говорили, что в среднем у более спокойного водителя, подвеска служит дольше. Стоит отметить, что срок службы подвески зависит не только от скорости вождения, но, пожалуй, даже в большей степени от его качества. В этом вопросе очень важным навыком для водителя является умения перераспределять вес автомобиля. Многие водители при торможении перед ямой часто совершают ряд ошибок, принося при этом даже больший вред подвеске, чем если бы проехали эту яму не сбавляя скорости. Все дело в том, что при торможении автомобиль клюет носом, увеличивая тем самым нагрузку на передние колеса, и уменьшая ход сжатия пружин. Затем, как только передние колеса пересекли яму, многие водители нажимают на газ, загружая тем самым заднюю подвеску… и тут же наезжают задними колесами на эту самую яму. При этом они, сами того не понимая, подвергают свою подвеску сумасшедшим нагрузкам в том месте, где этого можно было бы избежать.

Чтобы этого не происходило, при торможении перед препятствием, в момент, когда колеса находятся максимально близко к нему, необходимо бросить тормоз. При отпускании педали тормоза подвеска моментально разгружается и в таком состоянии подвергается наименьшим нагрузкам. Переехав препятствие передними колесами, нужно подождать, пока это же препятствие пересекут задние колеса, и только потом ускоряться.

5. Проезд участка с большим количеством ям

Из предыдущего пункта можно сделать вывод, что наименьшим нагрузкам подвеска подвергается, когда автомобиль проезжает яму в наиболее уравновешенном состоянии. Поэтому, если впереди участок с большим количеством ям, лучше оттормозиться заранее, и проезжать его на максимально стабильной машине без торможений и ускорений.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: