5 действий, которые нужно выполнить при замене тормозных колодок

При замене тормозных колодок часто забывают про эти 5 действий

Наверняка большинство из моих подписчиков предпочитают собственноручно выполнять мелкий ремонт своего автомобиля. Правильно, а зачем платить мастерам на СТО, если многое можно сделать самому?

Вот, к примеру, заменить тормозные колодки. Несложная процедура, для которой не требуется специальных навыков. Достаточно только прямых рук, но сейчас не об этом. Сегодня, хотелось бы поговорить про некоторые действия, про которые часто забывают даже опытные мастера.

О чем нужно помнить?

Существуют рекомендации в сопутствующих руководствах на автомобиль. Только вот наш народ не заморачивается над этим, и всё делает на свой собственный страх и риск. Ниже мы рассмотрим те действия, которые необходимо обязательно выполнить в процессе самостоятельной замены тормозных колодок.

1 рекомендация

Первый момент, который важно не упустить ещё до снятия старых запчастей — это уровень тормозной жидкости в бачке. Не допускайте, чтобы уровень ТЖ был на максимальной отметке. Слить ее можно с помощью шприца. Достаточно снизить уровень на 2-3 см.

А теперь объясняю зачем. Для снятия старых колодок Вам потребуется вдавить поршень тормозного цилиндра. И так на каждом колесе. Сжатие этих цилиндров приведет к увеличению объема тормозной жидкости в бачке. И если не отобрать часть жидкости, то она начнет вытекать из бачка, а это крайне нежелательно для проводки и других узлов подкапотного пространства.

2 рекомендация

Второе немаловажное действие — вдавливание тормозного цилиндра внутрь. Наверное, это главное, что должен знать водитель при замене тормозных колодок. Вот только мне всё чаще и чаще попадаются комментарии, где пользователи интересуются, почему им не удается снять суппорт?

И даже если каким-то мистическим образом получилось это сделать, то установить на него новые колодки не представляется возможным. А вдавливать поршень нужно до упора. Тогда при установке новых колодок не возникнет проблем.

3 рекомендация

Третье — прочистка деталей. После демонтажа старых колодок, необходимо прочистить суппорта и прижимные пружины от всевозможных загрязнений. В противном случае, оставшаяся грязь воспрепятствует ровной установки новых запчастей. Всё это приведет к появлению скрипов, а также неравномерному износу рабочих частей колодок.

4 рекомендация

Четвертое — проверка направляющих и пальцев суппортов.
В процессе длительной эксплуатации автомобиля, смазка внутри суппортов постепенно высыхает и стирается. Работа на «сухую» способствует ускорению износа детали. И уже через 2-3 тыс. км пробега ощущается:

  • люфт;
  • неравномерная работа суппорта;
  • подклинивание на некоторых режимах работы.

Поэтому, при замене тормозных колодок, не забудьте проверить наличие смазки. При необходимости её стоит заменить. Купить ее можно в любом автомагазине.

Ко всему прочему не помешает снять пыльники и проверить их на целостность. Хоть и кажется, что деталь на так важна для работы системы, но поверьте, это не так. От исправности даже мельчайших деталей зависит работа тормозной системы в целом.

5 рекомендация

Пятое, и последнее, что нужно сделать — уменьшить зазор между поршнем и колодкой. Делают это с помощью нажатий на педаль тормоза. После установки новых колодок, между цилиндрами и рабочей деталью образуется небольшой зазор. От него-то и нужно избавиться, иначе первое торможение может быть малоэффективным. Думаю, не стоит напоминать, чем это может обернуться.

Нужно ли прокачивать систему?

В процессе замены колодок, разгерметизации тормозной системы не происходит. Поэтому, прокачивать тормоза не обязательно. Но не всё так просто.

Читайте также:
Можно ли «прикуривать» современные автомобили и как правильно это сделать

Опытные механики советуют совмещать процедуру замены колодок с заменой тормозной жидкости. Таким образом, Вы значительно улучшите работу тормозной системы.

Педаль тормоза начала проваливаться после замены деталей

Проваливание педали тормоза говорит о разгерметизации системы. И причин такого явления несколько:

  1. Тормозная жидкость низкого качества.

Состав, за счёт которого работают тормоза – достаточно агрессивен. Со временем, жидкость начинает разъедать резиновые, и даже металлические трубки, по которым она и циркулирует. В конечном итоге на некоторых участках магистралей начинают появляться микротрещины, через которые уходить жидкость.

  1. «Завоздушенность» системы.

В систему воздух попадает вследствие разгерметизации системы или неправильной прокачки тормозов. Однако воздушная пробка также может образоваться из-за слишком низкого уровня тормозной жидкости в бачке. Усилие, с которым автомобилист нажимает на педаль тормоза уходит впустую.

  1. Неисправности вакуумного усилителя.

Главным признаком неисправности этого узла является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль тормоза. Скорее всего, порвалась диафрагма или уплотнители. Чтобы устранить неисправность достаточно приобрести ремкомплект и заменить все резиновые детали.

Решили собственноручно поменять тормозные колодки? Умно, но для начала вспомните о вышеописанных моментах.

Остались вопросы или есть, что добавить по статье? Пишите в комментариях, возможно это очень поможет читателям в будущем. Так же подписывайтесь на наш канал в ДЗЕНЕ.

Замена тормозных колодок

  • 200
  • 2
  • 222k
  • 154
  • 10
  • 200k

Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок будут:

  • качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
  • стиль вождения;
  • температурные условия на протяжении года;
  • если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

  • открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
  • снимается колесо;
  • тормозной механизм очищается от грязи;
  • выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
  • отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
  • колодки меняются попарно;
  • прокачивается тормозная система.
Читайте также:
4 проблемы с авто, которые не стоит и пытаться чинить — выгоднее сдать машину на металлолом или продать на детали

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

  1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

Замена задних колодок (барабанная система)

  1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

Признаки износа тормозных колодок:

  • увеличение тормозного пути автомобиля;
  • неправильное поведение тормозной системы при торможении;
  • появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
  • стук при резком торможении;
  • скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

  • толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
  • трещины или расслоения тормозной колодки;
  • сколы и царапины на колодке, либо накладке;
  • снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
  • неравномерный износ колодок;
  • появление по краю диска выступающего бортика.

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы

Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.

Как узнать, что колодки пора менять

Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.

На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.

Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово

Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:

1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.

2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!

3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.

4. Вынимаем старые колодки.

5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.

6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.

Читайте также:
Знак «Реверсивное движение» – малоизвестный, но очень важный!

7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.

Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.

Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.

Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.

Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.

Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.

О чем могут рассказать старые колодки

Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.

Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.

Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.

Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.

Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.

Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок

После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.

О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.

В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.

Читайте также:
3 способа, как аккуратно налить масло в двигатель, если под рукой не оказалось пластиковой воронки

Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.

Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок

1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.

2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.

3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.

4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.

5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.

6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.

7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.

Замена передних и задних тормозных колодок

Обслуживание тормозной системы автомобиля – это, прежде всего, периодический осмотр и при необходимости замена тормозных колодок. Конечно, можно доверить эти операции специалистам автосервиса, а можно выполнить их самостоятельно, сэкономив время и деньги и получив уверенность в качестве работ и удовлетворение от их выполнения.

В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим вопросы, которые помогут проводить техническое обслуживание тормозной системы своими руками:

  • С какой периодичностью и как проводить диагностику тормозных механизмов?
  • Первые признаки, свидетельствующие о необходимости замены тормозных колодок.
  • Последовательность операций при замене и есть ли особенности у различных моделей автомобилей.
  • Отличается ли содержание операций при замене колодок дисковых и барабанных тормозов, и нужно ли проводить дополнительные действия после установки новых колодок?

А в конце статьи смотрите видео-инструкцию по замене передних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Лада Калина, Приора, Гранта.

Когда нужно менять тормозные колодки

Тормозная система автомобиля, как одна из самых ответственных с точки зрения безопасности, требует регулярного осмотра. Опытные автомеханики рекомендуют осматривать состояние тормозных колодок одновременно с проведением технического обслуживания автомобиля – каждые 10 тыс. км. Эта рекомендация особенно актуальна для автомобилей, вышедших из гарантийного срока.

Для принятия решения о необходимости замены колодок при осмотре обращают первоочередное внимание на следующие обстоятельства:

  1. Остаточная толщина фрикционного слоя. Единых правил здесь нет, однако приближение толщины к отметке 2 мм свидетельствует о необходимости скорой замены.

Как правило, тормозные колодки современных автомобилей оборудованы датчиками индикации недопустимого износа. Это могут быть как устройства механического типа (издают резкий скрип при достижении накладкой определенной толщины), так и электромеханического (индикация на приборной панели). Поступление соответствующего сигнала свидетельствует о необходимости немедленной замены колодок.

  1. Наличие механических повреждений не связанных с естественным износом колодок: сколы, трещины и т.д.
  2. Наличие повреждений «ответной» части (относится к дисковым тормозам): борозды, трещины, волнистость (приводит к неравномерному износу поверхности колодки).
Читайте также:
Советы бывалых автолюбителей – защита картера

Помимо результатов осмотра могут быть и другие внешние проявления необходимости замены колодок:

  • увеличение тормозного пути;
  • резкий шум (скрип, скрежет) при торможении не связанный с индикатором недопустимого износа;
  • неадекватная реакция автомобиля при торможении (резкие удары, толчки).

Среди факторов, влияющих на надежность тормозной системы в целом, необходимо отметить следующие:

  1. Качество изготовления и материалов колодок.
  2. Манеру езды водителя.
  3. Состояние дорог (преобладание чистого покрытия или агрессивной среды, грязи, абразивных включений и т.д.).
  4. Климатические особенности региона эксплуатации.
  5. Естественный износ при торможении.

Качественные тормозные колодки – это залог надёжной работы тормозных механизмов, и поэтому экономить на их стоимости целесообразно в разумных пределах. В самом деле, если экономия в 20% при покупке колодок обернётся 30% снижением их ресурса, то это будут скорее лишние затраты.

С другой стороны бытует мнение, что если качественные тормозные колодки (например, для автомобилей премиум-класса) «не совсем подходят» к конкретному авто, их можно «подогнать» (отрезать, подпилить, подточить). Делать это категорически не рекомендуется: любое механическое воздействие на фрикционный материал и подложку (кроме, разумеется, работы в штатном режиме) может привести к раннему разрушению колодки.

Рекомендация для выбора тормозных колодок проста: покупайте колодки хорошего качества и штатного размера для конкретной модели авто.

О том, какие тормозные колодки лучше, читайте здесь.

Кстати, при замене тормозных колодок новички часто задают вопрос: надо ли менять колодки с двух сторон, если с одной стороны они ещё находятся в удовлетворительном состоянии? Ответ однозначный – менять нужно одновременно с двух сторон, так как в противном случае появляется опасная ситуация неравномерного износа и не одновременного срабатывания тормозов.

Понятно также, что при агрессивной манере езды да ещё по грунтовым дорогам с повышенным содержанием абразива, осматривать состояние тормозной системы необходимо чаще рекомендуемых интервалов. То же относится и к автомобилям с автоматической коробкой передач – у них износ колодок, как правило, происходит быстрее, чем в машинах, оборудованных механической коробкой.

Замена тормозных колодок на передних дисковых тормозах

Перед тем как менять передние тормозные колодки необходимо выполнить ряд простых операций:

  1. Установите автомобиль на ровной поверхности и подложите под колёса упоры для предотвращения дальнейших перемещений машины.
  2. Откройте капот и снимите крышку бачка с тормозной жидкостью (чтобы облегчить впоследствии перемещение поршня рабочего цилиндра).
  3. Ослабьте крепление колеса, поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо.

Далее, выверните рулевое колесо, чтобы обеспечить лучший доступ к суппорту (заодно и лучшую обзорность – на рисунке 1 выше дисковый тормозной механизм Toyota Camry) и осмотрите поверхность тормозного диска.

Конструкция крепления тормозных колодок в разных марках и моделях автомобилей может несколько отличаться, однако практически у всех моделей есть общие конструктивные элементы. К таким элементам следует отнести крепление суппорта или его части (крышки): ослабив один из болтов (2) и полностью вывернув другой, можно поднять крышку суппорта, освободив доступ к колодкам (3).

Читайте также:
Загорелся индикатор Check: ищем причины и устраняем возникшую проблему

Так как суппорт соединен шлангами с источником тормозной жидкости, не допускайте, чтобы в процессе работы он повисал на них. Полностью или частично снятый суппорт желательно проволокой закрепить на деталях подвески, убедившись в отсутствии нагрузки на трубопроводы.

Следующий этап – демонтаж старых тормозных колодок и установка новых. После демонтажа следует внимательно осмотреть поверхность старых колодок, и оценить состояние тормозного диска.

Перед установкой новых колодок необходимо «вдавить» шток поршня рабочего цилиндра в прилегающую поверхность суппорта. Так как толщина новых тормозных колодок больше, чем у изношенных, поэтому им необходимо дополнительное пространство.

Эту операцию удобно проводить при помощи струбцины, как показано на следующем рисунке и на видео в конце статьи.

В качестве прокладки между штоком и зажимом струбцины можно использовать старую тормозную колодку.

Если струбцины под рукой нет, тогда старые колодки в суппорте (а значит шток поршня рабочего цилиндра) отжимают небольшой монтажкой (или большой плоской отверткой) до разборки самого суппорта.

Следует помнить о необходимости закрывать крышку бачка с тормозной жидкостью. Дело в том, что тормозная жидкость гигроскопична и длительный контакт с атмосферой ей на пользу не идёт. Подробно о тормозных жидкостях читайте по этой ссылке.

Далее новые колодки устанавливают в суппорт и крепят их там так, как предусмотрено конструкцией авто. Дальнейшую сборку производят в последовательности обратной разборке.

По завершении замены тормозных колодок следует несколько раз нажать на педаль тормоза, чтобы убедиться, что всё стало на свои места.

Замена задних колодок на дисковых тормозных механизмах выполняется аналогичным образом.

Замена тормозных колодок на задних барабанных тормозах

Задние тормозные колодки барабанных тормозов меняются значительно реже более нагруженных передних колодок. И хотя конструктивно барабанные тормоза выглядят сложнее дисковых, замена их, как правило, даже несколько более простая процедура.

Главное в этой процедуре запомнить расположение всех пружин и тяг с тем, чтобы при сборке установить их точно так же, иначе тормоз работать не будет.

Последовательность операций такова:

  • Выполняются первые три пункта из процедуры замены дисковых тормозов. Важно при этом снять автомобиль с ручного тормоза, который является составной частью барабанных тормозов.
  • Отвернуть гайки, крепления барабана и если он «закис» стронуть его с места простукиванием и демонтировать.
  • Внимательно изучить расположение пружин, фиксаторов и тяг.
  • Освободить ручной тормоз и все пружины и тяги. Вынуть старые колодки.
  • Собрать новые колодки с тягами и пружинами;
  • Установить собранные комплекты внутри тормозного механизма.

После установки новых тормозных колодок выполняется обязательная проверка работы тормозов.

Проверка работы тормозов после замены колодок

При проверке работоспособности тормозов, прежде всего, следует удостовериться в качестве сборки механизма – тормоза должны работать плавно, без рывков и посторонних шумов.

Кроме того, и это особенно важно для передних дисковых тормозов, для новых колодок необходима приработка поверхностей трения (так называемая, «притирка»).

Если дисковые тормоза собраны правильно, то приработку осуществляют следующим образом:

  • первые 150-300 км пробега после замены используют серии так называемых мягких (не более 50% от максимального усилия на педали сцепления) торможений, которые носят кратковременный характер (чтобы избежать перегрева поверхностей трения);
  • в период приработки рекомендуется провести не менее 30-50 циклов остановки с постепенным незатянутым торможением и временем каждой остановки не менее 3-5 секунд (чтобы дать тормозным механизмам несколько остыть).
Читайте также:
Заледенел замок автомобиля: 5 самых простых и безопасных для машины способов, открыть дверь

Проверка качества сборки ручного тормоза проводится ещё до снятия машины с домкрата: затягиванием ручника и попыткой провернуть колесо. Сборка барабанного тормоза в целом оценивается в процессе приработки на ходу.

Следует иметь в виду, что скрип и посторонние шумы не всегда бывают следствием некачественной сборки или некачественных колодок. Причинами таких шумов могут быть мелкие камушки, попавшие в тормозной механизм или погодные условия, связанные с повышенной влажностью или образованием конденсата.

Если неправильно подобран фрикционный материал накладок и новая колодка «пылит», то в барабанном тормозном механизме шумовые последствия этого обнаруживаются значительно скорее, чем в дисковом, так как пыли там просто некуда деваться.

Видео: замена передних тормозных колодок ВАЗ 2108-21099, 2110-2115, Калина, Приора, Гранта

5 обязательных действий при замене тормозных колодок, про которые многие часто забывают

Приветствую вас, автолюбители. Недавно я делал очередной видео обзор на тему замены тормозных колодок на одном из популярных автомобилей, и судя по реакции аудитории канала, многие автовладельцы при выполнении этой простой, казалось бы, процедуры, не выполняют несколько обязательных действий.

Обо всём этом, разумеется, написано чёрным по белому в руководствах по ремонту и эксплуатации, но почему-то большинство просто игнорируют все эти советы и рекомендации, полагаясь на свои знания и опыт, а часто даже на пресловутый русский авось.

Итак, не будем долго ходить вокруг да около, и ниже я приведу те самые три обязательных действия с вашей стороны, которые должны быть выполнены при самостоятельной замене колодок. В противном случае, процесс может закончиться с весьма негативными последствиями.

1. Первое, что нужно знать, это ещё перед началом снятия колодок, посмотреть на уровень тормозной жидкости в бачке, и если он близок к максимальной отметке, откачать небольшое количество при помощи шприца.

Для чего это нужно: дело в том, что при демонтаже старых колодок необходимо будет вдавливать поршень тормозного цилиндра внутрь, что приведёт к повышению уровня жидкости в бачке. Соответственно, если уровень был близок к максимуму, жидкость может потечь из бачка, чего крайне нежелательно допускать.

2. Второй момент — как раз-таки вдавление поршней цилиндра внутрь. Казалось бы, это главное, о чём нужно знать, но почему-то нередко приходиться читать комментарии с вопросами от автолюбителей, которые не понимают, почему у них не снимается суппорт или даже, если его каким-то образом удалось снять, потом не устанавливается на новые колодки.

Думаю, тут понятно: утапливать его необходимо до конца, чтобы при установке новых колодок суппорт потом без проблем садился на тормозной диск.

3. Очистка суппортов и прижимных пластин, если таковые имеются, от ржавчины и других образований. Если этим пренебречь, то в процессе установки новых колодок, они могут сесть не идеально ровно из-за различных отложений на деталях тормозной системы, что приведёт к появлению скрипа при торможении, неравномерному износу колодок и преждевременному износу элементов.

Не поленитесь взять щетку по металлу и хорошенько пройтись по поверхности металлических частей системы, счищая весь “налёт”, который образовался там за длительное время эксплуатации.

Читайте также:
5 самодельных антизапотевателей, которые выйдут в несколько раз дешевле автохимии из магазина

4. Проверка направляющих, их пыльников и наличие смазки внутри. Об это забывают часто даже опытные автолюбители, а зря. Ведь от четкой работы этих мелочей, зависит, насколько плавно и равномерно будет работать суппорт при торможении. Если смазки недостаточно, это может привести даже к подклиниванию, что в свою очередь будет приводить к неравномерному износу внутренней и внешней колодки.

Также, снимите пыльник и проверьте его целостность. При необходимости обязательно замените новым, стоит это всё копейки, но играет колоссальную роль в работе всей системы.

5. Последний момент, который является просто обязательным после замены колодок: ещё перед началом движения автомобиля необходимо нажать на педаль тормоза несколько раз, чтобы поршни тормозных цилиндров встали в своё рабочее положение максимально близко к колодкам.

Если вы этого не сделаете, то при первом же торможении есть высокий риск оказаться в задней части впереди идущего автомобиля или воротах вашего гаража…, так как поршни просто не достанут до колодок с первого раза.

Есть, что добавить по теме, можете писать своё мнение ниже в комментариях. А если хотите сказать спасибо автору — поставьте большой палец вверх и подпишитесь на канал, чтобы получать ещё больше полезного в своей ленте рекомендаций.

Инструкция по замене тормозных дисков и колодок

Тормозные колодки и диски ADVICS — это высокотехнологичные продукты, идеально соответствующие характеристикам автомобиля, заложенным при его проектировании. Наши тормозные системы не просто соответствуют многим ОЕМ номерам, а отвечают заводским стандартам и особенностям автомобилей.

Почему важно использовать оригинальные тормозные компоненты?

  • Это уменьшает износ других агрегатов автомобиля;
  • Позволяет всем системам автомобиля работать корректно, включая электронные системы стабилизации, автоматического торможения и адаптивного круиз контроля;
  • Сокращает тормозной путь и, как следствие, увеличивает безопасность на дороге

Только правильно установленные тормозные колодки и диски будут функционировать должным образом. Поэтому мы разработали и сняли на видео эту инструкцию, чтобы вы знали о том, как правильно снять и установить новые диски и колодки ADVICS.

Шаг 1. Подготовка автомобиля к замене колодок и дисков

  1. Установите автомобиль на подъемник;
  2. Поднимите его на необходимую высоту и снимите колесо.

Шаг 2. Снятие и проверка тормозных колодок

  1. Открутите нижний болт скобы суппорта и ослабьте верхний болт;
  2. Откиньте скобу, чтобы получить доступ к колодкам;
  3. Вытащите обе колодки из тормозного суппорта и отсоедините противоскрипные пластины;
  4. Очистите их от грязи и пыли, оцените состояние. Как правило, автопроизводители рекомендуют менять противоскрипные пластины на новые при каждой смене колодок. Тем не менее, вы можете использовать старые пластины, если они не деформированы, на них нет локальных повреждений или очагов коррозии. В противном случае, пластины придётся заменить на новые;
  5. Ни в коем случае не выкидывайте старые пластины. Они являются важным компонентом тормозной системы, влияющим на безопасность и комфорт при эксплуатации автомобиля;
  6. Измерьте толщину колодок, если она меньше допустимой, то необходимо заменить их.

Шаг 3. Снятие суппорта

  1. Открутите болты крепления суппорта к ступице автомобиля;
  2. Снимите и подвесьте суппорт с помощью специального крюка. Не допускайте его свободного свисания на тормозном шланге.

Обратите внимание на состояние суппорта, целостность пыльников поршня суппорта, пыльников направляющих, состояние фиксирующих скоб.

Шаг 4. Снятие и проверка тормозных дисков

  1. Снимите старый тормозной диск;
  2. Оцените лицевую сторону ступицы. Перед установкой нового диска её необходимо очистить с помощью стальной щётки или наждачной бумаги от загрязнений и коррозии.

Установка нового тормозного диска на неочищенную ступицу может привести к неравномерному износу тормозного диска, появлению вибраций и посторонних шумов при торможении. Загрязнения и коррозия на неочищенной ступице не позволяют правильно установить тормозной диск с соблюдением допусков по общему радиальному биению.

Шаг 5. Подготовка и установка новых тормозных дисков

  1. Обезжирьте диски перед установкой. Тормозные диски ADVICS покрыты специальной консервационной смазкой. Воспользуйтесь очистителем деталей тормозной системы или обезжиривателем для удаления смазки с нового диска;
  2. Установите тормозной диск на ступицу, зафиксируйте его как минимум двумя гайками;
  3. Установите индикатор биения на расстоянии 5-10 мм от края диска для измерения радиального биения. Предельное значение биения диска указано в инструкции по ремонту автомобиля.

Типовое значение для легковых автомобилей 0,05-0,07 мм. Для некоторых моделей авто это значение может быть больше. Приоритетным является значение максимального радиального биения, указанное автопроизводителем в инструкции по ремонту автомобиля.

Шаг 6. Установка суппорта и колодок

  1. Установите суппорт на место, закрепив его болтами. После этого вдавите поршни суппорта с помощью специального инструмента;
  2. Нанесите противоскрипную смазку на тыльную сторону колодки, а так же на выступы с торцов колодки;
  3. Установите противоскрипные пластины на колодки и нанесите смазку на них;
  4. Установите колодки в тормозной суппорт, закройте скобу и затяните оба болта с соответствующим моментом.
Читайте также:
Советы бывалых автолюбителей – защита картера

Шаг 7. Проверка состояния сопрягающихся деталей и установка колес

Проверьте детали подвески, рулевого управления, амортизаторы и ШРУСЫ. Неисправности смежных узлов и деталей могут снизить эффективность работы тормозной системы, быть причиной пульсации педали тормоза и вибраций.

  1. Установите колесо обратно и закрутите гайки вручную;
  2. После опускания автомобиля на землю, затяните гайки с помощью динамометрического ключа усилием 90-100 Нм или иным, если это предписано инструкцией по ремонту автомобиля.

ADVICS не рекомендует использовать пневматический инструмент при затягивании колёсных гаек.

Шаг 10. Притирка колодок и дисков после установки

При установке новых колодок или дисков потребуется около 200 км для притирки пары колодки-диск. В течение этого времени необходимо избегать агрессивного вождения, резких торможений и буксировки тяжёлых прицепов.

Другие советы

Общие рекомендации по эксплуатации тормозной системы автомобиля

Нужно уделять особое внимание состоянию тормозной системы, проводить регулярную диагностику её компонентов и при замене выбирать только качественные и надёжные комплектующие.

Рекомендации по замене и выбору тормозных колодок.

В зависимости он модели и марки автомобиля, на задних колесах могут стоять барабанные или дисковые тормоза.

5 действий, которые нужно выполнить при замене тормозных колодок

Наверняка большинство из моих подписчиков предпочитают собственноручно выполнять мелкий ремонт своего автомобиля. Правильно, а зачем платить мастерам на СТО, если многое можно сделать самому?

Вот, к примеру, заменить тормозные колодки. Несложная процедура, для которой не требуется специальных навыков. Достаточно только прямых рук, но сейчас не об этом. Сегодня, хотелось бы поговорить про некоторые действия, про которые часто забывают даже опытные мастера.

Приведение тормозных цилиндров в рабочее состояние

Чтобы тормозные цилиндры нормально функционировали после замены колодок, их нужно привести в рабочее состояние при помощи нескольких нажатий на тормоз. Делается это для того, чтобы убрать зазор между колодками, поршнем суппорта и тормозным диском.

Не забывайте о том, что исправная тормозная система – залог безопасности не только вашей, но и окружающих.

Шаг Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены – приступаем к сборке.

Читайте также:
Можно ли «прикуривать» современные автомобили и как правильно это сделать

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное – примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

как вдавить поршень тормозного суппорта без специального инструмента в полевых условиях

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует – стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует – есть значительные отличия – необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку – после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Признаки износа тормозных колодок:

  • увеличение тормозного пути автомобиля;
  • неправильное поведение тормозной системы при торможении;
  • появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
  • стук при резком торможении;
  • скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

  • толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
  • трещины или расслоения тормозной колодки;
  • сколы и царапины на колодке, либо накладке;
  • снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
  • неравномерный износ колодок;
  • появление по краю диска выступающего бортика.

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Еще больше полезных советов в удобном формате

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: