5 незаменимых советов, которые способны помочь продлить жизнь подвески автомобиля на отечественных дорогах

Как продлить жизнь подвески

Подвеска большинства машин содержит, по большому счету, одни и те же компоненты. Рычаги подвесок крепятся с помощью резиновых сайлент-блоков и сферических шарниров, для гашения колебаний используются амортизаторы, для предотвращения кренов – стабилизаторы поперечной устойчивости, а пружины просто поддерживают нужную высоту подвески. Все компоненты изнашиваются по-разному и очень по-разному стоят. Изучим все элементы по порядку.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Этот компонент кажется не самым важным для спокойного движения, его задача состоит лишь в том, чтобы уменьшать крены в крутых поворотах. Но вот торсион стабилизатора и его крепления обычно являются самыми быстро изнашиваемыми узлами подвески. Во-первых, он установлен в простых резиновых втулках в силу конструктивных особенностей ему нужно свободно перемещаться, так что сайлент-блоки тут не годятся.

А к рычагам подвески машины торсион крепится через достаточно простые узлы, обычно именуемые стойками стабилизатора. Эти простейшие детали с двумя шарнирами обычно стараются сделать максимально легкими, часто даже выполняют из пластика. Так что изнашиваются они быстро, особенно если колеса часто “танцуют джигу” на кривой дорожке.

Любой зазор в узлах стабилизатора или его стоек быстро отдается крайне неприятными звуками в салоне машины. Чаще всего цена вышедших из строя узлов не больше тысячи-другой рублей, но встречаются и исключения из правил, когда дешевые резиночки не продаются отдельно от торсиона или для их замены нужно разбирать чуть ли не половину машины. Это обидно, ведь снова менять их надо будет уже через 20-40 тысяч километров пробега…

Что влияет на их ресурс?
Неровности дороги и вездесущий абразив, то есть песок. А еще неаккуратное обращение с машиной, стоянка с “перекосом” по диагонали или с большим боковым уклоном. Как продлить срок службы? Просто ездить аккуратнее и по чистым дорогам, использовать усиленные компоненты, благо их цена невелика.

На долю этого узла приходится работа по гашению всех колебаний кузова после прохождения поворотов и неровностей. Внутри амортизатора при любом перемещении кузова машины относительно дороги жидкость проходит через клапаны и калибровочные отверстия, при этом она нагревается и рассеивает энергию раскачки. Разве что очень жесткие удары могут вызвать заклинивания и повреждения клапанов. А экстремально высокие могут вызвать изгибы штоков и корпусов, особенно в подвесках, где амортизатор является частью несущей конструкции, в подвесках МакФерсон например.

Очевидно, что изнашиваются клапаны и уплотнения поршня амортизатора, но такой износ идет очень долго, и если бы все ограничивалось им, то срок службы амортизаторов был бы почти бесконечным. Помимо этого, меняет свои свойства масло в амортизаторе, обычно оно разжижается, теряет присадки, необходимые для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки штоков.

Износ сильно зависит от температуры амортизатора, а значит, от теплоотвода от него и от энергии, которую ему приходится рассеивать. На неровной дороге на загруженной машине в жаркую погоду и на малой скорости амортизаторам точно приходится тяжело. Можно даже “вскипятить” амортизаторы, они при этом явно теряют в эффективности и могут потечь.

Осложняет ситуацию налипшая на него грязь – она препятствует нормальному теплоотводу. Но та же грязь делает еще одно плохое дело, попадая на уплотнения штока амортизатора и повреждая его. И в гидравлическую жидкость попадают продукты износа штока и пыль, а масло начинает просачиваться наружу.

Что влияет на ресурс?
Понятно, что основные враги амортизатора – это, собственно, ямы и грязь. С грязью можно бороться, устанавливая резиновые пыльники штоков, что иногда сильно повышает ресурс этого недешевого узла подвески, а вот с ямами бороться уже сложнее – все их не объехать, можно лишь стараться избегать “ударных” нагрузок и не допускать пробоев подвесок и серьезных перегревов амортизаторов. И не забывайте мыть детали подвески.

Читайте также:
Что означают два похожих, но разных значка в автомобиле, которые состоят из полукруга и нескольких линий

Гениальная идея использовать узел, в котором нет трения, а перемещение частей подвески происходит за счет упругой деформации резины, произвела в свое время революцию в подвескостроении. Такой узел не требует смазки, нет зазоров, шумов, в нем нет износа, и, казалось бы, он вечен. Но в реальной жизни всё не так.

Изнашивается резина сайлент-блоков, теряет упругость, трескается и расслаивается. Тем более что зачастую это не резина вовсе, а сложный “бутерброд” из полимеров со сложной настройкой характеристик.

Часто пластичная часть отрывается от металлического основания, разом теряя упругость как минимум в одном из направлений, а в другом оставляя быстро увеличивающиеся люфты. С износом таких узлов всё еще немного сложнее. Во-первых, его износ зависит от его деформации, а значит, и начальной установки, средней загрузки, состояния пружин подвески, температуры и даже возраста самой детали. Во-вторых, вездесущая дорожная грязь тоже влияет, ее агрессивные компоненты разрушают поверхностный слой, влага зимой разрушает контакт резины и металла, да и летом коррозия занимается тем же самым. Соли могут прямо разрушать слой полимеров, вызывая преждевременное старение сайлентблоков.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь общее состояние подвесок и загрузка машины. Сильно влияет амплитуда перемещений подвески – при малой амплитуде ресурс узла очень большой, при увеличении резко падает. Очень вредны для резины сайлент-блоков слишком низкие и слишком высокие температуры. Вредит и агрессивная химия. Но получается, что больше всего влияет состояние других узлов подвески-амортизаторов и пружин, и особенно правильность углов установки.

Без сферических или других типов шарниров подвески машин не обходятся. Иногда их всего несколько, например как в Жигулях, – только шаровые опоры в передней подвеске, а иногда их несколько десятков, как в многорычажных подвесках иных иномарок. Плюсы такого узла по сравнению с сайлент-блоками – это в первую очередь жесткость в одном или двух направлениях и свободное перемещение во всех остальных, что делает их незаменимыми в рулевом направлении и в узлах подвесках машин с большими ходами.

Грязи такие узлы тоже давно не боятся, открытые сферические шарниры, смазываемые пресс-масленкой, и с регулировкой давно канули в прошлое, разве что “волговоды” и ценители американской “классики” еще помнят о такой процедуре. Во всех остальных машинах в шарнирах смазка заложена на весь срок службы узла и защищена от окружающей среды прочным чехлом, и, пока он цел, ее хватает. Но у жесткости узла есть и свои недостатки, например, шарниры куда чувствительнее к вибрациям и жестким ударам, чем сайлент-блоки. А еще тонкий чехол может порваться, и тогда ресурс снизится до нескольких сотен километров пробега.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь вредят жесткие удары, вроде стыков и трамвайных рельсов. Особенно сильно влияет на ресурс установка низкопрофильной резины с жестким качением. Очень вредит шарнирам плохое состояние амортизаторов, это сильно увеличивает нагрузку. Разумеется, влияет и общее перемещение подвесок, а значит, и состояние дорог, ведь для шарнира каждое движение – это маленький, но износ. В силу герметичной конструкции почти не влияет грязь, температура и влажность, шарниры почти не греются. Статическая нагрузка и положение подвески почти не влияют на износ.

Читайте также:
Какие виды парктроников (парковочных радаров) бывают?

Пружины тоже подвержены износу, и их медленная “просадка” может сильно повлиять на ресурс сайлент-блоков подвески и амортизаторов. Сама пружина довольно долговечна, поломки случаются разве что из-за коррозии или экстремальной перегрузки, чаще всего в очень холодную погоду, когда сталь становится хрупкой. Сломать стальной пруток толщиной в восемь-двенадцать миллиметров в диаметре не так то просто даже специально.

Что влияет на ресурс?
В первую очередь загрузка машины и частое движение по очень плохим дорогам, с большой амплитудой перемещения подвесок. Влияет и обслуживание – грязная пружина ржавеет быстрее и чаще ломается, так что не забывайте мыть и подновлять слой антикора на пружине.

Все узлы подвески удивительным образом зависят друг от друга. Сайлент-блоки зависят от пружин и от амортизаторов, шаровые шарниры от амортизаторов, состояния резиновых опор подвесок и сайлент-блоков. Амортизаторы от пружин. И все они зависят от состояния дороги, стиля вождения и загрязненности дорог. Очень плохи для подвесок сочетание быстрого движения с большой нагрузкой на амортизаторы по грязной и неровной дороге и множество жестких ударов.

Весеннее обострение, или Как продлить жизнь подвески автомобиля на отечественных дорогах

Весна пришла – дорог не стало. Таковы отечественные реалии. И автомобилистам с ними необходимо считаться, иначе вполне можно влететь на кругленькую сумму на ремонт подвески. О том, что делать, чтобы этого не случилось – далее в обзоре.

1. Своевременная диагностика и ремонт

Обычно регламентные технические осмотры должны происходить каждые 15 000 км пробега. | Фото: i.ytimg.com

Чтобы подвеска была исправна и служила как можно дольше, необходимо регулярно проводить ее диагностику в соответствии с требованиями производителя (это можно сказать касательно всего автомобиля). Обычно регламентные технические осмотры должны происходить каждые 15 000 км пробега. Если же учесть тяжелые условия эксплуатации на отечественных дорогах, то эту цифру смело можно сокращать до 10 – 12 тысяч. Если в ходе осмотра была обнаружена неисправность – ее желательно сразу устранять, ведь если сломалась какая-то одна деталь, то остальные начинают испытывать повышенные нагрузки и вскоре тоже могут прийти в негодность – гораздо раньше, чем должны были бы.

2. Манера езды

Как правило, более спокойные водители меньше нагружают подвеску. | Фото: prosedan.ru

Состояние подвески имеет прямую зависимость от стиля езды водителя.

3. Излишний вес

Пройдённый пробег при сильном перегрузе будет равен двум, а то и всем трем таким же пробегам, при нормальных условиях. | Фото: img.macos.ms

Еще одним фактором, который непосредственно влияет на срок службы подвески, является уровень загрузки кузова автомобиля. Тут, в общем-то, все довольно просто. На стадии разработки автомобиля инженерами закладывается определенный ресурс для узлов и деталей автомобиля, при определенных условиях эксплуатации. И если такие из них, как качество дорог, от нас не зависят, мы лишь можем сгладить их последствия, степень загрузки автомобиля – лежит полностью на совести владельца машины. Тут важно понимать, что как только масса груза в автомобиле переходит разрешенный рубеж, указанный в пособии по эксплуатации, подвеска начинает работать в экстремальном режиме. По заявлению эксперта пройдённый пробег при сильном перегрузе будет равен двум, а то и всем трем таким же пробегам, при нормальных условиях.

4. Проезд ям

Водители, сами того не понимая, подвергают свою подвеску сумасшедшим нагрузкам в том месте, где этого можно было бы избежать. Фото: infocar.ua

Читайте также:
Замена противотуманной фары: отсутствие у вас опыта – не помеха

Раньше мы говорили, что в среднем у более спокойного водителя, подвеска служит дольше. Стоит отметить, что срок службы подвески зависит не только от скорости вождения, но, пожалуй, даже в большей степени от его качества. В этом вопросе очень важным навыком для водителя является умения перераспределять вес автомобиля. Многие водители при торможении перед ямой часто совершают ряд ошибок, принося при этом даже больший вред подвеске, чем если бы проехали эту яму не сбавляя скорости. Все дело в том, что при торможении автомобиль клюет носом, увеличивая тем самым нагрузку на передние колеса, и уменьшая ход сжатия пружин. Затем, как только передние колеса пересекли яму, многие водители нажимают на газ, загружая тем самым заднюю подвеску… и тут же наезжают задними колесами на эту самую яму. При этом они, сами того не понимая, подвергают свою подвеску сумасшедшим нагрузкам в том месте, где этого можно было бы избежать.

Как только передние колеса пересекли яму, многие водители нажимают на газ, загружая тем самым заднюю подвеску. | Фото: recombu-content.imgix.net

Чтобы этого не происходило, при торможении перед препятствием, в момент, когда колеса находятся максимально близко к нему, необходимо бросить тормоз. При отпускании педали тормоза подвеска моментально разгружается и в таком состоянии подвергается наименьшим нагрузкам. Переехав препятствие передними колесами, нужно подождать, пока это же препятствие пересекут задние колеса, и только потом ускоряться.

5. Проезд участка с большим количеством ям

Участок с большим количеством нужно проезжать на максимально стабильной машине. | Фото: wildlife.by

Из предыдущего пункта можно сделать вывод, что наименьшим нагрузкам подвеска подвергается, когда автомобиль проезжает яму в наиболее уравновешенном состоянии. Поэтому, если впереди участок с большим количеством ям, лучше оттормозиться заранее, и проезжать его на максимально стабильной машине без торможений и ускорений.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

5 способов продлить жизнь подвеске автомобиля

Больше скорость — меньше ям? Принцип известный, но чреватый: те, кто носятся по ухабам, чинят подвеску машины ежегодно. Хотя даже на российских дорогах ходовая часть автомобиля может служить относительно долго — конечно, если эксплуатировать её разумно. Ямы на дорогах водитель заделать не может, но вполне способен продлить подвеске жизнь своими правильными действиями. Разберём их подробнее.

Аккуратное вождение

Несмотря на все успехи автомобильных «автопилотов», последнее слово в машине всё ещё за водителем. Правильные действия за рулём продлевают технике жизнь, а неумелые — приближают ремонт. Для ходовой части манера езды — определяющий фактор.

Хороший инструктор ещё на первом занятии в автошколе объясняет новичкам: «Не влетайте в ямы с зажатым тормозом!» Но таких наставников, похоже, немного, ведь эта ошибка — массовая.

Нажимая на тормоз, мы смещаем вес машины вперёд: автомобиль слегка «клюёт носом», гася инерцию. Передние пружины сжимаются, и вся подвеска приходит в напряжение. Внезапная яма или лежачий полицейский в этот момент — «удар под дых» для ходовой части, к которому она совершенно не готова. Пробитые покрышки, погнутые штоки амортизаторов и вырванные шаровые — типичный результат такого преодоления препятствий, поскольку сжатая подвеска просто не может их погасить.

При ускорении картина зеркальная: передняя подвеска разгружается, зато напрягается задняя, также становясь уязвимой перед ямами. Поэтому правильная техника проезда крупных дорожных неровностей — накатом: тормозить нужно заранее, до ям, а разгоняться — только когда обе оси автомобиля их миновали.

Читайте также:
Загорелся индикатор Check: ищем причины и устраняем возникшую проблему

Ещё одно испытание подвески на прочность — жёсткие удары о поперечную неровность (лежачий полицейский, стык нового слоя асфальта) под прямым углом. Если оба передних колеса воткнутся в препятствие одновременно, то подвеске придётся несладко. Такие препятствия лучше преодолевать слегка под углом (в идеале — по диагонали), чтобы удары в правые и левые колёса приходились по очереди — тогда подвеска с каждой стороны сработает как надо.

А что насчёт мелкой «гребёнки»? Владельцы внедорожников любят ездить по ней быстро — энергоёмкость подвески позволяет. Но амортизаторы в таком режиме работают на износ, вплоть до перегрева и вспенивания масла внутри, из-за чего машина может резко потерять управляемость — недаром на грунтовых дорогах так часто слетают в кювет. Совет простой: по ухабам лучше не спешить.

Также подвеска требует заботы зимой — её, как и двигатель, нужно прогревать. Задубевшие резиновые детали и густое, как мёд, масло в амортизаторах — плохие условия для активной езды по ямам. В мороз начинать поездку нужно неспешно, а дорожные неровности преодолевать аккуратно. Немного поработав, подвеска прогреется и придёт в тонус.

Тщательная мойка днища

Дорожная грязь — неочевидный, но важный фактор износа подвески. Во-первых, грязь налипает на амортизаторы и ухудшает теплоотвод, снижая их ресурс. Но главное — мелкий песчаный абразив работает как наждачная бумага, медленно перетирая детали. Страдают пыльники, отбойники и сальники амортизаторов, баллоны пневмоподвески, резиновые сайлентблоки и втулки. Иногда не выдерживают даже металлические стабилизаторы поперечной устойчивости: попадая под втулки, абразив протачивает металл насквозь, и довольно толстая труба стабилизатора ломается пополам. Песок и время не щадят никого…

Защита машины от дорожных реагентов

Также не забывайте про соль и дорожные реагенты, которые присутствуют на наших дорогах почти половину года. Они обильно скапливаются на элементах ходовой части, разъедают резиновые детали и вызывают коррозию металлических.

Очистить подвеску от грязи и соли непросто, ведь при обычной мойке кузова дальше подкрылков вода не доходит. Чтобы полноценно помыть машину снизу, нужна специальная насадка-копьё для «Керхера», а лучше — эстакада. Поэтому мойка днища — отдельная услуга на автомойках, и её нужно регулярно заказывать, чтобы сохранить ресурс деталей ходовой части.

Правильный выбор шин

Низкопрофильные шины, метко прозванные «изолентой», всегда в моде. Сверкающий колёсный диск, едва помещающийся в арку, и тонкий слой резины между ним и асфальтом — это стиль. Правда, его цена — долговечность ходовой части.

Автошины — не просто «обувь» автомобиля, но и часть подвески, причём важная. Узлы ходовой части проектируются под определённый профиль шин: ведь это резиновый демпфер, который гасит удары. Меньше профиль шины — выше давление, жёстче боковина и слабее демпфирование. А значит, подвеске при езде на таких колёсах приходится туго.

Шире, больше, краше. Установка нештатных колёс

Другой важный фактор — вес колеса в сборе с диском, который относится к так называемой неподрессоренной массе. Очевидно, чем больше в колесе металла относительно резины, тем оно тяжелее: например, диск R18 на несколько килограммов увесистее диска R16 той же конструкции. А каждый лишний грамм неподрессоренных масс даёт дополнительную нагрузку на элементы подвески. Поэтому лучше не отходить от рекомендаций производителя при выборе размерности шин, чтобы подвеска работала под расчётной нагрузкой.

Ровная парковка

На состоянии ходовой части сказывается не только стиль езды, но и манера парковки. Иногда приходится парковаться не самым удобным способом — с заездом на бордюр, косогор, с диагональным перекосом машины или боковым уклоном. Такая стоянка враскоряку — дополнительная нагрузка на подвеску.

Читайте также:
Маркировка автомобильных шин и дисков – азбука автовладельца

Надолго оказавшись в нагруженном состоянии, деформируются резиновые втулки стабилизаторов и сайлентблоки в рычагах. А вывернутые до упора колёса — нагрузка на пыльники ШРУСов. Поэтому старайтесь ставить машину без акробатических трюков: правильная парковка — не только хороший водительский тон, но и забота о технике.

Регулярная диагностика

В подвеске автомобиля работа каждой детали зависит от состояния соседних. Пружины и амортизаторы влияют на сайлентблоки, сайлентблоки — на шаровые опоры, стойки стабилизатора — на втулки… Именно поэтому перед регулировкой углов установки колёс сперва проверяют всю подвеску — нет смысла точно выставлять развал и схождение, если в узлах есть люфт.

Неисправность одной детали подвески быстро приводит к проблемам с соседними, поэтому регулярно проверяйте ходовую часть машины в автосервисе. Дешевле сразу заменить один проблемный узел, чем откладывать ремонт, а потом перебирать всю подвеску.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, проверяйте подвеску минимум дважды в год, — тогда плановое обслуживание не превратится в глобальные восстановительные работы.

Записаться на диагностику ходовой части в «Гиперавто» можно онлайн на удобное время. Также следите за акциями автосервиса: проверить подвеску зачастую можно бесплатно или за счёт бонусных баллов.

12 советов о том, как продлить срок жизни автомобиля

Читайте также:
Американец собирается проехать на легковом автомобиле 4,8 млн километров

В России автовладельцы не спешат расставаться с автомобилями, достигшими определённого возраста: так средний возраст иномарки составляет 9 лет, а у отечественных машин почти 15. Об этом свидетельствует исследования, проведённые аналитическим агентством «Автостат». Современные автомобили с одной стороны достаточно сложные механизмы, с другой – они объединяют множество инженерных решений, которые совершенствовались годами. Из-за сложности за машиной стало сложнее следить самостоятельно, но проверенные конструкции достаточны надёжны для того, что небольшая забота продлевает их срок службы в разы. Вот о таких небольших знаках внимания к автомобилю и пойдёт речь.

№ 1. Начнем мы с банального, но тем не менее очень важного совета: следуйте означенным в инструкции по эксплуатации периодичности и объему работ по техническому обслуживанию вашего автомобиля. Помните, своевременное и качественное обслуживание при не слишком высоких денежных и временных затратах, в итоге существенно увеличивает срок жизни автомобиля.

№ 3. Водите автомобиль по возможности плавно, избегая резких разгонов, торможений и маневров. Помните, все вышеперечисленные действия в той или иной степени сокращают реальный ресурс, заложенный в конструкцию его узлов и агрегатов. Это ваша, а не чужая машина, и стиль вождения напрямую отразиться на её состоянии.

№ 4. Позаботьтесь о шинах. От корректности их выбора и правильности эксплуатации зависит не только безопасность, но и ресурс деталей подвески. Регулярно проверяйте давление в колесах и, естественно, используйте резину соответствующую климатическому сезону.

№ 6. По-возможности избегайте долгой работы двигателя в режиме холостого хода. Помимо банально расходования моторесурса, холостой ход вреден мотору еще и в силу того, что в этом режиме его работа далеко не оптимальна. Если у вашего автомобиля турбированный двигатель, что достаточно часто для современных машин, дайте турбине остыть пару минут, не глушите мотор сразу после остановки.

№ 8. Используйте тип и марку топлива указанные в инструкции по эксплуатации. Если это бензин, то по возможности придерживайтесь рекомендованного октанового числа (вредно как низкооктановое, так и топливо с излишне высокими антидетонационными свойствами). Ну а при заправке дизельных машин, прежде всего, следите за правильной сезонностью заливаемой солярки. И в любом случае старайтесь не заполнять бак в сомнительных, в плане качества реализуемого топлива, местах.

Читайте также:
Что нужно знать водителю о техобслуживании автомобиля

№ 9. Забудьте о всякого рода «волшебных» присадках и устройствах сомнительного происхождения. Используя всю эту «хиромантию» в своем автомобиле вы в лучшем случае просто… не погубите его раньше времени. Ну а в худшем – могут быть и другие варианты развития событий.

№ 10. Никогда не грузите в автомобиль сверх того, что дозволено в инструкции. Если двери салона и крышка багажника закрылись, это еще не о чем не говорит. Помните, что взятые на борт несколько сот сверхнормативных килограмм могут неожиданно быстро «расправиться» с кузовом, подвеской и трансмиссией. Что же касается двигателя, то хотя он в этом случае страдает несколько меньше, счастливых лет жизни систематический перегруз ему тоже не добавляет.

№ 11. Своевременно готовьте автомобиль к смене времен года. Причем, это может быть не просто сезонное обслуживание сопровождающееся сменой необходимых жидкостей, но и, например, покрытие кузова специальными защитными составами.

№ 12. Храните машину в сухом проветриваемом помещении, защищенным от прямого воздействия солнечных лучей. Помните, что в зимний период, нахождение постоянно эксплуатируемого автомобиля в отапливаемом гараже многократно увеличивает риск возникновения коррозии.

Что и почему ломается в подвеске и как продлить ей жизнь

При всем разнообразии современных автомобилей, у них есть много общего. Например, конструкции подвесок: на самом деле их не так много. Одной из самых популярных остается традиционный Мак-Ферсон, реже встречаются многорычажные, еще реже — пневматические. Ресурс подвески сильно зависит от качества дорог по которым приходится ездить. В России оно традиционно невысокое, дополненное суровым климатом с морозами и реагентами. Неисправности подвески обычно легко диагностируются, причем если проводить проверку при каждом ТО (как и положено по картам регламентного обслуживания), неприятных сюрпризов на дороге можно избежать.

При ремонте подвески не стоит экономить на качестве новых деталей. Ведь зачастую работы по замене элементов стоят дороже самих запчастей. Приобретая деталь сомнительного качества, вы экономите только «в моменте»: очень скоро вам придется еще раз ехать на сервис, чтобы снова ее менять и опять платить за это деньги. Так что лучше сразу устанавливать оригинал или качественный аналог: в конечном итоге именно так вам удастся сэкономить.

Почему ломается подвеска автомобиля и сколько должны служить детали? Однозначно ответить на эти вопросы сложно: все зависит от производителя, его поставщиков, конструкции машины и, конечно, отношения водителя. Расскажем о главных элементах в подвесках легковых автомобилей, их роли в работе ходовой части и симптомах, по которым можно определить неисправность. Но не забывайте: далеко не все проблемы легко обнаружить «на слух». Например, порванный пыльник шаровой опоры не выдает себя ровным счетом никак — такой дефект можно обнаружить только на подъемнике.

Стабилизаторы поперечной устойчивости

Как понятно из названия, эти детали подвески созданы для того, чтобы стабилизировать автомобиль, обеспечивать его хорошую устойчивость при прохождении поворотов. Конструктивно это, грубо говоря, П-образная штанга, которая крепится к кузову машины с помощью тяг («косточек»). Эти тяги являются, пожалуй, самым быстроизнашиваемым элементом в подвеске: в зависимости от стиля езды и качества дорог, их ресурс может составлять 30 000 – 50 000 км. Благо, стоят они обычно недорого и ремонт много времени не занимает.

Читайте также:
Чистка салона автомобиля своими руками

Многие уверены, что в отличие от пружин, амортизаторов и шаровых опор, стабилизаторы поперечной устойчивости далеко не самый важный элемент. На самом деле это, конечно, не так: ведь речь идет не только о комфорте движения, но и о безопасности. Потеря устойчивости в повороте может привести к опрокидыванию автомобиля.

  • Потеря стабильности при быстром прохождении поворотов — «рыскание» машины.
  • Частое срабатывание противозаносной системы без видимого повода.

Амортизаторы

Эти элементы созданы для гашения колебаний от неровной дороги. В простейшей конструкции жидкость внутри амортизатора при его работе проходит через систему отверстий, в результате часть энергии колебаний рассеивается в виде тепла.

Чаще всего в амортизаторах изнашиваются уплотнительные кольца поршня и клапаны. Другой популярный сценарий — выкипание жидкости. Оно может произойти при длительной езде в жару по неровной дороге: масло вспенивается, начинает проникать через уплотнения, эффективность амортизации при этом сильно снижается. Визуально «вскипевший» амортизатор можно узнать по слою грязи, налипшей на испачканный маслом корпус.

  • Автомобиль после прохождения неровности еще некоторое время раскачивается.
  • Увеличиваются крены в поворотах.
  • Слышны стуки при езде по неровной дороге.

Сайлент-блоки

Сайлент-блок — простой (несмотря на загадочное название) элемент. Фактически это две металлические втулки (внутренняя и внешняя), между которым находится резиновая вставка. Такие блоки очень широко используются в подвесках любых типов: именно с их помощью крепятся рычаги, стабилизаторы, реактивные тяги. Другое название сайлент-блоков — резинометаллические шарниры.

Качественные сайлент-блоки изнашиваются, в среднем, за 40 000 – 60 000 тыс. км пробега. Сам шарнир обычно стоит недорого, но в последнее время автопроизводители все чаще решают интегрировать их в рычаги подвески. В таких случаях при выходе из строя одного сайлент-блока приходится менять весь рычаг. Гаражные умельцы предлагают удалить блок и запрессовать новый, но смысла в этом нет: довольно скоро замены попросят соседние шарниры.

  • Слышны стуки при езде по неровной дороге.
  • Машина хуже слушается руля.
  • Заметны отклонения от траектории при движении прямо.

Шарниры

Помимо резинометаллических шарниров, есть еще и просто металлические. Это те самые шаровые опоры или рулевые наконечники, с заменой которых вам, возможно, приходилось сталкиваться. Конструктивно шарнир — это шаровый палец, запрессованный в корпус. Он может вращаться в разных плоскостях на небольшие углы, при этом место соединения пальца и корпуса прикрыто кожухом, защищающим от грязи.

Ресурс шарнира достаточно большой – он зависит, главным образом, от состояния дорог и стиля вождения. Оказывает влияние и состояние других элементов подвески: например, пружин и амортизаторов. Ведь при их износе перемещения пальца становятся больше – значит, и изнашивается он сильнее.

Впрочем, шарнир может выйти из строя и гораздо быстрее обычного. Треснувший или порвавшийся пыльник уже не обеспечивает защиту от грязи, поэтому в пару трения попадает губительный абразив. Нормальный практикой стал обязательный осмотр целостности пыльника при ремонте: специалисты ГК «Фаворит Моторс» делают это каждый раз, когда проводят обслуживание подвески авто.

  • Слышны стуки на неровностях.
  • Слышен скрип при повороте руля.
  • Поведение машины на прямой нестабильно.

Пружины

Пружины подвески — это те детали, которые отвечают за комфорт на плохой дороге. Они принимают на себя основную нагрузку при контакте колес с ухабами. Соответственно, чем больше циклов сжатия-растяжения выполняют пружины, тем сильнее они теряют упругость и хуже демпфируют неровности. Казалось бы, не такая уж критичная неисправность, но слабые пружины создают дополнительную нагрузку на амортизаторы, сайлент-блоки и остальные элементы подвески. Очень редко, но встречаются поломки пружин — чаще всего от перегруза.

  • Дорожный просвет при загрузке заметно уменьшается.
  • Появляются частые «пробои» при переезде неровностей.
  • В поворотах появляются сильные крены.
Читайте также:
Как буксировать автомобиль на механике и АКПП?

Другие элементы подвески

Мы рассмотрели поломки основных деталей и узлов подвески, но есть и множество других. Например, опоры амортизаторов — они не реже самих амортизаторов выходят из строя, причем проявляется это все теми же стуками. Самостоятельно понять, что нуждается в замене, не так просто, поэтому при появлении посторонних звуков, скрипов и ненормального поведения автомобиля рекомендуем обратиться в ближайший дилерский центр ГК «Фаворит Моторс» для проведения полноценной диагностики.

Как продлить жизнь подвеске?

Это может прозвучать банально, но главное правило — помнить о регулярной диагностике ходовой части и не откладывать ремонт «на потом». Настоятельно советуем записываться на диагностику перед длительными поездками, чтобы в долгой дороге не остаться с забитой подвеской на обочине. Важно не оставлять без осмотра машину, попавшую в глубокую яму — настолько страшную, что есть сомнения. В этом случае узлы подвески надо проверять в сервисе и опять же не откладывать это «на потом».

Как ни странно, подвеска часто страдает от современных технологий. Машины становятся тише и водители меньше слышат о том, что творится под колесами. Глубокие ямы остаются незамеченными, как и проблемы, которые копятся под днищем.

Любопытно, что сильнее всего подвеска изнашивается у внедорожников. Даже в том случае, если машина «городская». Приобретая «джип», некоторые водители уповают на его стойкость к любым ударам дороги. Внедорожники действительно имеют большие возможности за пределами асфальта, однако подвеска требует такого же бережного отношения, как и «обычный» автомобиль.

Впрочем, иногда неровности возникают внезапно, и нет возможности их предугадать. В таких случаях многие водители активно тормозят «до последнего», в надежде максимально сбросить скорость. Под действием сил инерции передние пружины подвески сжимаются и едва могут погасить энергию удара, который бьет по уже сжатой пружине. Чтобы этого избежать, возьмите за правило отпускать педаль тормоза непосредственно перед контактом колес с неровностями.

Остается порекомендовать соблюдать правила эксплуатации автомобиля: не перегружать его выше нормы, контролировать давление в колесах согласно прописанным в руководстве по эксплуатации, использовать диски и шины предусмотренного производителем размера. У аккуратных водителей детали подвески могут прослужить в 1,5-2 раза дольше, сэкономив им деньги.

Как продлить жизнь рычагов подвески?

На тему автомобиля будущего можно фантазировать сколько угодно, и он, скорее всего, действительно будет не слишком похож на машины, которыми мы пользуемся сейчас.

Несомненно, однако, что колеса останутся движителем транспортных средств, идущих на смену нынешним автомобилям. Это значит, что, как бы существенно не изменилась конструкция, рычаги подвески будут тоже унаследованы транспортом будущего, как и колеса.

Как-то взглянули мы на архивы газеты “Автобизнес”, что хранятся в редакционных шкафах, пересмотрели папки на рабочих компах: сколько всего сделано и написано, ух! Даже не верится! Почему бы не вспомнить прежние публикации? Тем более что многие из них полезны и актуальны по сей день. Специальным значком мы будем отмечать архивные статьи. Надеемся, этими теплыми летними вечерами вам будет читать их так же приятно, как и нам.

Именно рычаги подвески соединяют колеса с кузовом, поэтому без них никак. Благодаря прочности и жесткости рычаги противостоят продольным и боковым силам, воздействующим во время движения на колесо, удерживают его в нужном направлении и определяют заданную кинематику перемещения колес относительно кузова при проезде автомобилем дорожных неровностей. Чтобы обеспечить подвижность колеса, в местах крепления рычага к колесу и кузову предусмотрены шарниры – шаровые и резинометаллические (сайлент-блоки).

Читайте также:
Как выбрать автомобиль с пробегом

Сколько рычагу служить?

Это зависит от нескольких обстоятельств. Во-первых, упомянутые выше шарниры могут быть интегрированы в рычаг, а когда замена шаровых опор и сайлент-блоков отдельно от рычага не предусматривается, то предельный износ шарниров и регламентирует долговечность рычага. Во-вторых, “карьера” рычага может быть прервана сильным ударом, вызвавшим деформацию рычага. Винить в этом можно плохие дороги или собственную неосмотрительность при проезде рытвин, но поздним раскаянием делу не поможешь. Даже после незначительной деформации нарушаются углы установки колес, что впоследствии аукается неравномерным износом протектора покрышек. Кроме того, изменяется распределение нагрузок на детали подвески, и это может вызвать преждевременный выход из строя тех же шарниров или амортизаторов. Наконец, ухудшается ездовое поведение автомобиля – во время движения его может уводить в сторону.

Существует, однако, еще один фактор, определяющий срок службы рычага, и называется он “коррозия металла”. Рычаги подвески страдают от коррозии точно так же, как и другие металлические детали автомобиля. Правда, автомобиль не ржавеет весь сразу, потому что разные его части во время эксплуатации находятся в неодинаковых условиях, но рычаги подвески наряду с днищем кузова и колесными арками являются самыми неблагополучными, так как более всего подвержены воздействию рассола. Иногда и, как правило, только в случае оригинальной детали рычаги могут быть защищены от коррозии поверхностным полимерным покрытием, однако чаще всего их просто окрашивают, что для наших условий эксплуатации трудно признать достаточной мерой.

С учетом того, что в белорусском климате коррозия способна разъедать сталь со скоростью до 0,04-0,05 мм в год, нетрудно подсчитать, что через 20 лет эксплуатации стенки рычагов из-за ржавления могут стать тоньше на 0,8-1 мм. Уменьшение толщины стенок ухудшает прочность рычага, и в запущенных случаях не потребуется даже помощь в виде сильного удара, чтобы рычаг деформировался.

Стальные рычаги бывают штампованными и коваными. Штампованные рычаги, как правило, представляют собой коробчатую конструкцию, сваренную из нескольких предварительно отштампованных элементов. Из-за наличия плохо проветриваемой внутренней полости, где может скапливаться влага, а также сварных швов и острых кромок, на которых коррозия укореняется в первую очередь, такие рычаги намного хуже противостоят ржавлению, чем кованые. Неплохо сопротивляются коррозии алюминиевые рычаги, но если алюминий по каким-то причинам окажется в контакте со стальной деталью, образуется гальваническая пара, и здесь тоже можно ждать беды.

Наш вердикт

Иногда поврежденные коррозией рычаги пробуют восстанавливать с помощью накладок и сварки. Отнимите от стоимости нового рычага сумму, которую возьмет за свою работу сварщик, и подумайте, стоит ли полученная экономия того риска, которому после подобного ремонта вы подвергаете себя и других участников движения. Рычаг подвески, развалившийся на ходу, – это серьезно.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото из архива редакции

ABW.BY

5 правил езды по плохой дороге или как не убить подвеску

Отечественные дороги скрывают очень много неприятных сюрпризов. На разбитых дорогах с ямами, ухабами, отсутствием дорожного покрытия очень легко повредить ходовую часть автомобиля.

Срок службы амортизаторов, шаровых опор, стабилизаторов, пружин, шарниров значительно снижается при агрессивной езде в таких условиях.

С другой стороны, если научиться управлять авто, придерживаясь определенных правил, то можно свести риск его повреждений к минимуму.

Скорость

Манера езды разных водителей может сильно отличаться. Одни из них притормаживают при появлении малейших препятствий, другие, наоборот, стараются преодолевать неровности дороги на высокой скорости. Элементы подвески частично сглаживают удары, уменьшают тряску при движении. Поэтому в некоторых случаях дискомфорт значительно уменьшается.

Читайте также:
Загорелся индикатор Check: ищем причины и устраняем возникшую проблему

Но рассчитана конструкция на конкретную нагрузку. Ее превышение приводит к резким ощутимым для водителя и пассажиров ударам. При этом узлы и детали подвески изнашиваются быстрыми темпами.

Сила ударов и тряски напрямую определяется размером препятствия, массой транспортного средства и скоростью. Из этих факторов только скорость находится под контролем водителя.

Двигаясь по разбитой дороге со скоростью 40-50 км/час, можно вовремя заметить препятствие и избежать столкновения, объехав его или притормозив. Кроме того, следующий сзади автомобиль также получает возможность для безопасного маневра.

Следует учитывать, что автомобиль с АБС при резком торможении во время попадания в яму может потерять управляемость. При этом такое действие само по себе является нарушением ПДД.

Преодоление препятствий

Снизить вероятность повреждения колес и подвески при наезде на поперечное препятствие поможет специальная техника динамической разгрузки. Ее смысл заключается в том, чтобы снизить нагрузку на переднюю ось:

  1. Непосредственно перед ямой или препятствием нужно отпустить педаль тормоза, резко нажать на газ.
  2. После преодоления препятствия передними колесами нужно немедленно отпустить педаль акселератора и надавить на тормоз. Таким способом достигается разгрузка задней оси.
  3. При езде на небольшой скорости непосредственно перед препятствием нужно резко затормозить и сразу же отпустить тормоза.

Благодаря такому методу, машина благополучно проезжает препятствие. Если есть возможность преодолеть «лежачего полицейского» немного сбоку так, чтобы колеса переезжали его по очереди, то нужно придерживаться такой тактики. Толчок снизу в этом случае будет заметно ниже.

Шины и давление

Низкопрофильные шины предназначаются для скоростной езды. На хорошей дороге они обеспечивают отличное сцепление с дорожным покрытием, повышают устойчивость и управляемость автомобиля.

В российских реалиях такие колеса не оправдывают никаких надежд, поскольку они не могут смягчать удары во время езды по разбитой дороге. Как результат, больше всего страдают элементы подвески.

Среди некоторых автомобилистов существует мнение о том, что по бездорожью легче передвигаться на слегка приспущенных шинах. Действительно, это немного снижает нагрузку на ходовую часть авто. С другой стороны, покрышки будут сильнее изнашиваться, а управляемость авто снизится.

Метод боковой разгрузки

Данный способ связан с определенными сложностями, поэтому требует определенных навыков и умений. На загруженной дороге прибегать к нему не рекомендуется, поскольку в такой ситуации возникает существенный риск для пешеходов, других участников дорожного движения.

Его суть состоит в перераспределении нагрузки на ту сторону автомобиля, с которой находится выбоина или яма. При движении нужно резко повернуть рулевое колесо в сторону препятствия, а затем быстро вернуть его в исходное положение.

Такой маневр имитирует вхождение в поворот, разгружается сторона препятствия. Следует учитывать, что эти действия нередко приводят к заносам, потере управляемости, а иногда и к опрокидыванию транспортного средства.

Перегруз

Частые поездки на перегруженном автомобиле серьезно отражается на его ходовой части. Особенно страдают амортизаторы. Усугубляет ситуацию агрессивная манера езды. Кроме того, сильно ухудшается комфортность передвижения.

Таким образом, при управлении автомобилем на дороге с плохим покрытием лучше проявлять особое внимание, осторожность. Взяв за основу перечисленные выше рекомендации, можно значительно сократить риски повреждения подвески.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: