Что означают различные шумы и свисты в машине во время езды

5 шумов, которые может издавать машина: как определить источник и что означает

Определив самостоятельно источник шумов в автомобиле, вы можете сэкономить немало денег.

В настоящее время мы все знаем, что из-за возросшей стоимости практически всего и вся ремонт и обслуживание даже недорогого автомобиля сильно бьет по семейному бюджету. Естественно, каждый автовладелец не прочь сэкономить на расходах, связанных с содержанием автомобиля. В итоге сегодня как никогда очень важно научиться самостоятельно диагностировать проблемы, возникающие в вашей машине. Это может помочь сберечь значительную сумму в будущем. Ведь если вовремя не заметить неисправность в автомобиле, с течением времени поломка может быть более значительной.

Вот несколько рекомендаций о том, как вы можете самостоятельно идентифицировать источник шумов в машине, что позволит вам искать причину неисправности в правильном направлении, а не гадать на кофейной гуще, как сейчас любят это делать в автосервисах, поочередно перетряхивая различные компоненты. Вот основные источники шумов в автомобиле:

• Шум при увеличении скорости автомобиля – возможные проблемы с колесами.
• Шум из-под капота после увеличения оборотов двигателя – возможные проблемы с двигателем.
• Случайные шумы, не связанные ни с оборотами двигателя, ни со скоростью автомобиля, – вероятные проблемы подвески или шум, связанный с дорогой.

Шум 1: хруст Шруса

Износ Шруса в переднеприводных автомобилях – довольно-таки распространенная проблема. Шрус – это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, идущего от коробки передач на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». То есть рано или поздно Шрус изнашивается.

В итоге он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой при износе Шруса обычно не появляются шумы или стук. Как правило, изношенный Шрус начинает шуметь при повороте налево или направо. Так что если вы слышите хруст или стук при повороте, скорее всего, в вашей машине есть износ шариков и дорожек Шруса, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием вовнутрь грязи, которая может проникнуть туда в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть Шруса.

Если Шрус пришел в негодность, его необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового пыльника Шруса, то после установки новой детали впредь регулярно осматривайте резиновые пыльники, для того чтобы вовремя обнаружить их повреждение. Дело в том, что если вы своевременно обнаружите повреждение пыльника, то можете успеть сохранить Шрус в исправном состоянии. Если вы вовремя заметите рваный пыльник, Шрус может еще не успеть «наглотаться» пыли и грязи и выйти из строя. Вот почему нельзя затягивать с ремонтом пыльника, поскольку замена Шруса встанет вам гораздо дороже, чем простая замена его пыльника.

Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень

Если из-под капота вашей машины вы слышите пронзительный визг, это неизбежно указывает на неисправность водяного насоса. В этом случае проверьте, есть ли признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.

Но водяная помпа не единственная виновница визга в подкапотном пространстве. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это бывает при его сильном износе или при неправильной его натяжке (ремень имеет недостаточное натяжение).

Вот почему так важно проходить своевременное плановое техническое обслуживание автомобиля, в которое должны включаться не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр основных систем автомобиля. В том числе при каждом ТО желательно проверять состояние приводных ремней и водяной помпы. Иначе вы рискуете, что в самый неподходящий момент помпа выйдет из строя, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя.

Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум

Один из самых сложных для диагностики шумов – это гудящий звук, исходящий от колес и связанный со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан как с протектором шин, так и с износом ступичных подшипников. Самое плохое, что, находясь в машине во время движения, тяжело не только разобрать сам шум, но и понять, от какого именно колеса исходит гул. В итоге единственным способом определить, какое колесо шумит, является метод проб и ошибок.

Например, вы можете поменять колеса местами, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что будет идти с другой стороны. Так вам, может, повезет, и вы точно определите, что является причиной шума: колеса или компоненты автомобиля.

Также вы можете поднять домкратом автомобиль (поочередно каждое колесо) и повращать колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников.

Проверьте протектор на наличие неравномерного износа резины, который может быть из-за проблем с подвеской или в связи со сбитым развал-схождением колес. Вполне возможно, что из-за неравномерного износа протектора резина стала шуметь. Причем чем выше скорость, тем такие покрышки будут больше шуметь и даже гудеть. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может являться недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в колесах или заедьте на АЗС, где есть манометр.

Шум 4: грохочущий звук из-под капота – износ подшипников

Если вы слышите низкий грохочущий звук из-под капота, вполне возможно, этот звук издает изношенный подшипник. Для точного определения местоположения источника шума под капотом требуется тщательная диагностика в сервисе. Дело в том, что шум может идти от генератора, от насоса гидроусилителя, компрессора кондиционера и даже от приводных валов.

Если вы слышите подобный звук из-под капота, не тяните с поездкой в технический автоцентр, поскольку игнорирование шума из-под капота может привести к серьезной поломке, в том числе двигателя, ремонт которого может порой обойтись дороже стоимости самого автомобиля.

Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами

Ветер, кружащийся вокруг различных элементов кузова автомобиля, таких как передняя решетка радиатора, фары, бампера, по мере увеличения скорости образует естественный шум. Обычно подобные шумы не слышны в салоне машины благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно во время проектирования автомобиля и испытания в аэротрубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на высокой скорости не образовывался дикий шум.

Если ваш автомобиль на скорости издает чрезмерный шум ветра, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окнах. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после восстановительного некачественного ремонта после ДТП.

Решение этой проблемы связано опять же с методом путем проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум идет от багажника на крыше, снимите его и протестируйте машину на скорости без него.

Расшифровка шумов автомобиля

Разные посторонние звуки в автомобиле являются сигналом о тревоге и служат поводом для того, чтобы лишний раз обратить внимание на его техническое состояние. Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт. Он чаще возникает от естественного износа этого узла. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи друг на друга. К тому же очень часто они суммируются, например неисправны шаровые опоры и имеется люфт в подшипниках передних ступиц или рулевых наконечниках. Как точно узнать от какого узла этот стук/шум происходит?

Для определения места шума и/или стука, нужно сначала определить с какой стороны он происходит, спереди или сзади, слева или справа. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти его будет гораздо проще. Помогут также наблюдения: с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.

Вместе с тем, посмотрите и остальные параграфы — возможно, наблюдаемый звук вы отнесли не к тому разделу, откуда он слышен. Это вызвано тем, что некоторые системы автомобиля протяженные (например, выхлопной тракт). Кроме того, звук хорошо распространяется по металлу и может быть слышен не из того места, где он появляется.

Звуки из передней части автомобиля

Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника.

Диагностику можно проводить на ровной площадке, смотровой канаве или подъёмнике.

Испытание №1. Поднимите домкратом (можно штатным) левую сторону автомобиля (для безопасности поставьте подставку под автомобиль). Резко крутаните рукой колесо. Оно должно проворачиваться без гула, который похож на шум катящегося большого металлического шара по ровной металлической поверхности. Если такой звук присутствует, то он означает выработку беговых дорожек сепараторов и роликов подшипника. В этом случае необходимо заменить подшипники.

Испытание №2. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если колесо не болтается, и нет посторонних стуков, значит всё ОК. Если болтается — устраните люфт в подшипнике ступицы.

Шаровые опоры издают стук и/или скрип. Эти звуки хорошо слышны при езде по кочкам и по неровной дороге.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе подвеска окажется нагруженной, и вы не сможете определить неисправность шаровых опор. Удобнее работать вдвоём.

Для выявления неисправности поднимите автомобиль за нижний рычаг гидравлическим или винтовым домкратом. Если такого домкрата нет в наличии, то можно использовать штатный. Поднимите им автомобиль, а затем подставьте под нижний рычаг деревянный брусок и опустите на него автомобиль. Левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Второй человек, прикладывая поочерёдно руку к верхней и нижней части поворотного кулака в местах крепления шаровых опор, должен определить, в какой из них имеется люфт. Неисправную опору замените. Иногда люфт бывает сразу в двух опорах.

Точно так же проверьте шаровые опоры с другой стороны.

Очень часто можно услышать скрип при качании автомобиля за переднее крыло или бампер. Это скрипят шаровые опоры из-за отсутствия смазки между шаром опоры и тефлоновой втулкой. Такая опора пока не представляет опасности, но, знайте что, скоро она потребует замены.

Рулевой редуктор. Из-за износа главной пары червяк-ролик возникает стук. При повороте руля в разные стороны иногда слышен скрип.

Диагностику проводите на ровной площадке, эстакаде или смотровой канаве, но ни в коем случае не на подъемнике. Иначе рулевое управление окажется нагруженным, и вы не сможете определить неисправность. Рукой возьмитесь за сошку рулевого редуктора и покачайте её вверх-вниз. Если имеется люфт и/или стук, устраните его регулировочным винтом.

Скрип устраняется жидкой смазкой WD-40. Побрызгайте её на рулевой вал в том месте, где он выходит из моторного отсека.

Маятник на слух не издает никаких неприятных звуков, если только он не запущен окончательно. В нём изнашивается пара втулки маятника-ось рычага. Маятник проверяется аналогично рулевому редуктору. Если обнаружите люфт, подтяните регулировочную гайку или замените втулки или весь рычаг в сборе.

Рулевые тяги и наконечники имеют похожий стук, как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге.

Для определения неисправности в рулевых тягах и наконечниках вы должны быть полностью уверены, что сошки рулевого редуктора и маятника не имеют люфтов.

Возьмитесь рукой ближе к наконечнику рулевой тяги (боковые или средняя). Покачайте её вверх-вниз. Шаровой палец в корпусе шарнира подпружинен, и поэтому если приложить к нему определённое усилие, то он может перемещаться. Но при этом он не должен свободно болтаться. Если есть люфт, шаровой шарнир замените новым.

Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками». Но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге.

Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла, неграмотная установка. Покачайте за каждую сторону машины и послушайте, нет ли стуков. При этом вы должны быть уверены, что всё, о чём говорилось выше, в полном порядке. Осмотрите амортизаторы. Возьмитесь рукой поочерёдно за верхнюю и нижнюю часть амортизатора и покачайте его. Износ втулок, подушек и неграмотную установку вы сможете определить сразу — амортизатор будет свободно или почти свободно перемещаться. При износе втулок замените их. При неграмотной установке подтяните болты и гайки крепления амортизатора.

Вытекание из амортизатора масла обнаруживается визуально — на корпусе будут видны подтёки и налипшая грязь на этих местах. Такой амортизатор необходимо заменить. Напоминаю что, амортизаторы меняют только парой: справа и слева, но переднюю и заднюю пару можно менять отдельно.

Тормозные колодки иногда посвистывают. При наборе скорости посвистывание переходит в монотонный свист, и в дальнейшем может исчезнуть. При нажатии на педаль тормоза слышен скрежет.

Если есть подозрение, что противный писк при наборе скорости исходит от колодок, то нажмите слегка на педаль тормоза. Если звук исчез, поменяйте колодки.

Если после нажатия на педаль тормоза слышен скрежет, а на приборной панели горит восклицательный знак, нужно срочно заменить колодки, а, возможно, и тормозные диски, если вы уже давно ездите с таким скрежетом.

Пружины могут издавать звук трущихся между собой металлических частей автомобиля. Возникает он только на кочках.

Пружина может скрипеть после замены и/или снятия-установки из-за того, что её поставили не точно на прежнее место. Выход один — установить правильно, развернув её точно на прежнее место. Для этого придётся снова разобрать подвеску.

Стабилизатор поперечной устойчивости издаёт глухой стук, который на неровной дороге прослушивается очень плохо. Определить его можно на эстакаде.

Возьмитесь рукой за стабилизатор поочерёдно около каждой втулки и покачайте его вверх-вниз. Если изношены боковые втулки, можно поменять только их, если средние — нужно поменять весь стабилизатор (в сборе с втулками). Втулки изнашиваются при пробеге около 60 т. км.

Специфический звонкий жестяной звук бывает из-за того, что приемная труба глушителя бьется о стабилизатор поперечной устойчивости. Проявляется звук на кочках. Поверхность трубы в месте контакта блестящая или даже чуть-чуть смятая. Чаще это происходит из-за того, что сломался ленточный хомут крепления приёмной трубы к КПП. Если крепление выхлопной системы нормальное, то звук устраняется подкладкой двух металлических пластин толщиной 2-3 мм под кронштейны стабилизатора или заменой подушек двигателя.

При всех перечисленных выше неисправностях, отдельно или суммарно взятых, поведение автомобиля на дороге ухудшается.

Звуки из задней части автомобиля

Тяги заднего моста. При трогании с места и торможении слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного разворачивает, приходиться корректировать рулём направление движения автомобиля.

Определить неисправность в тягах легко. Диагностику проводите на эстакаде или смотровой канаве, но не на подъёмнике. Возьмитесь рукой за тягу и покачайте её. Таким способом проверьте все тяги: продольные и поперечную. У неисправных тяг будет увеличенный люфт или стук. Неисправную тягу замените.

Задние тормозные колодки. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова. Очень часто эта неисправность проявляется в сырую или влажную погоду. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или на внутренней поверхности тормозных барабанов.

1. Попробуйте проехать несколько сотен метров с не до конца вытянутым ручником — слой коррозии сотрется и шум пропадет.

2. Очистите колодки и рабочую поверхность тормозного барабана от грязи наждачной бумагой.

Также возможен и эллипсный износ барабанов — тогда поможет только замена или проточка.

ШРУСы внешние: когда они неисправны, то при поворотах отчётливо слышны щелчки и перекатывание шаров.

ШРУСы внутренние обычно хлопот не доставляют. Но если выходят из строя, то симптомы аналогичные с внешними ШРУСами. Возьмитесь рукой за вал привода. Покачайте его и попробуйте провернуть вокруг своей оси. Увеличенные люфты говорят о неисправности ШРУСа. Такие ШРУСы долго не проживут. Их лучше заменить сразу.

Полуоси: с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у неё есть слабое место — подшипник полуоси. Проверить его работоспособность можно аналогично подшипникам передних колёс. Неисправную полуось замените вместе с подшипником или перепрессуйте подшипник.

Редукторы переднего и заднего мостов. Шум от них возникает при движении на скоростях 40-80 км/ч. Хорошо прослушивается под нагрузкой или при сбросе газа.

Как определить какой редуктор неисправен? Поиск удобно проводить на смотровой канаве.

Испытание №1. По очереди рукой проверните карданные валы вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелки. Если какой-то из валов вращается более, чем на 15-20 градусов, то неисправен тот редуктор, к которому этот карданный вал присоединён.

Испытание №2. Поднимите спереди левую или правую сторону автомобиля. Резко крутаните колесо. Опустите машину. Теперь поднимите сзади левую или правую сторону. Резко крутаните колесо. Сравните уровень шума от переднего и заднего редуктора. Неисправен тот, который шумит громче.

Фланцы РПМ, РЗМ, РК и КПП. Из-за выработки в шлицевых соединениях издают глухой металлический стук в начальный момент движения. Определить неисправный фланец можно только после того, как снимите карданный вал. Покрутите фланец по часовой и против часовой стрелки с большой скоростью. Если имеется люфт, то могут быть две причины:

1. Не затянута гайка фланца.

2. Выработка в шлицевых соединениях.

В обоих случаях снимите фланец и проверьте его состояние. Если есть выработка, замените фланец, валы раздатки или ведущую шестерню редукторов, в зависимости от того, что изношено. Если не затянута гайка — затяните её требуемым моментом.

Грязезащитные кольца фланцев издают легкий металлический звон. Его хорошо слышно только при движении автомобиля на не больших скоростях. Отдиагностировать его можно на эстакаде, подъёмнике или просто на ровной площадке подлезть под машину. Рукой попробуйте провернуть все грязезащитные кольца (всего 6 штук). Оторванное от фланца кольцо вы обнаружите без труда: оно будет легко проворачиваться или просто болтаться на фланце. Два способа устранения неисправности:

1. Очистите металлической щеткой от грязи кольцо и фланец. Обезжирьте обе части бензином. Нанесите по кругу в месте контакта деталей холодную сварку и дайте ей застыть.

2. С помощью электросварки прихватить грязезащитное кольцо к фланцу в 2-4 точках.

Карданные валы. Звонкий металлический щелчок в начале движения или скрип в такт вращению валов указывает на неисправность крестовин. Найти неисправную крестовину несложно. Одной рукой возьмитесь за вал, а другой за фланец-вилку. Жёстко удерживая вал от проворачивания, попробуйте провернуть фланец-вилку вокруг своей оси, по часовой и против часовой стрелки. Стук или люфт укажет на неисправность той или иной крестовины. У ВАЗ-21213 их 4 шт., у ВАЗ-2121 — 5 шт. Неисправную крестовину замените и прошприцуйте.

Шум в районе КПП при работающем на холостом ходу двигателе в большинстве случаев бывает от подшипника первичного вала КПП, реже — от подшипников промежуточного вала или шестерней.

Для того чтобы убедиться в этом нажмите на педаль сцепления. Если шум прекратился, то его источником, скоре всего, был подшипник первичного вала. Точную причину шума установит только вскрытие КПП.

Выжимной подшипник редко доставляет неприятности. Но если шум или скрежет появляется при нажатии на педаль сцепления и прекращается после ее отпускания, то пора менять выжимной подшипник. Другой специфический звук — свист, тон которого иногда меняется на октаву (частота в два раза) — указывает на то, что собственно подшипник отклеился от своего основания. Такое наблюдалось у выжимных подшипников фирмы QH. Ездить можно, но звук не слишком приятный.

Звуки из моторного отсека

Пронзительный визг после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов указывает на плохое натяжение или вытянутость ремня генератора.

Натяните ремень (как указано в разделе О генераторе), свист должен прекратиться. Если не прекращается или через некоторое время опять свистит или ремень уже больше невозможно подтянуть, замените его.

На холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист — это может быть как от помпы, так и от генератора.

Испытание №1. Возьмите длинный деревянный брусок или тонкий шланг и поднесите его одним концом поочерёдно к помпе и генератору, а другим приложите к уху (шланг — вставьте в ухо). Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Испытание №2. Возьмитесь рукой за одну из лопастей вентилятора (только не дополнительного электрического :-)) и покачайте её. Увеличенный люфт укажет на неисправность помпы, а точнее её подшипника. Если к тому же перед этим вам часто приходилось доливать тосол и видны подтёки на помпе, то, однозначно, она подлежит замене.

Испытание №3. Снимите ремень генератора. Резко проверните рукой шкив помпы, а затем шкив генератора. Увеличенный шум, который вы услышите, укажет на неисправность помпы или генератора.

Шумы газораспределительного механизма на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо.

Шум цепи — стрекочаще-хлопающий звук хорошо слышен, если натяжение цепи недостаточное. При увеличении оборотов двигателя шум исчезает, а при сбросе газа снова появляется.

Стук впускных или выпускных клапанов слышен с равномерными интервалами. Частота его меньше частоты любого другого стука в двигателе, т. к. клапаны приводятся в действие от распредвала, частота вращения которого в два раза меньше частоты вращения коленвала.

Стук коренных подшипников коленвала обычно металлического глухого тона. Он обнаруживается при резком открытии дроссельных заслонок на холостом ходу. Частота его увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Чрезмерный осевой зазор коленвала вызывает стук более резкий и с неравномерными промежутками, особенно заметными при плавном увеличении и уменьшении частоты вращения коленвала.

Стук шатунных подшипников резкий. Он хорошо прослушивается при резком открытии дроссельных заслонок. Если звук издаёт одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания.

Стук поршней не звонкий, а приглушённый, вызван биением поршня в цилиндре. Лучше всего он прослушивается при малой частоте вращения коленвала и под нагрузкой. Добавление wl: стук поршней похож на колокольный звон (источник информации — книга Росса Твега «Ремонт двигателей «Жигулей»).

Звонкий стрекочущий звук при резком открытии дроссельных заслонок говорит о слишком раннем зажигании или о неисправности распределителя зажигания. Отрегулируйте УОЗ и/или проверьте на стенде распределитель зажигания. Для москвичей: это можно сделать в маг. «Автомобили» в ЮП, в павильоне немного левее центра первого этажа.

Выхлопная система. Если она неисправна, то её звук невозможно спутать с каким-либо другим.

При неисправности части выхлопной системы, её лучше поменять всю в сборе с хомутами и прокладками.

Это не обязательно ремень: что свистит под капотом и что с этим делать?

Вроде бы про свист всё сказано: какой-то ремень проскальзывает. Просто? Почти, потому что виноват не всегда ремень, проскальзывает он не всегда просто так, а если пытаться сделать лучше, можно только навредить.

От простого к сложному

Начём всё-таки с ремней. Как ни крути, а чаще всего действительно свистят именно они. Конечно, ремень ГРМ свистеть не может – он зубчатый, а вот все остальные ремни допагрегатов (приводные или сервисные ремни – кому как нравится) свистеть могут очень громко.

Причина свиста может быть разной. Во-первых, может быть виновата слабая натяжка ремня. Это слишком очевидно и просто.

Во-вторых, сам ремень стареет. Со временем он «дубеет» – теряет эластичность. Такой ремень уже не может достаточно хорошо прилегать к шкиву и начинает проскальзывать, даже если с натяжением всё в порядке. А если плюс ко всему он ещё и «съеден» десятками тысяч километров, то свист появится обязательно.

В-третьих, ремень может быть просто грязным. Вот тут нужно разбираться, почему он грязный. Если на машине нет нормальной защиты снизу, то всё понятно: вода, песок, пыль – всё это оседает на ремне. И если вода быстро высыхает, то тот же самый песок высыхать не может, а вот выгрызать ручейки ремня – легко.

Бывает и так, что на ремень течёт что-то из машины: масло, антифриз или тормозная жидкость (последнее, конечно, маловероятно, но всё же). И если антифриз или тормозуха, скорее всего, большого вреда не принесут, то моторное масло – штука довольно агрессивная, разъедающая материал ремня. Если ремень в масле, его надо заменить. И, само собой, только после того, как найдётся и будет устранена причина его обрызгивания.

Так как свистеть может не только ремень, то заодно придётся убедиться, что виновник визга – именно он. Самый простой способ – это брызнуть на него водой. Если ремень просто задубел от возраста, то может немного помочь. А может и нет, потому что если он ослаб, то свистеть станет ещё сильнее. Но хотя бы понять по изменению звука, что с ремнём что-то не то, можно. Особенно это удобно, если приводной ремень не один: вода поможет выяснить, какой именно из ремней свистит. Ну а если не сработает, то ничего страшного не будет: вода просто высохнет. С модными ныне спреями для ремней ситуация сложнее.

Теоретически эти спреи призваны не столько диагностировать проблему, сколько её решать. В составе спрея обычно указан забавный ингредиент вроде смолы хвойных деревьев. Смола – это не что иное, как обычная канифоль, которая стоит раз в 20 дешевле спрея. Правда, наносить её на ремень сложно, но принцип действия точно такой же: усиление трения. Ещё в составе спрея есть спирт, который может немного размягчить ремень. Кажется, что рецепт идеальный: задубевший ремень обретает эластичность, а смола увеличивает трение. Но в жизни не всё так безоблачно.

Никто не знает, сколько протянет старый ремень после его обработки спиртом. Может, он порвётся через пару дней? Всякое бывает. Ну а канифоль – это ещё хуже. Да, прилипать ремень к шкиву будет намного лучше. Но спрей образует на внутренней поверхности ремня липкий слой, который притягивает не только шкив, но и всю дрянь с дороги: пыль, песок и всё прочее. Всё это тоже сильно сокращает срок его службы. В результате эффект от спрея есть, и иногда он действительно может выручить. Но брызгать им на ремень бесконечно не стоит. Поэтому я бы отнёс этот спрей в первую очередь к инструментам диагностики, а не ремонта. Если он помог, значит, нужно менять ремень (причём при этом нужно заодно очищать канавки шкива от смолы). Ремонтировать ремень этой химией – всё равно что приходить к статуе Свободы каждый день с букетом роз, надеясь, что она выкинет факел, примет цветы и поцелует в щёчку.

На ремень можно брызнуть и обычной «вэдэшкой». Если свист пропал, то свистит именно ремень, а не что-то другое.

Ремень, да не тот

Наиболее вероятная и одновременно сложная для диагностики причина свиста из-под капота – это проскальзывающий ремень генератора. Наиболее вероятная – потому что ремню генератор крутить очень сложно, особенно если включено большое количество потребителей. В этом случае вращению препятствует увеличенное сопротивление магнитного поля, так что если свист возникает при включении мощных потребителей (например, обогрева лобового стекла), то причина свиста – однозначно ремень генератора. Другой способ убедиться в свисте со стороны ремня генератора – резко нажать на газ и резко его отпустить. Если свистит именно под сброс газа – как правило, причина в ремне генератора. Конечно, этот способ имеет смысл использовать только на машинах с несколькими ремнями. Если ремень один, то он и свистит, тут всё ясно.

Сложность диагностики заключается в том, что иногда в проскальзывании виноват не столько сам ремень, сколько загустевшая смазка подшипников генератора. Особенно актуально это сейчас – зимой и в холод (у кого он в эту зиму уже есть). Так что если ремень на вид ещё хороший, срок его замены по регламенту не подошёл, а свист всё-таки есть, то придётся подумать о том, что причина всё-таки не в нём, а в генераторе. Впрочем, короткий свист после пуска в мороз – это некритично. Главное, чтобы он в течение нескольких секунд пропадал.

А если не ремень?

К сожалению, ремень – это меньшее из зол, которые умеют свистеть и визжать. Всё, что приводится в действие ремнём, крутится. А если крутится, то имеет подшипники. И вот тут есть сложность: определить, какой именно из подшипников свистит. Ролики (натяжные и паразитные), насос ГУРа, помпа, генератор, компрессор кондиционера… Много чего там может свистеть. Как найти?

Наиболее последовательные начинают с того, что сбрасывают приводной ремень. Если, например, свист или писк остался, то смотрим, что может «петь» от ремня ГРМ. Это могут быть ролики самого ремня, а может быть и помпа, если она приводится этим ремнём.

Если свист пропал, ремень хороший и не реагирует на его обрызгивание «вэдэшкой», водой или спреем, то ищем тот агрегат, который издаёт противный звук. Тут методы бывают разными. Самый простой – качать все все шкивы и ролики вручную, пытаясь обнаружить люфт. Иногда этот способ работает, но в этом случае износ подшипника должен быть уже очень большим. А может, его почти нет, а причина – опять же в загустевшей или отсутствующей смазке. Тогда этот способ ничего не даст.

Второй способ – использовать стетоскоп. Он есть не у каждого, но при желании его можно изготовить из старого медицинского фонендоскопа и куска подходящей толстой проволоки (гвоздя, электрода – любого металлического прута подходящего диаметра). Ну а если и это слишком сложно, то подойдёт универсальный диагностический прибор под названием деревянная палка. Прибор элементарный, но очень эффективный. Жаль только, что к нему надо приноровиться. Итак, берём любую деревянную палку (лучше из твёрдой и сухой древесины, подойдёт кусок деревянного плинтуса, черенок от лопаты – всё что угодно, но с одним заточенным краем), и приставляем один её конец к оси ролика, а второй, зажатый в кулаке, к уху. И слушаем.

Ошибиться с палкой невозможно, но есть два очень важных замечания: иногда ей трудно подлезть к нужному ролику (часто – вообще невозможно) и если тыкать палкой куда попало, можно засунуть её под ремень. В лучшем случае он порвётся, в худшем – успеет покалечить палкой того, кто её суёт не туда, куда надо. Так что пользоваться палкой нужно с умом. Метод очень гаражный и дедовский, подойдёт не каждому.

Что делать с роликами и подшипниками – каждый сам решает для себя. Иногда на самом деле достаточно обновить смазку, а иногда помогает только замена. Главное, сделать это вовремя. Представьте, если на вашей машине один ремень крутит и помпу, и какой-нибудь генератор. В случае обрыва ремня доехать до дома без зарядки можно и 50 километров, а вот без помпы ехать вообще не получится. Так что тут лучше перестраховаться.

Не навреди!

Не зря говорят, что лучшее – враг хорошего. Бывает, что в попытке устранить какую-то некритичную неисправность делают только хуже. Попытка натянуть ремень – одна из таких операций, которая может привести к некоторому коллапсу.

Натяжение ремня не берётся с потолка. Если ремень натянут слабее, чем надо, он проскальзывает. А если сильнее, то значительно сокращает ресурс роликов и подшипников агрегатов. Натяжение должно быть строго установленное заводом. Если ремень по виду похож на огрызок, то натягивать его не стоит. Скорее всего, он так и будет свистеть, но при этом с большой долей вероятности свернёт в сторону какой-нибудь ещё вполне рабочий подшипник.

Не стоит пытаться натягивать и старый ремень, срок регламентной службы которого подходит к концу. Внешне он может выглядеть ещё очень прилично, но его материал от старости уже теряет эластичность и не может хорошо обхватить шкив. В этом случае излишнее натяжение тоже только повредит.

То же самое относится и к аналогам всевозможной паршивости. Понятно, что отдавать за какой-нибудь оригинальный ремень три тысячи вместо пятисот рублей за аналог – это наступать себе на горло. Но в этом случае нужно быть готовым к тому, что служить он тоже может меньше. Не всегда, конечно, но довольно часто.

И ещё одна причина появления свиста – это шкивы непонятного происхождения. Меняют их редко, но иногда не слишком метко. Ошибок обычно две: немного не угадали с диаметром или – что тоже бывает – с количеством ручейков. Диаметр – это не только натяжение, но и изменённое передаточное число, с которым ремень может не справляться и проскакивать. А вот шкив на пять ручейков вместо шкива на четыре – это обычно признак гаражного колхозинга. Тут не только может измениться нагрузка на подшипник, но может и перекосить ремень при установке. В этом случае свистеть будет весьма настойчиво.

Ну и, наконец, последнее. Посторонний звук из-под капота может появиться не только по механической причине – из-за ремней, роликов или подшипников. «Петь» свои песни может и диодный мост генератора. Иногда свистит прогоревшая прокладка выпускного коллектора. На раннем этапе звук будет тоже свистящим.

В общем, если есть желание тренировать слух – слушайте внимательно. А если ничего не получается, то езжайте в сервис. Когда этот «хороший» звук выйдет наружу сам, может быть уже поздно.

21 причина возникновения гула в машине при движении

Хороший водитель понимает свой автомобиль. Есть неисправности, о которых машина сигнализирует посторонними звуками при движении. Характерным признаком повреждения ходовой считают гул машины. Поговорим о симптомах, методах диагностики и вариантах устранения посторонних шумов.

Причины естественных шумов при движении автомобиля

Гул в машине при движении беспокоит многих водителей. Если уровень шума в автомобиле повышен, он вызывает дискомфорт, делает поездку неприятной. Для удобства людей производители во многих моделях предусматривают хорошую шумоизоляцию и указывают ее уровень. Шум при движении может говорить о минусах конструкции или о вероятных поломках. Если вы заметили, что машина издает новые звуки в процессе передвижения, возможно, она сигнализирует о неисправности. В этой связи специалисты не советуют организовывать глухую звукоизоляцию. В таком варианте невозможно вовремя распознать поломку и своевременно ее ликвидировать.

Часто случается, что при движении автомобиль издает естественные шумы. Их автолюбители-новички принимают за признак неисправности. Да, машина может шуметь при появлении поломки. Но иногда причиной становятся шумы, которые сопровождают работу механизмов. Полное их устранение считается невыполнимой задачей. К таким звукам относят работу выхлопной системы и двигателя. Причины вибрации при езде по плохим дорогам – протектор шин цепляется за дорожные неровности. Эту проблему безуспешно пытаются решить изготовители покрышек. Звук в машине во время езды может возникать из-за сопротивления воздуха. Это особенно заметно при встречном сильном ветре, а также при скоростном передвижении. Такие шумы не считают опасными. Если двигаться позади большого транспортного средства, можно закрыть машину от бокового ветра и снизить уровень шума. Причиной естественного гула в салоне иногда становятся приоткрытые окна, плохо закрепленные молдинги, ветровики. Движение по некоторым трассам также сопровождается шумом. Выходом становится уменьшение скорости. Если на крыше машины или в багажнике размещен груз, он может вибрировать от потока воздуха, вызывая гул.

Гул в машине при движении причины

Если в автомобиле появляется гул, он может быть признаком поломки. Очень частая причина – неисправные подшипники. В некоторых случаях их поломка бывает очень опасной. В таком варианте источник шума лучше незамедлительно устранить. Разные виды подшипников издают различный гул. У них приблизительно одинаковый звук, источник определяют по точке, откуда он исходит. Гул при движении часто вызывает подшипник ступицы. При увеличении поворотного угла колес он возрастает. Если движение происходит по прямой – исчезает. Когда автомобиль поворачивает в разные стороны, такой шум неодинаков. При скорости от 60 км/ч он становится невыносимым. В запущенном случае к перечисленным признакам прибавляется вибрация машины и рулевой баранки. Услышав сильный гул в машине, необходимо выяснить его причину. Диагностику авто с одним приводом можно сделать самостоятельно, в одиночку, применяя домкрат. Для полноприводного автомобиля понадобится домкрат. Выяснив причину, изношенную деталь меняют на новую. Если появляется гул в салоне, возможно, дело в моторе. Причиной повышенного шума и вибрации часто становится силовой агрегат. Другие части машины также могут издавать неприятные звуки при поломке. Рассмотрим более подробно каждую из возможных причин.

Выход из строя ступичного подшипника

Подшипник становится частой причиной гула в машине. При такой проблеме усиление звука происходит на поворотах. Остановитесь и потрогайте ступицу: сразу после движения она будет горячей. Можно самостоятельно определить, какой именно ступичный подшипник вышел из строя. Если гул усиливается на правом повороте, то проблема возникла в правом подшипнике. При гуле на повороте влево, соответственно, неисправен левый.

Факторы, которые указывают на дефект подшипника:

• Поворачивая рулевое колесо, водитель слышит усиливающийся гул. Нарастая в одну сторону, он уменьшается при повороте в другую.
• Если автомобиль набирает скорость, звук становится сильнее.
• У руля возникает люфт. Его вибрация усиливается при скорости до 100 км/ч. Это хорошо заметно при езде на ровной дороге.

Если недостаток не ликвидируют, то гул с течением времени становится все более сильным при движении автомобиля. Посторонний шум, издаваемый подшипником – веский повод для устранения дефекта. Неполадки со ступицей надо устранять при их выявлении. Если неисправный подшипник заклинит при движении машины, это приведет к аварийной ситуации. Выход из строя подшипника выявляется даже на небольшой скорости. Это указывает на критичное его состояние. Когда именно он будет разрушен полностью – неизвестно. Поэтому важно опознать проблему на ранней стадии и сделать замену детали.

Эксплуатация гудящего узла имеет неприятные последствия:

• Из-за биения колеса могут разойтись тормозные колодки. Это приведет к тому, что машину невозможно будет эффективно остановить.
• На скорости может полностью перегреться узел, разрушиться обойма, произойти клин колес.
• Возможна потеря управления машиной.

Как понять, когда ремонтировать ступицу? Рекомендация здесь простая: при первых непонятных звуках выявить их причину. Не эксплуатировать ступицы с треском. Это поможет предупредить аварию.

Ослабление ремня генератора или компрессора кондиционера

Если стоит гул в машине при езде, причиной может быть ремень генератора. В автомобиле начинает внезапно «свистеть». Водитель не сразу понимает, в чем именно дело. Если ремень не изношенный, не старый, он тоже может издавать посторонний звук. Исправный ремень в машине отличается бесшумностью. Он гарантирует четкую передачу вращения, сглаживает рывки, толчки. Если он качественный, то рассчитан на длительные нагрузки. Ремень генератора на современных моделях вращает не только генератор, но и компрессор кондиционера, шкивы гидроусилителя руля.

При неисправности ремень издает свист, похожий на лязг, хорошо слышный даже на расстоянии. Такой неприятный звук объясняется тем, что он проскальзывает. Использовать автомобиль при этой неисправности не рекомендуется. Случается, что владелец машины думает, что ему попался некачественный ремень. Он проводит замену, но в скором времени все происходит заново. Поэтому лучше сразу сделать полный осмотр ременной передачи.

• выясняют степень целостности ремня;
• проверяют натяжение;
• анализируют чистоту вала;
• проверяют шкивы на смещение.

Гул при движении, похожий на свист – веская причина проверить ремень. Во многих случаях он просто проскальзывает. Такой эффект может быть вызван его ослаблением. Сведения об оптимальном натяжении ремня надо искать в инструкции к автомобилю.

Писк тормозных колодок

Посторонний шум могут создавать тормозные колодки. Звук в этом случае напоминает скрежет и писк. Это считается вариантом нормы, а не поломкой. Такую проблему решают просто: обработкой колодок специальным составом. Иногда их достаточно прикатать, чтобы шут исчез. Тормозная система – базовый элемент безопасности автомобиля. Правильная ее эксплуатация очень важна. В том числе, водитель должен применять подходящие и качественные колодки. В некоторых случаях после их замены они издают свист и скрип. Тогда необходимо сразу осмотреть детали. Небольшие камушки, попавшие между колодок, могут ухудшать процесс торможения. Тогда слышен характерный писк. Используя проволоку, можно легко удалить камни. Случается, что скрипят новые колодки. Они прикатываются уже через 200 км, проблема с посторонним шумом решается сама. Если неприятный звук остался, поможет хорошая смазка для тормозных колодок. Нанести ее на детали легко своими руками. Для этого необходимо снять колесо и смазать тонким слоем колодку. В продаже есть специальные составы, которые не только устраняют скрип, но и частично восстанавливают детали, продлевая срок их эксплуатации.

Внутренний шрус

Если гул при движении автомобиля появляется после увеличения скорости и сопровождается вибрацией, причиной может быть внутренний шрус. При резком разгоне звук особенно заметен. При завершении разгона автомобиль прекращает вибрировать. Неисправность внутреннего шруса – трипода, всегда вызывает указанный эффект. Обычно машина сильно вибрирует, разгоняясь. Как только водитель снимает с педали газа ногу, автомобиль едет плавно. Сломанная деталь может издавать щелчки, слышимые при начале движения. Далее они пропадают и возникают вновь при следующем движении с места. Если слышен хруст при движении машины, необходимо реагировать сразу. Это опасный признак того, что изношенный шрус заклинит в ближайшее время. С повреждением такого типа ездить нельзя. Нужно отправить автомобиль на эвакуаторе в мастерскую.

Сильно изношенную деталь меняют полностью. Если шрус работоспособен, его возвращают в нормальное состояние, меняя смазку и пыльник.

Насос гидроусилителя руля

Шум в машине, вызванный гидроусилителем руля, указывает на его неисправность. Чем раньше ее устранить, тем лучше. Дефект рулевой системы создает риск аварийной ситуации. Посторонний звук в этом случае возникает в пространстве под капотом, в процессе вращения руля.

Неисправный насос – самое дорогостоящее повреждение гидроусилителя руля. Главным признаком поломки считают возрастание усилия для поворота руля. Причиной гула, издаваемого насосом гидроусилителя руля, являются сломанные его части: сальник, крыльчатка, подшипники. Звук при этом похож на визг, свист, скрежет. Дело в том, что рабочую жидкость нагнетает насос. При повороте руля возрастает нагрузка. Если выявлено, что в насосе есть дефект, его меняют на новый. Ремонт такой детали возможен, но гарантий на этот вид работы не дают.

Шланги гидроусилителя

После замены шланга гидроусилителя может появиться гул при езде на машине. Причина здесь в низком качестве детали. Есть СТО, которые ставят гидравлические обычные шланги вместо специальных. Гул может быть вызван попаданием воздуха в систему. В некоторых случаях это сопровождается подтеканием жидкости через шланги. Убрать воздух достаточно просто: необходимо открыть бачок гидроусилителя и несколько раз до упора повернуть руль. Если отсутствует течь, после выхода воздуха шум исчезнет. Когда подтекает трубка, важно выяснить причину.

Если в работе гидроусилителя руля возникли сбои: стук, гул, руль с трудом поворачивается, с ремонтом затягивать не надо. Состояние рулевой системы следует постоянно контролировать. Это помогает продлить срок ее службы.

Подшипник помпы

Посторонний шум иногда вызывает неисправной водяной помпой системы охлаждения. Подвывающий звук считают признаком неисправности. Он может возникать из-за того, что вращающаяся крыльчатка помпы дотрагивается до подшипника. Если в шкиве помпы возник люфт, значит износился или повредился подшипник вращения. Диагностику выполнить просто: достаточно пальцами пошатать вал. Если есть люфт, он ощущается сразу.

Подшипник генератора

Если возник гул при движении автомобиля, и вы подозреваете подшипник генератора, его необходимо проверить. Это выполняется просто и быстро. Небольшое гудение может предвещать серьезные проблемы в генераторе. В автосервисе определят, насколько сильно изношен подшипник. Особенно опасным считают звук, напоминающий скрежет. В таком варианте надо срочно отправляться на диагностику. Скорее всего, потребуется менять генератор. Чтобы проверить генератор, применяют мультиметр. Это можно сделать самостоятельно, но для устранения поломки необходимо обращаться в мастерскую.

Подшипник первичного вала

Частичная поломка подшипника первичного вала провоцирует гул в машине. Звук появляется, когда двигатель работает на первой и второй скоростях, сразу после его запуска. Разрушение таких деталей считается распространенной проблемой. Подшипники постоянно подвергаются сильным нагрузкам. Износ наступает раньше, чем у других деталей. Деталь находится на первичном валу, рядом с сальником. В некоторых моделях он совмещен с сальником. Для визуального осмотра необходимо слить масло и открыть коробку передач. Если подшипник целый, но на нем нет смазки, на него надо нанести свежий слой смазочного материала. Серьезный дефект детали вызывает стук при включении мотора. Это может означать, что подшипник не годится для дальнейшей эксплуатации, его необходимо заменить.

Выжимной подшипник

Если автомобиль сильно гудит, причина может скрываться в неисправности выжимного подшипника. Это происходит по причине износа или неправильного использования.

Техническое состояние детали определяют по характерным признакам:

• Если узел разрушен, при нажатии на педаль раздается хруст или громкий скрежет.
• Привод переключения передач заедает
• Педаль сцепления имеет слишком свободный ход.
• Сцепление включается и отключается не полностью. При этом возникает запах гари.

Ресурс выжимного подшипника расходуется быстрее из-за попадания в него грязи и пыли. Затягивать с устранением дефекта не надо. Поломка приводит к неисправностям в трансмиссии.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина постороннего шума в передней части автомобиля – низкий уровень масла или непригодность трансмиссионной смазки. Лязгающий звук усиливается при ускорении машины. Поэтому следует сразу проверить уровень масла в коробке. Если она воет, ее надо демонтировать, диагностировать. При выявлении дефекта выполнить ремонт. Еще одна часто встречающая причина шума в коробке передач – частичная поломка подшипников. В таком случае звук похож на гул. По мере переключения скоростей гул нарастает. Износ синхронизаторов и шестеренок также приводит к вою. Он становится сильнее, когда двигатель набирает обороты. Если трансмиссия автоматическая, причиной воя может быть гидротрансформатор. Самостоятельный его ремонт выполнять не рекомендуется.

Низкий уровень масла в кпп

Недостаток масла в коробке приводит к затрудненному включению и самопроизвольному выключению передач. Появляется посторонний шум при движении автомобиля, подтекает масло. Звуки проявляются в разные моменты: при включении коробки передач, в нейтральном положении, при работе двигателя. Каждый вариант шума указывает на определенный дефект коробки. Установить конкретную поломку можно при ее разборке. Низкий уровень масла в КПП провоцирует грубое сцепление передач или плохое переключение на холостом ходу. Из-за недостатка масла коробка может «зависать».

Редуктор заднего моста

При износе редуктора заднего моста появляется гул в автомобиле сзади (для полноприводных и заднеприводных машин). При наборе скорости шум возрастает. Причина может быть в негодной смазке или в ее испарении из редуктора. Если после замены смазки гул устранить не удалось, вероятно, износились подшипники хвостовика.

Износ крестовины карданного вала

Сердцем трансмиссии считают карданный вал. Если он вибрирует, стучит или скрипит, необходимо отремонтировать его крестовину. Главные неисправности кардана связаны с ней, а также с износом ступичного подшипника. Если деталь разрушена или ее заклинило, появляется люфт. Неисправную крестовину карданного вала надо заменить. Тогда удастся избавиться от постороннего звука в машине во время езды.

Открученные подушки крепления двигателя

Назначение подушки крепления двигателя – гашение вибрации, которая идет от мотора. Помимо этого, она защищает силовой агрегат от ударов и толчков при движении. Стук в двигателе сигнализирует о том, что состояние опор необходимо проверить. Открученные подушки крепления можно опознать по дребезжащему кузову, вибрации рулевой рейки и педалей.

Резина на опоре коробки передач

Опоры коробки передач постоянно испытывают высокие нагрузки и подвергаются действию вибрации. Резина на опорах изнашивается быстро. Замену опор следует производить через каждые 100 тысяч км пробега. Истертая резина на опоре коробки передач, то в машине появляется гул при движении. Проблему можно решить заменой резины.

Неисправные гасители гидропульсаций

В системах с гидроприводом установлена гасители гидропульсаций. Если они неисправны, в машине возникает вибрация и гул. Гасители обычно не подлежат ремонту. Их полностью меняют.

Использование зимней резины в летнее время

Если машина гудит, причиной может быть зимняя резина. Посторонний звук особенно заметен при ее применении в летний период. Зимнюю резину выполняют из мягкой основы, с расчетом на низкие температуры. При езде в теплую погоду такая резина иногда издает шум. Установив покрышки по сезону водитель от него избавится.

Неправильная балансировка колес

Если появился гул на скорости от 60 и вибрация кузова, то необходимо выполнить техническое обслуживание. Возможно, дело в неправильной балансировке колес. Явными признаками этого являются увеличенный расход топлива и громкий шум. Если при балансировке была допущена ошибка, колесо будет уводить в сторону, нарушится маневренность.

Неверная установка резины

Если простые шины можно устанавливать почти не глядя, то со сложной резиной хлопот больше. Шины, которые имеют направленный рисунок протектора ставят, соблюдая направление рисунка. Неверную установку выявляют по возникшему шуму при езде.

Выхлопная труба

Шум при движении автомобиля иногда создает выхлопная система. Необходимо проверить, что ее части не касаются днища машины или других деталей. Гул может создавать помятая выхлопная труба. Если она забилась грязью, то тоже появляется посторонний звук.

Что означают различные шумы и свисты в машине во время езды

Гул в машине при езде может возникнуть по разными причинам — износ ступичного подшипника, выход из строя ступичного подшипника, разбалансировка колес, проблемы с коробкой передач и прочие. Важно различать происхождение этих шумов, поскольку причины, по которым они возникают могут быть критически важными. Например, при выходе из строя ступичного подшипника (а именно это в большинстве случаев и является причиной гула машины при движении) эксплуатировать авто вообще нежелательно до замены проблемного узла, поскольку это просто небезопасно, как для водителя и пассажиров, так и для других участников дорожного движения.

Свист в колесе при движении

Автовладельцы всегда нервничают, когда слышат различные звуки, возникающие в любимой машине. Иногда сторонний шум не сулит ничего серьезного. Но бывают и сложные ситуации, которые могут спровоцировать аварию на дороге.

Важно разобраться, почему свистит резина на поворотах, что с этим делать. Первоначально при развитии шумов следует отправиться на СТО или провести диагностику машины самостоятельно. Необходимо выяснить реальную причину дефекта, устранить ее.

Ремни

Свист в машине во время езды

Вторыми в списке подозреваемых стали ремни ГРМ и навесного оборудования, а также подшипники приводов этого оборудования. Подшипников вечных не бывает, и когда они изнашиваются, то нередко начинают издавать неправильные звуки. Ремни теряют своё натяжение, начинают проскальзывать, отчего тоже начинают «петь». Открыли капот, послушали на холостом ходу работу двигателя, никаких лишних шумов обнаружено не было. Не включала свист и заторканная педаль газа, поэтому девушке автовладельцу было предложено отогнать машину в приличный автосервис. Профессиональные механики оценили актуальное состояние приводов, однако ясности это обследование ситуации не прибавило. Всё, с точки зрения спецов, в норме, все системы двигателя функционируют как положено.

Свист из-под капота

Наиболее вероятными причинами свиста из-под капота являются:

• изношенный ролик ремня генератора – потрёпанный вид с расслоением в некоторых местах;
• неисправность водяного насоса (помпы) – можно определить по подтёкам в подкапотном пространстве;
• проскальзывание ремня – возникает при попадании жидкости или при неправильном натяжении.

Долго ездить со свистом из-под капота опасно, ведь если причина в ремне, то он может внезапно разорваться.

Принцип работы системы

Все тормозные системы построены по одному типу. Работа заключается в том, что в гидравлической системе тормоза начинает возрастать давление после того, как водитель давит на педаль тормоза. Это действие провоцирует давление на тормозные колодки, которые передают давление на диск, который уже и выполняет непосредственное торможение. Давление в суппорте неразрывно связано с силой нажатия на педаль, именно поэтому вы можете контролировать скорость торможения.

Если вы решились приобрести колодки для своего авто, учтите, что лучше покупать детали такой же формы, как и заводские, лучше даже той же марки.

Производители позаботились о том, чтобы автомобиль всегда работал бесшумно, несмотря на то, что тормозная система по своей природе издает вибрации. Для этого изготовители делят площадь колодки на определенные сегменты, делаются специальные разрезы на поверхности. Но бывают случаи, при которых производители упускают этот факт. Вы легко сможете сделать прорези самостоятельно. Параметры прорезей:

• ширина составляет два миллиметра;
• глубина составляет четыре миллиметра.

Для улучшения работы системы вы можете проделать работу по закруглению тормозных колодок. Для этого слегка подпилите края, после установки таких деталей торможение будет происходить более плавно и размеренно, не будет возникать лишнего шума.

Отдельного внимания в данной теме заслуживает подшипник, который также может стать причиной проблем. Эти элементы имеют свойства стираться и портиться со временем, поэтому чаще проверяйте их состояние, чтобы можно было вовремя устранить неполадки.

Очень важно. Держите свою машину в чистоте и избегайте езды в непогоду, именно осадки и грязь становятся частыми причинами появления скрипов и свистов при торможении. Механизм может не только загрязняться, в системе есть металлические части, которые могут страдать от коррозии, чтобы избежать этого, всегда надежно защищайте тормозную систему от воздействия внешних факторов. Это станет лучшей профилактикой данной проблемы.

Посвистывает колесо на поворотах на малой скорости: замена колодок

• Найти пластинку стопора нижнего болта крепежа колесного цилиндра к направляющему пальцу и осторожно отогнуть края. Работать следует рожковым ключом на 17 и 13. Так будет снят болт снизу и убран совместно с пластинкой.
• Затем следует подцепить отверткой автосуппорт и приподнять его совместно с цилиндром вверх. Необходимо убрать их из направляющей автоколодки.
• Извлечь износившиеся детали, смонтировать приобретенные в специализированном магазине.

Предварительно нужно переместить автопоршень подальше вовнутрь пальца.

Выполняется это различными способами. Во-первых, используя пассатижи или газовый ключ, надо вдавить поршень ниже в цилиндр. Также можно установить обратно наружную автоколодку и опустить суппорт в рабочее состояние. При помощи любого стержня из металла, к примеру, монтажной лопатки, делается опора о диск, вдавливается поршень.

Вам это будет интересно О рейтинге зимних шин

На внутренней автоколодке располагается датчик изнашивания деталей. Однако в новом наборе он тоже присутствует, поэтому при помощи бокорезов надо вырезать электропровода старого датчика. Также надо отсоединить электрический разъем электродатчика, потом достать его провод из колец, охватывающих шланг тормоза. Когда монтируются новые детали, нужно соединить разъем электродатчика изнашивания и проводки автомобиля, после продеть его электропровода через кольцо из резины, и вставить наконечник датчика в отверстие автоколодки внутри.

Монтировать колодки необходимо в обратном порядке. Важно законтровать крепежи цилиндра колес к направляющему пальцу. В конце работы рекомендовано прокачать тормоза.

Почему скрипят колодки при торможении Варианты, что это может быть

• Несовместимый состав материалов. У каждого производителя свои формулы по составу наполнителя колодки, единого перечня реагентов нет. Более твердые материалы создают такой звук, и наоборот мягкие уменьшают. Выход один – замена колодок на другого производителя;
• Если подобный свист появился после монтажа новых, то поездите пару дней, чтобы защитный слой стерся с механизма;
• Металлические пластинки: как правило, устанавливаются между тормозным цилиндром и колодкой с одной стороны, уменьшая зазор и снижая вибрации. Современные иномарки массово оснащаются подобными пластинами, чего нельзя сказать об отечественных. Если они не шли вместе с авто, то их можно приобрести отдельно в любом автомагазине;
• Сама конструкция колодки может издавать подобные вибрации;
• Сам тормозной диск имеет множественные деформации или заводской брак;
• Приобретенный порок в следствии гидроудара или повышенной температуры при экстренном торможении;
• Клин тормозов из-за не смазанных направляющих втулок суппорта;
• Негативное влияние перепадов климата: имеется ввиду мороз, грязь, тепло, а также попадание песка и гравия;
• Иные причины: износ ступичного подшипника, неравномерное стирание покрытия колодки.

Как быстро и эффективно избавиться от противного шума, возможен ли ремонт

В любом случае, если свистит, надо выяснить причину.

Некоторых автовладельцев вообще не интересуют посторонние звуки машины. Они передвигаются на авто, которые не только свистят, но и вибрируют, некачественно тормозят и набирают скорость, тем более не беря во внимание легкое посвистывание, однако правильное решение — проверить автомобиль.

Важно понимать, что на свист колеса при повороте нужно отреагировать быстро. Ответственное отношение продлит срок службы транспортного средства и защитит от аварии.

Причины естественных шумов

Перед тем как перейти к обсуждению возможных причин, по которым возникает сильный гул в машине на скорости, необходимо определиться с понятиями. Дело в том, что в зависимости от степени шумоизоляции в различных автомобилях водитель и пассажиры все равно будут слышать некоторые звуки, исходящие снаружи салона. Поэтому условно шумы можно разделить на три группы — естественные, неестественные и прочие. Причин, по которым возникают естественные и прочие шумы, боятся не стоит, а вот источники неестественных шумов нуждаются в дополнительной диагностике, поскольку они являются сигнализаторами поломок.

Так, к причинам естественных шумов относится:

• Сильный встречный или боковой ветер при движении автомобиля по трассе. Особенно это актуально для движения на большой скорости и для машин с кузовом небольшого размера. Для устранения гула в данном случае необходимо немного снизить скорость движения.
• Работа двигателя. Любой двигатель внутреннего сгорания издает звуки при работе. Но если мотор вдруг начал работать гораздо громче, чем до этого, то необходимо выполнение дополнительной диагностики.
• Езда по плохой дороге. В частности, при езде по крупнозернистому асфальту всегда возникает повышенный шум, чем при езде по гладкому покрытию.
• Открытые окна. При езде на большой скорости с открытыми окнами в салоне также будет повышенный шум.

Жидкая шумоизоляция для днища и арок

Жидкая шумоизоляция применяется для уменьшения шума в салоне во время движения. Предназначена для быстрого покрытия арок колес и днища авто шумоизоляционным средством в виде резины
Подробнее

Все перечисленные причины и явления не представляют никакой угрозы ни для автомобиля, ни для водителя и пассажиров, поэтому бояться их не стоит. Причинами так называемых «прочих» шумов являются также безопасные явления. Среди них:

• Скрип пластика в салоне. В народе это явление называют «сверчок». Избавиться от него можно разными методами, одним из которых является использование силиконовой смазки.
• Установленный на крыше багажник. Это касается обычного железного решетчатого багажника, установленного на крышу машины (новые обтекаемые образцы такого недостатка не имеют). Причем отмечается, что гул начинает появляться уже при скорости от 60 км/ч и выше. Аналогичная ситуация, если на багажник погружен какой-либо груз. В этом случае гул может быть еще больше.

Установка акустики

Чтобы получить качественное звучание в хороших мастерских по автозвуку обычно заранее прорабатывают звуковую сцену в автомобиле. Т. е. позиционируют расположение и направление различных колонок относительно друг друга и водителя, чтобы у человека создавался эффект присутствия. А вот сабвуфер можно напротив, поставить практически где угодно. Интересно, что человеческое ухо не различает, где расположен источник звука низких частот.

При инсталляции системы в машину вам придется для динамиков еще и специально подготовить посадочные места.

• Во-первых, закрепить динамики желательно в толстую не гремящую и не вибрирующую поверхность. Лучше, если это будут специальные крепления или толстая фанера со специальными прокладками.
• Сабвуфер лучше всего закрепить внутри специально подобранного для него корпуса. Так вы получите полностью все звучание без искажений.

Главное надо помнить, что корпус сабвуфера должен быть просчитан, и он должен подходить ему по мощности и звуковым параметрам. По стоимости вложений в такие звуковые системы, если они не Hi-End класса, будут стоить в среднем от 1500 до 10000 долларов.

Это что касается грамотного и довольно громкого звучания. Качественный звук в автомобиле понравится практически всем. Но если уж вы решитесь участвовать в соревнованиях по автозвуку, то тогда вам уже придется приготовиться к совсем серьезным затратам.

Отвалится ли колесо?

Если гул раздается из-под днища и возникает только при движении машины, то причиной могут быть подшипники в ступицах колес. Обычно разбитые подшипники гудят на низких частотах, отчего кажется, что звук заполняет весь салон и давит на уши. С изменением скорости гул усиливается или, наоборот, исчезает. Эта неисправность, конечно, требует срочного ремонта, но она не так опасна, как поломка натяжного устройства в приводе ГРМ.

Ступичные подшипники имеют двойные ряды роликов, отчего сохраняют работоспособность даже при повреждениях. Но затягивать с визитом в сервис не стоит. При долгой езде разрушается сепаратор и ролики выпадают из своих гнезд. Тогда в колесе раздается стук и скрежет. При дальнейшем игнорировании поломки подшипник разрушается и колесо перекашивается. Продолжать движение уже нельзя.

Металлический визг при торможении

Визг при торможении может появляться в мокрую погоду, когда между колодками и диском попадает вода. Но если металлический визг присутствует всегда, то это означает, что:

• колодки разрушены, накладки стёрты;
• заклинило тормозной суппорт;
• смещена геометрия направляющей.

Тормозная система – серьёзный механизм, от которого зависит безопасность на дороге, поэтому не стоит надолго откладывать визит на СТО.

Любой внезапно появившийся хруст, шум, стук, который усиливается при наборе скорости, поворотах или резком торможении должен насторожить владельца. Искать причину и устранять её нужно как можно быстрее пока повреждённая деталь не разрушилась окончательно и не повредила соседние механизмы.

18 источников шумам в автомобиле, по которым можно определить неисправность

Посторонний шум при движении автомобиля не стоит игнорировать — он указывает на неисправность. Рассмотрим возможные источники звука, причины, почему они возникают, и связанные с этим поломки.

Источники шума при движении

Большинство шумов в автомобиле возникает при движении, поскольку на кузове появляется вибрация от вращения колес, соприкасающихся с дорогой. Неровности дороги увеличивают тряску, провоцируя усиление шума в машине.

Источниками посторонних звуков являются:

• подшипники;
• шестерни;
• карданы;
• приводные ремни;
• шарнирные соединения на сайлентблоках;
• механические трущиеся узлы двигателя, тормозов, рулевого управления, коробки передач, сцепления, редукторов и раздатки;
• плохо закрепленные элементы в багажнике и салоне.

Конструкция ходовой части и подвески автомобиля сконструирована так, чтобы работать с минимальным шумом.

Но износ трущихся деталей или загрубении резиновых элементов приводит к люфту и ударам, вызывающим гул, писк, скрип, стук, вой. Рассмотрим конкретные признаки и источники шума в автомобиле, связанные с этими симптомами.

Дребезжание двигателя

Такая проблема может проявляться как при езде, так на стоячем авто с заведенным ДВС. Одна из возможных причин — разрыв подушки двигателя. Мотор во всех авто закрепляется на резиновых опорах, связывающих его с кузовом. Это сглаживает вибрацию от двигателя. Когда резина стареет и грубеет, она разрывается, и металлический стержень ДВС, помещенный внутри подушки, начинает бить о стальную рамку опоры. Ремонтируют поломку путем установки новой опоры.

Разорванная и целая подушки двигателя

Еще одна вероятная причина — мотор троит. Под этим подразумевается работа двигателя не на всех цилиндрах. Это слышно по усиленной вибрации и резко изменившемуся звуку. Симптом сопровождается потерей мощности, нестабильной работой. Для устранения ищут причину отказа в работе одного из цилиндров. Это может быть:

• забитая топливная форсунка;
• высокое сопротивление свечи зажигания или высоковольтного провода (отсутствие искры);
• перегорание электрической катушки зажигания;
• перескок ремня/цепи ГРМ и рассинхронизация вращения коленвала и распредвала.

Визги под капотом

Шум в передней части автомобиля под капотом в виде визга чаще всего связан с приводными ремнями, передающими вращение на генератор и кондиционер. Каучуковые ремни растягиваются и начинают болтаться, от чего появляется посторонний звук. Чем выше обороты двигателя, тем звук пронзительнее. Поможет натяжение ремня при помощи сдвига генератора или компрессора по направляющим. Еще ремни изнашиваются и начинают свистеть. Тогда их меняют на новые.

Под капотом может визжать ролик ремня ГРМ. Внутри него есть подшипник, который при люфте начинает посвистывать. Установка нового ролика устраняет проблему.

Установка нового ролика

Подшипник помпы системы охлаждения тоже может скрипеть, визжать, выть. Другие владельцы авто характеризуют шум — как шелест. Тогда помпа меняется в сборе.

Грохочущий звук из‐под капота

Грохот под капотом может издавать ГБЦ, а именно — увеличившиеся тепловые зазоры в клапанах. По мере износа металла расстояние возрастает, что приводит к характерному цоканью. При прогреве двигателя, когда материалы нагреваются и расширяются, грохот может пропадать. В случае машины с гидрокомпенсаторами поможет замена масла на более текучее. Если это не решило проблему, понадобится смена самих гидрокомпенсаторов. У автомобилей без таких элементов происходит регулировка клапанов по щупу.

Регулировка клапанов

Если грохот ниже ГБЦ (точнее определить можно при помощи стетоскопа), это означает износ поршневой системы или вкладышей коленвала. Окончательный вердикт получится узнать только после разборки ДВС. Разбитые подшипники коленвала тоже вызывают нарушение соосности и грохот.

Изношенные шатунные вкладыши

Грохот вызывает детонация в цилиндрах. Понадобится диагностика системы зажигания. Возможно, перескочил ремень ГРМ и нарушены фазы впрыска топлива, подачи и выхода газов.

Шипение под капотом

Шипят ремни генератора и кондиционера. Нужна их натяжка или замена. Подтекание антифриза из системы охлаждения на нагретые патрубки выхлопного коллектора тоже вызывает шипение. Восстановить герметичность нужно подтягиванием стальных хомутов, сменой треснувших патрубков.

Тикание под капотом

В зависимости от модели автомобиля тикает реле бензонасоса, дворников. Это может быть так громко, что слышно на улицу, в салон. Тикает клапан адсорбера паров бензина, которые сбрасываются в дроссель. Ничего из этого не требует ремонта, а является особенностью работы.

Слабый рычащий звук

Рык возникает чаще всего при повороте рулевого колеса. Машина шумит при езде из‐за неисправности в гидроусилителе.

Для начала следует проверить состояние технической жидкости ГУР и, при необходимости (слишком грязная, низкий уровень), заменить ее. Если это не помогло, меняют насос ГУР.

Храповый звук впереди

На японских автомобилях Nissan, Honda подобный звук издается от системы тормозов (передних суппортов), оснащенных храповым механизмом. Симптом указывает на износ тормозных колодок, нуждающихся в замене.

В конструкцию передней ходовой части авто входит четыре ШРУСа — два внутренних и два наружных. Они обеспечивают передачу крутящего момента к колесам и возможность поворота колеса. Храповый звук указывает на выработку в наружных ШРУСах. Окончательно убедиться в этом можно так:

1. Заедьте на парковку.
2. Остановитесь.
3. Выверните руль максимально влево.
4. Троньтесь.
5. Выверните руль максимально вправо.
6. Троньтесь.

Установка нового ШРУСа

Если храповый звук раздается при повороте руля вправо — значит менять нужно левый наружный ШРУС. Если шумит при повороте рулевого колеса влево — менять правый наружный ШРУС. Шарниры изнашиваются по мере эксплуатации, но сократить их ресурс способен разрыв резинового пыльника, открывающий доступ песку, воде и грязи.

Щелчки при переключении коробки передач

В механических коробках передач есть валы с шестернями, отвечающие за разные скорости вращения, передающие крутящий момент от трансмиссии к ходовой части.

Чтобы обеспечить соединение одних шестерней с другими, задействуются синхронизаторы. Когда они изнашиваются, появляется шум в машине при движении в момент переключения на повышенную или пониженную передачу.

Синхронизаторы требуется заменить.

Если педаль сцепления выжата не полностью или нарушена работа рабочего цилиндра, сцепление не разъединяет ведомый и ведущий диски, что приводит к продолжению вращения. Передачи будут включаться с хрустом. Убедитесь в правильности выжимания педали, прокачайте воздух из системы. Если не поможет, понадобится замена рабочего цилиндра сцепления.

Хруст будет слышен при поломке выжимного подшипника. Он не до конца вытягивается, отдаляя диски. Для ремонта понадобится новый выжимной подшипник. Корзину и диск можно оставить старые, при условии достаточной толщины накладок.

Выжимной подшипник

Скрип или хлопок спереди

Спереди скрип при движении возникает из‐за износа сайлентблоков. Резиновые втулки загрубевают, отрываются от металлической обоймы и начинают скрипеть при проезде неровностей. Они шумят в передних верхних и нижних рычагах подвески.

Разбитый и новый сайлентблок

Хлопки спереди чаще всего связаны со взрывом топливной смеси во впускном или выпускном коллекторе. Это серьезная неисправность, опасная для автомобиля. Если в машине топливо взрывается во впускном тракте, проверяют синхронизацию распредвала и коленвала, настройки угла опережения зажигания. Когда хлопки раздаются в выпускном коллекторе, значит топливная смесь переобогащенная и не до конца сгорает в цилиндрах. Тогда нужно убавить подачу топлива.

Щелчки при нажатии тормоза

В некоторых автомобилях направляющий палец суппорта снабжен резиновым уплотнительным кольцом. При замене тормозных колодок резинку тоже меняют. Если этого не сделать или снять старую и забыть поставить новую, начнется пощелкивание при нажатии на педаль тормоза. Особенно хорошо проблему слышно на скорости 40-60 км/ч. Поможет установка нового резинового кольца.

Визг тормозов

Чаще всего возникает на дисковых тормозах. Самая распространенная причина — между диском и накладкой попал песок, грязь, вода. При перегреве диска возникает неприятный звук. Проявляется при движении по горным дорогам с частым торможением. Визжат новые колодки, которые еще не притерлись. Здесь ничего делать не нужно — проблема пройдет сама.

Если накладки сильно изношены, то они издают визг. Некоторые автомобили снабжены специальными элементами, которые начинают сильно пищать, когда ресурса колодок осталось на несколько сотен километров. Потребуется смена накладок и дисков.

Новая и изношенная тормозная колодка

При заклинившем цилиндра суппорта или направляющих возникает визг. Узел разбирают и смотрят по факту. Цилиндр меняют вместе с уплотнительным кольцом. Направляющие смазывают высокотемпературной смазкой.

Щелчки работающего кондиционера

Тикает компрессор кондиционера при включении/выключении. Если потом звук пропадает и климатическая система работает исправно, ничего делать не нужно.

Тикание бывает от внутреннего блока-испарителя, поскольку в нем происходит резкий перепад температуры (от теплого состояния к холодному), вызывающий сжимание металлических пластин.

Когда щелчки не прекращаются, причина может быть в недостаточном количестве фреона в системе. Поможет проверка давления манометром и заправка, но сперва нужно найти негерметичное место и устранить утечку. В худшем случае сломан компрессор кондиционера. Нужна диагностика и ремонт.

Вой сзади

Шум в задней части автомобиля при движении связан с мостом (его редуктором) или карданом. В обоих случаях требуется замена подшипников. В редукторе меняют смазку на более текучую.

Стук при езде на кочках

При проезде неровностей, “лежачих полицейских”, кочек и бугров стук исходит от сломанных амортизаторов. Из них вытекает масло и они не держат кузов авто. Аналогичное происходит при обломе витка пружины или усталости металла (пружины проседают). Тогда кузов сильно играет и амортизаторы работают на отбой. Понадобится замена стоек или пружин.

Сломанная пружина подвески

Износ шаровых опор в передних рычагах тоже сопровождается стуком при езде по неровной дороге. Мастер проверит люфт в шаровых монтировкой, поднимая рычаги на авто, вывешенном на подъемнике. Ремонт заключается в замене шаровых (выпрессовываются) или рычагов в сборе.

Ритмичные глухие постукивания

Шум наблюдается на небольшой скорости при езде по гальке, колее от гусеничного экскаватора и прочих неровностях. Ритмичное постукивание выдает трипод. Это внутренний ШРУС, который на трех подшипниках передвигается продольно оси колес. Разбитие каналов или обойм трипода приводит к ритмичному постукиванию. “Лечится” заменой внутренних ШРУСов, а иногда и полуосей, если в шлицах есть выработка.

Шум при увеличении скорости

Возникает из‐за шершавого асфальта, что легко проверить на гладкой дороге. Вторая причина — особый рисунок протектора, разбивающий воздушную струю. Чем выше скорость, тем громче шум. Поможет замена резины. Среди причин, указывающих на поломку — износ ступичных подшипников. Проверяется подергиванием вывешенных колес. Люфта быть не должно.

Шум и свист в салоне при движении

Через щели проникает воздух, вызывая свист. Чтобы ездить с открытыми окнами, установите ветровики. Распространенными местами для сквозняков являются изношенные уплотнительные резинки дверей, которые меняются на новые. Поможет шумоизоляция пола, дверей, арок колес.

Шумоизоляция арок

Стон при повороте руля

Стон указывает на поломки ГУРа. Еще одна причина — касание тормозным диском металлических отбойников, расположенных на обратной стороне. Попробуйте монтировкой слегка отогнуть их от колеса.

Гул при движении автомобиля — разбираемся в причинах

Возникший сильный гул в машине, особенно проявляющийся при езде на скорости – крайне навязчивый раздражитель. И одна из наиболее частых причин этой неприятности, досаждающей при движении авто – неисправность или износ ступичного подшипника.

Но не только поэтому появляется гул, в том числе, в салоне автомобиля при движении.

Более того, есть естественные причины:

• Ветер. Если встречный, то решений, как избавиться от гула в передней части автомобиля, два: снизить скорость или пристроиться за кем-то. А вот если в боковой, то вариант один – ехать медленнее.
• Окна. Особенно открытые не полностью, а на треть и даже меньше: поток воздуха вызывает излишние шумы при движении автомобиля. Аналогично, когда на дверях стоят ветровики, позволяющие приоткрывать их даже в дождь.
• Дорожное покрытие. При этом не стоит считать, что чем хуже рельеф, чем глубже ямы, тем посторонних звуков больше. Высокая скорость движения плюс крупнозернистый асфальт: эффект такой, что впору затычки для ушей подбирать.
• Багажник на крыше. Также может стать источником посторонних шумов в авто. Вариантов два: смириться или снимать, когда не нужен.

Но это только «естественные» причины возникновения. Тогда как причин, связанных с износом/поломкой автомобиля, намного больше.

ТОП-10 причин возникновения гула при движении авто

Поэтому мы отобрали наиболее частые причины возникновения посторонних шумов и гула в машине:

• ступичный подшипник;
• двигатель;
• КПП;
• выхлопная система;
• тормозные диски/колодки;

• рулевое управление;
• система охлаждения;
• задний мост;
• покрышки;
• электрооборудование.

Их более подробно и рассмотрим.

100% точно установим и устраним причину гула в автомобиле. Записывайтесь и приезжайте: (029) 141-40-04 или (033) 364-40-04.

Гул из-за подшипника ступицы

Он наиболее частый, очевидный «виновник» постороннего гула в машине при повороте руля и движении по прямой. Наиболее частые проявления:

• При повороте руля вправо-влево шум не одинаковый.
• Аналогично, чем больше угол поворота, тем выше шум. При этом он исчезает, когда колёса ставите ровно.
• С ростом скорости гул под машиной становится невыносимым, даже если двигаетесь всего 60 км/час. А в особенно запущенных случаях, когда выполнение этих работ просто «горит», к шумам добавляется биение рулевого колеса и вибрация всей машины.

Но это лишь косвенные причины того, что ступичный подшипник вышел из строя. Хотя если обнаружили одну из них, непременно потратьте время и продиагностируйте – неисправен он, или поломка где-то ещё.

Технология, как это сделать на моноприводном автомобиле, простая и понятная. Достаточно домкрата, и она проделывается без помощников. Сложнее сделать то же с машинами 4х4: нужен подъёмник, чтобы вывесить автомобиль. Плюс стетоскоп, позволяющий услышать посторонние шумы в ступичном подшипнике.

Вот только приведённый метод, когда одно/все по очереди колёса прокручиваются руками, вы дёргаете их во всех плоскостях с целью определить люфт, не дают 100%-ного результата. А значит, даже при малейших подозрениях стоит обратиться на специализированное СТО. Ездить с изношенным подшипником, особенно, когда гул слышно даже просто ухом, элементарно опасно.

Что могут давать посторонние шумы в двигателе?

Мотор. Также может стать источником повышенных шумов, если начал на холостых оборотах/при обычной работе издавать гул. Его причиной может быть износ/открутившиеся подушки крепления силового агрегата. Неисправность некритичная, устраняется легко протяжкой соединений, а если требуется, заменой самих подушек новыми.

Гул от коробки передач

Возможных неисправностей, когда возникает постоянный или, наоборот, прерывистый гул при движении, достаточно много. Просто перечислим их:

• Подшипник первичного вала. Тот, что элементарно изнашивается при длительной эксплуатации.
• Гудит выжимной подшипник. Проверить это просто: если при переходе на нейтральную скорость звук пропадает, с огромной долей вероятности виноват именно он.
• Неисправность/естественный износ ШРУСа. Как вариант, не выдержал эксплуатации пыльник, перестал удерживать смазку. А вот менять только его или всю «гранату» целиком, индивидуально в каждом конкретном случае.
• Наконец, любые другие подшипники, устанавливаемые в коробке передач и системе привода авто. На полуосях, в раздатке, приводе или на карданном валу.

При этом диагностировать неисправность без специальных навыков и соответствующего оборудования на предмет того, что именно является источником посторонних шумов, часто не представляется возможным. Единственно верное решение в данной ситуации всего одно – вам прямиком на станцию.

Кроме того, как и с силовым агрегатом, не забудьте про её опоры, они также могут расслоиться. И не забудьте проверить уровень масла в коробке. Вне зависимости от её типа: механика, классический автомат или вариатор. Из-за масляного голодания при движении автомобиль также может издавать посторонние шумы.

Выхлопная система автомобиля

В отличие от мотора-КПП, она намного проще. Поэтому и возможных неисправностей также будет намного меньше:

• потеряли крепление от выхлопной трубы, когда по грунтовке заезжали на дачу;
• аналогично, погнули её, съезжая с бордюра в городе.

Тормозной контур: что может гудеть в нём?

Скрипят или пищат, кто как слышит, тормозные колодки. Чем сильнее нажимаете педаль, тем громче этот звук. А вот определить, сносились колодки, повреждён диск/барабан, или в механизме застрял какой-то посторонний предмет, поможет снятие колеса.

Не очевидная причина: рулевое управление автомобиля

Многие зададут вопрос: а он-то здесь причём? И будут неправы, так как причиной может стать ГУР. Как сам насос, так и шланги. Поэтому если после запуска двигателя после стоянки на морозе шумы сначала появляются, а затем исчезают, непременно проведите ревизию этого агрегата.

Посторонние шумы в системе охлаждения

В помпе, особенно после большого пробега, снашивается подшипник. Охлаждающая жидкость гоняется неравномерно, силовой агрегат перегревается, что может привести к капиталке. Постарайтесь выполнить замену подшипника сразу, как только определите эту неисправность.

Плюс непременно проверьте состояние подшипника кондиционера, он также может гудеть при включении.

Задний мост: ещё один возможный источник гула

В задне-/полноприводной машине может вытечь смазка в заднем мосту. Проверять её уровень, доливать, а при необходимости менять полностью – способ продлить службу этого узла. А когда будете выполнять эти работы, проверьте крестовину кардана, она также может стать причиной гула.

Шины на автомобиле

Причинами такого могут стать:

• Покрышки не по сезону. Когда летом ездите на зимней резине, с «зубастым протектором» да ещё и с шипами.
• Некачественная балансировка. Когда при торможении ощущается не только повышенный гул, но и биение. Выход один – шиномонтажная мастерская.
• Неправильная установка. Большинство продаваемых сегодня шин – направленные: стрелка на корде подскажет, как их ставить. Но есть мастера, не придающие этому значения.

Электрика: гул может быть даже от неё

Точнее от генератора. Под пристальное внимание попадают как натяжение ремня, так и состояние подшипника.

Вы сами видите, что причин возникновения постороннего гула 1000 и 1. Поэтому если не хотите сами искать неисправность, часами пересматривать ролики на Ютубе, ходить с перемазанными грязью и маслом руками, приезжайте к нам. Здесь мастера не только определят неисправность, какой узел изношен /сломался, но и проконсультируют по ремонту: какие запчасти необходимы, сколько займёт времени, в какую сумму обойдётся устранение.