Как доехать в место назначения в раскаленном автомобиле и не «сгореть»

Лето, солнце, раскаленный автомобиль: как доехать к пункту назначения и «не сгореть»

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Совет первый: помни про тормозной путь

Про тормозной путь нужно помнить постоянно, однако в жару следует не забыть о том, что он значительно увеличивается под действием объективных факторов. В это время асфальт «плывет», а шины становятся мягче. Конечно, летом все не так плохо, как зимой на льду, однако изменения тормозного пути в жару также стоит учитывать.

Эксперты также напоминают, что при экстремально высоких температурах в летний период чаще всего из строя в автомобиле выходят именно тормоза. На втором месте система охлаждения двигателя, а на третьем (несчастный) кондиционер. Суть в том, что при резком торможении летом тормозная жидкость может вскипать в системе до нескольких сот градусов! В некоторые моменты несвежая тормозная жидкость превращается в газ, после чего машина фактически перестает тормозить.

Примечание : меняйте тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, а также регулярно проверяйте состояние резиновых и пластиковых деталей двигателя.

Совет второй: не «насилуй» кондиционер

Во-первых, для того, чтобы кондиционер служил верой и правдой все лето, нужно провести своевременное техническое обслуживание всей системы. Кроме того, важно помнить о необходимости правильного обращения с кондиционером и вентилятором. Во-вторых, нельзя сразу же включать кондиционер на полную катушку и направлять холодный поток на себя. Это может привести к тому, что случится резкий тепловой шок (вплоть до воспаления легких посреди лета!).

Поэтому важно включать кондиционер поэтапно. Разница между температурой воздуха в салоне и воздуха из кондиционера при включении должна составлять 5-6 градусов. Раз в несколько минут температуру можно деликатно опускать. Потоки воздуха из дефлекторов стоит направить на правое и левое стекло соответственно.

Совет третий: больше питья, меньше газировки

Летом в жару очень важно как можно больше пить жидкости. Особенно важно это для тех, кто находится за рулем. Если есть возможность, то поездку в экстремальную жару днем лучше отложить или хотя бы перенести на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха пойдет на спад. Обязательно стоит брать с собой в поездку обычную воду. Вода не должна быть холодной – лучше всего, комнатной температуры.

Важно : не берите в поездку сок или минеральную воду, от них только больше захочется пить. Также не рекомендуется брать с собой сок, во время поездки в жару он может банально испортиться. Газировка в такой ситуации и вовсе должна быть под табу.

Лучше всего наливать воду в термос или стеклянную емкость. Идеальным вариантом также станет некрепкий зеленый чай с добавлением лимона. Пить нужно, не дожидаясь жажды. Лучше всего несколько глотков раз в полчаса.

Важно : если в жаркий день в машине есть ребенок (особенно маленький) помните о том, что детский организм обезвоживается намного быстрее, чем организм взрослого.

И еще: мокрая майка

В самых тяжелых ситуациях отличным решением для спасения себя от жары станет обычная мокрая майка. Хорошенько намочите ее водой, выжмите и наденьте на тело. Мера (как правило) разовая, однако на 30-40 минут можно будет спастись. Если не боитесь «мокрого дискомфорта», который при +30 сойдет на нет в ближайшие минуты.

Хочется узнать для себя еще больше полезного? Как насчет того, чтобы узнать способ, который поможет быстро заснуть и проснуться выспавшимся в сильную жару без лишних проблем и счета овец.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Как доехать в место назначения в раскаленном автомобиле и не «сгореть»

Многим тяжело переносить жару. Прогулки в таких условиях похожи на пытку. Но ещё хуже водителям, которые проведут время в металлической конструкции. Это непросто неприятно, но и опасно. Чтобы сделать поездку более комфортной и безопасной вам стоит ознакомиться с рекомендациями.

Тормозной путь в жару увеличивается

Готовить автомобиль к зиме — дело привычное для каждого водителя. Но, по мнению помощника директора Центра контраварийной подготовки Дмитрия Перлина, и при жаре машине тоже стоит уделить внимание. При экстремально высоких температурах из строя чаще всего выходят тормозная система, система охлаждения двигателя и кондиционер.

Как ни удивительно, но в жару тормозной путь автомобиля тоже увеличивается. Конечно, не так, как зимой на льду, но все же. Из-за высокой температуры «плывет» асфальт, а шины размягчаются. При торможении на такой поверхности, даже если работают все средства безопасности, снимается верхний слой асфальта, и машина тормозит плохо. Бывает, что при резком торможении в жару педаль тормоза как бы проваливается — и быстро остановиться не получается.

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Тормозная жидкость впитывает влагу из окружающей среды. Если «свежая» жидкость кипит при температуре 210−220 градусов, то через два года — уже при 180−190 градусах. С каждым годом момент кипения тормозной жидкости наступает раньше, ведь в ней содержится все больше воды, — объясняет эксперт. — Если водителю приходится экстренно тормозить в жаркую погоду, то температура в тормозных механизмах может достигать нескольких сотен градусов. При таких нагрузках тормозные диски раскаляются, а тормозная жидкость вскипает, как вода в кастрюле. Ее жидкое состояние заменяется газообразным, машина не тормозит, при этом водитель это воспринимает как провал педали тормоза.

Читайте также:
Можно ли ехать на автомобиле при помощи стартера

Исключить такое можно только одним способом: менять тормозную жидкость каждые два года.

Еще одна беда: при температуре воздуха выше 30 градусов очень часто перегревается двигатель.

— В жару двигатель нагружен очень сильно: нагрузкам он подвергается не только изнутри, но и снаружи. Если система охлаждения двигателя не проверялась, а в ней есть прохудившиеся резиновые и пластиковые детали, различные уплотнители, то они просто могут выйти из строя, тогда из системы охлаждения уйдет антифриз, двигатель перегреется и сломается.

Неправильная мойка двигателя

Мойка мотора струей воды с большим напором и незащищенными узлами электрооборудования может привести к пожару. Как вода вызывает пожар? Все просто. Отсыревшие элементы системы зажигания выдают искру с перебоями. Форсунки исправно подают топливо в цилиндры, а оно там не сгорает, накапливаясь в каталитическом нейтрализаторе. А потом может последовать взрыв, нейтрализатор разнесет, а волна раскаленных газов подожжет мастику на дне машины или теплозащиту моторного отсека.

Неправильная мойка моторного отсека может вызвать пожар.

Неправильная мойка моторного отсека может вызвать пожар.

Совет первый: помни про тормозной путь

Про тормозной путь нужно помнить постоянно, однако в жару следует не забыть о том, что он значительно увеличивается под действием объективных факторов. В это время асфальт «плывет», а шины становятся мягче. Конечно, летом все не так плохо, как зимой на льду, однако изменения тормозного пути в жару также стоит учитывать.

Эксперты также напоминают, что при экстремально высоких температурах в летний период чаще всего из строя в автомобиле выходят именно тормоза. На втором месте система охлаждения двигателя, а на третьем (несчастный) кондиционер. Суть в том, что при резком торможении летом тормозная жидкость может вскипать в системе до нескольких сот градусов! В некоторые моменты несвежая тормозная жидкость превращается в газ, после чего машина фактически перестает тормозить.

Примечание: меняйте тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, а также регулярно проверяйте состояние резиновых и пластиковых деталей двигателя.

Взрыв аккумулятора

Водород, выделяющийся из аккумулятора при зарядке или «прикуривании», может взорваться, да так, что с батареи сорвет верхнюю крышку. Все вокруг окажется в кислоте. При этом от пламени в момент взрыва могут заняться и элементы в моторном отсеке. Ни в коем случае не допускайте искр возле аккумулятора.

Будьте очень осторожны при «прикуривании». Искра может поджечь автомобиль.

Будьте очень осторожны при «прикуривании». Искра может поджечь автомобиль.

Пить в дороге нужно каждые полчаса, газировку замените зеленым чаем

Врач-терапевт медицинского центра «Лодэ» Людмила Гулевич уверена: тепловой удар может случиться с каждым, но вероятность его повышается, если у человека есть хронические заболевания (например, повышенное или пониженное артериальное давление, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет). По ее мнению, в эти жаркие дни таким людям лучше оставаться дома. Если же поездку никак нельзя отложить, то отправиться в дорогу стоит рано утром, когда еще прохладно, а на дорогах мало транспорта.

Если в машине нет кондиционера (или он сломался), врач рекомендует брать с собой влажную ткань и укладывать ее на дефлектор включенного вентилятора в салоне.

Обязательно надо взять обыкновенную воду. Никакой минералки или соков — от них захочется пить еще больше, а сок в салоне и вовсе может испортиться.

— Вода не должна быть холодной, только комнатной температуры: ведь холодная вода быстро уходит с потом.

Идеально, если получится заварить в дорогу некрепкий зеленый чай и добавить в него немного лимона. Везти его нужно в стеклянной емкости или термосе, но только не в пластике, и пить, когда он охладится до комнатной температуры. Пить надо, не дожидаясь жажды, а каждые полчаса делать несколько хороших глотков.

Что касается еды, то жирная и тяжелая еда в жару нежелательна, причем не имеет значения, за рулем человек или нет. Основной упор — на максимально легкую пищу: овощи, каши, нежирную рыбу или мясо — грудку, индюшатину. Ну и, конечно, нельзя переедать: только щадящий режим питания.

— К сожалению, при усталости объективно оценить свое состояние водитель не может — он будет ехать до последнего, у него будет темнеть в глазах, а он будет думать: вот сейчас еще немного проеду, пройдет. Не пройдет! — предупреждает врач-терапевт. — При первых таких признаках надо тут же съехать с дороги в тень, посидеть в кафе, отдохнуть до улучшения состояния. Почувствовали слабость, потемнение в глазах, ухудшение реакции — сразу делайте остановку.

Если в машине находится ребенок, то нужно помнить, что детский организм обезвоживается в несколько раз быстрее, чем у взрослого. Поэтому при поездках с детьми надо чаще давать им воду и делать больше остановок для отдыха.

Совет второй: не «насилуй» кондиционер

Во-первых, для того, чтобы кондиционер служил верой и правдой все лето, нужно провести своевременное техническое обслуживание всей системы. Кроме того, важно помнить о необходимости правильного обращения с кондиционером и вентилятором. Во-вторых, нельзя сразу же включать кондиционер на полную катушку и направлять холодный поток на себя. Это может привести к тому, что случится резкий тепловой шок (вплоть до воспаления легких посреди лета!).

Читайте также:
Двигатель не развивает мощность: причины и устранение неисправностей

Поэтому важно включать кондиционер поэтапно. Разница между температурой воздуха в салоне и воздуха из кондиционера при включении должна составлять 5-6 градусов. Раз в несколько минут температуру можно деликатно опускать. Потоки воздуха из дефлекторов стоит направить на правое и левое стекло соответственно.

Сухая трава и нейтрализатор

После интенсивной езды в жару корпус каталитического нейтрализатора разогревается до весьма высоких температур. Достаточно свернуть с асфальта и поставить машину на полянку с высокой сухой травой, как можно будет с ней (с машиной!) распрощаться. Загорится трава, а вслед за ней и машина.

Вначале занялась сухая трава…

Вначале занялась сухая трава…

Не «насилуйте» кондиционер

Водителей, у которых в машине есть климатическая система, можно назвать счастливчиками. Но устройством нужно правильно пользоваться, иначе есть риск сломать его. Основные правила пользования кондиционером в машине:

  • нельзя сразу включать устройство на полную мощность;
  • сначала температура в салоне должна быть ниже всего на 5-6°С, чем наружный воздух — если снаружи 30 градусов, установите на вентиляторе 25;
  • не направляйте холодный поток на себя — есть риск подхватить воспаление лёгких;
  • спустя несколько минут можно немного снизить температуру до 22-23-х градусов;
  • поток воздуха из левого дефлектора должен направляться в левое окно, из правого — в правое, а центральный направьте в потолок или закройте.

При необходимости можно снижать температуру понемногу каждые несколько минут. Если у вас нет системы кондиционирования или вентилятора, вам стоит открывать окна. Рекомендуется открыть с обеих сторон. Так будет активнее продувать салон.

И еще: мокрая майка

В самых тяжелых ситуациях отличным решением для спасения себя от жары станет обычная мокрая майка. Хорошенько намочите ее водой, выжмите и наденьте на тело. Мера (как правило) разовая, однако на 30-40 минут можно будет спастись. Если не боитесь «мокрого дискомфорта», который при +30 сойдет на нет в ближайшие минуты.

Совет третий: больше питья, меньше газировки

Летом в жару очень важно как можно больше пить жидкости. Особенно важно это для тех, кто находится за рулем. Если есть возможность, то поездку в экстремальную жару днем лучше отложить или хотя бы перенести на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха пойдет на спад. Обязательно стоит брать с собой в поездку обычную воду. Вода не должна быть холодной – лучше всего, комнатной температуры.

Важно: не берите в поездку сок или минеральную воду, от них только больше захочется пить. Также не рекомендуется брать с собой сок, во время поездки в жару он может банально испортиться. Газировка в такой ситуации и вовсе должна быть под табу.

Лучше всего наливать воду в термос или стеклянную емкость. Идеальным вариантом также станет некрепкий зеленый чай с добавлением лимона. Пить нужно, не дожидаясь жажды. Лучше всего несколько глотков раз в полчаса.

Важно: если в жаркий день в машине есть ребенок (особенно маленький) помните о том, что детский организм обезвоживается намного быстрее, чем организм взрослого.

Зарядные устройства «под прикуриватель» и нештатные гаджеты

Неприятно, если очень некачественное изделие, будь то обогреваемый током чехол на сиденье или тепловентилятор, расплавят и подожгут гнездо прикуривателя. Но еще хуже, если это неродные магнитолы, усилители и прочая цветомузыка. Их стараются подключать толстенными проводами непосредственно к аккумулятору. И вот если в такой цепи произойдет замыкание, то пожара не миновать. Рекомендую только профессиональное подключение, и желательно через предохранители.

Штатный «прикуриватель» далеко не самый опасный из гаджетов, которые включают в это гнездо.

Штатный «прикуриватель» далеко не самый опасный из гаджетов, которые включают в это гнездо.

Наденьте мокрую майку, а детское кресло поставьте посередине заднего сиденья

Дальнобойщик Виталий Демуров признается, что у водителей-международников на работе вырабатывается выносливость к колебаниям температуры.

— Хороший способ облегчить свое состояние в жару — намочить и выжать майку, потом надеть: поможет ненадолго, но минут на 30 хватит.

Некоторые дальнобойщики создают в кабине во время стоянки свой «микроклимат», который позволяет им наслаждаться прохладой некоторое время. Для этого они смачивают простыню водой, развешивают ее в кабине и направляют на ткань поток воздуха от вентилятора.

Автомобилист со стажем Сергей Тимофеев считает, что «с кондиционером перебарщивать нельзя — от этого будет только хуже».

— Я охлаждаю салон, а потом кондиционер выключаю, в режиме нон-стоп он у меня не работает. Если кондиционером пользуюсь, то разницу температуры в салоне и за бортом делаю не больше 8 градусов, потому что можно переохладиться и заболеть, да и кондиционеру это вредно. Раз в 3−5 лет чищу осушитель кондиционера, процедура эта дорогая, но нужная.

Еще один опытный автомобилист, Александр Комаров, говорит, что всегда старается чистить салон: без пыли и грязи легче дышится. Кузов тоже хорошо помыть перед поездкой — он, конечно, высохнет, но хотя бы первые полчаса будет ощущение свежести.

— С собой я беру много воды. В багажник забрасываю пятилитровую канистру — мало ли что в дороге может случиться, вдруг из системы охлаждения антифриз уйдет, так хоть будет что залить в бачок временно, пока до СТО не доеду. В салон беру питьевую воду.

Читайте также:
Правильная замена и регулировка ремня ГРМ

Если в авто едут дети, то автокресло для них опытный водитель рекомендует устанавливать на заднем сиденье посередине — чтобы на ребенка не попадали солнечные лучи. Также на стеклах задних боковых дверей Александр рекомендует устанавливать шторки, а в салон брать полотенце или пеленку, особенно если сиденья кожаные и невентилируемые — их можно намочить, протереть кресла, тем самым охладив их.

Пожар на заправке

Причин пожара на АЗС множество. Нужно соблюдать простейшие правила — не курить, не использовать пластиковые емкости, которые могут вызвать искрообразование вследствие статического разряда.

На этот раз все ограничилось одной полусгоревшей машиной.

На этот раз все ограничилось одной полусгоревшей машиной.

Лето, солнце, раскаленный автомобиль: как доехать к пункту назначения и не сгореть

Когда за окном палит солнце, то ни для кого нет спасения. Хуже всего в такой ситуации приходится водителям, которые вынуждены в летний зной сидеть в металлическом автомобиле. Очень часто лето злобствует так, что никакая форточка и кондиционер уже не спасают. Хуже всего то, что данная ситуация таит в себе немало опасностей для самих водителей. Разберемся, что нужно сделать, когда за окном намного больше +25 градусов по Цельсию.

Совет первый: помни про тормозной путь

Тормозной путь растет. |Фото: fb.ru.

Про тормозной путь нужно помнить постоянно, однако в жару следует не забыть о том, что он значительно увеличивается под действием объективных факторов. В это время асфальт «плывет», а шины становятся мягче. Конечно, летом все не так плохо, как зимой на льду, однако изменения тормозного пути в жару также стоит учитывать.

Эксперты также напоминают, что при экстремально высоких температурах в летний период чаще всего из строя в автомобиле выходят именно тормоза. На втором месте система охлаждения двигателя, а на третьем (несчастный) кондиционер. Суть в том, что при резком торможении летом тормозная жидкость может вскипать в системе до нескольких сот градусов! В некоторые моменты несвежая тормозная жидкость превращается в газ, после чего машина фактически перестает тормозить.

Примечание: меняйте тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, а также регулярно проверяйте состояние резиновых и пластиковых деталей двигателя.

Совет второй: не «насилуй» кондиционер

Поберегите себя и кондиционер. |Фото: yandex.ru.

Во-первых, для того, чтобы кондиционер служил верой и правдой все лето, нужно провести своевременное техническое обслуживание всей системы. Кроме того, важно помнить о необходимости правильного обращения с кондиционером и вентилятором. Во-вторых, нельзя сразу же включать кондиционер на полную катушку и направлять холодный поток на себя. Это может привести к тому, что случится резкий тепловой шок (вплоть до воспаления легких посреди лета!).

Поэтому важно включать кондиционер поэтапно. Разница между температурой воздуха в салоне и воздуха из кондиционера при включении должна составлять 5-6 градусов. Раз в несколько минут температуру можно деликатно опускать. Потоки воздуха из дефлекторов стоит направить на правое и левое стекло соответственно.

Совет третий: больше питья, меньше газировки

Как можно больше воды. |Фото: tyum-pravda.ru.

Летом в жару очень важно как можно больше пить жидкости. Особенно важно это для тех, кто находится за рулем. Если есть возможность, то поездку в экстремальную жару днем лучше отложить или хотя бы перенести на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха пойдет на спад. Обязательно стоит брать с собой в поездку обычную воду. Вода не должна быть холодной – лучше всего, комнатной температуры.

Важно: не берите в поездку сок или минеральную воду, от них только больше захочется пить. Также не рекомендуется брать с собой сок, во время поездки в жару он может банально испортиться. Газировка в такой ситуации и вовсе должна быть под табу.

Лучше всего наливать воду в термос или стеклянную емкость. Идеальным вариантом также станет некрепкий зеленый чай с добавлением лимона. Пить нужно, не дожидаясь жажды. Лучше всего несколько глотков раз в полчаса.

Важно: если в жаркий день в машине есть ребенок (особенно маленький) помните о том, что детский организм обезвоживается намного быстрее, чем организм взрослого.

И еще: мокрая майка

Этот парень без комплексов и уже знает главный секрет охлаждения тела. ¦Фото: anchorofgold.com.

В самых тяжелых ситуациях отличным решением для спасения себя от жары станет обычная мокрая майка. Хорошенько намочите ее водой, выжмите и наденьте на тело. Мера (как правило) разовая, однако на 30-40 минут можно будет спастись. Если не боитесь «мокрого дискомфорта», который при +30 сойдет на нет в ближайшие минуты.

Как доехать в место назначения в раскаленном автомобиле и не «сгореть»

Войти

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

  • Свежие записи
  • Архив
  • Друзья
  • Профиль
  • Избранное

Лето, солнце, раскаленный автомобиль: как доехать к пункту назначения и «не сгореть»

Когда за окном палит солнце, то ни для кого нет спасения. Хуже всего в такой ситуации приходится водителям, которые вынуждены в летний зной сидеть в металлическом автомобиле. Очень часто лето злобствует так, что никакая форточка и кондиционер уже не спасают. Хуже всего то, что данная ситуация таит в себе немало опасностей для самих водителей. Разберемся, что нужно сделать, когда за окном намного больше +25 градусов по Цельсию.

Читайте также:
Как законно избежать штрафа за отсутствие аптечки или огнетушителя в автомобиле

Совет первый: помни про тормозной путь

Про тормозной путь нужно помнить постоянно, однако в жару следует не забыть о том, что он значительно увеличивается под действием объективных факторов. В это время асфальт «плывет», а шины становятся мягче. Конечно, летом все не так плохо, как зимой на льду, однако изменения тормозного пути в жару также стоит учитывать.

Эксперты также напоминают, что при экстремально высоких температурах в летний период чаще всего из строя в автомобиле выходят именно тормоза. На втором месте система охлаждения двигателя, а на третьем (несчастный) кондиционер. Суть в том, что при резком торможении летом тормозная жидкость может вскипать в системе до нескольких сот градусов! В некоторые моменты несвежая тормозная жидкость превращается в газ, после чего машина фактически перестает тормозить.

Примечание: меняйте тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, а также регулярно проверяйте состояние резиновых и пластиковых деталей двигателя.

Совет второй: не «насилуй» кондиционер

Во-первых, для того, чтобы кондиционер служил верой и правдой все лето, нужно провести своевременное техническое обслуживание всей системы. Кроме того, важно помнить о необходимости правильного обращения с кондиционером и вентилятором. Во-вторых, нельзя сразу же включать кондиционер на полную катушку и направлять холодный поток на себя. Это может привести к тому, что случится резкий тепловой шок (вплоть до воспаления легких посреди лета!).

Поэтому важно включать кондиционер поэтапно. Разница между температурой воздуха в салоне и воздуха из кондиционера при включении должна составлять 5-6 градусов. Раз в несколько минут температуру можно деликатно опускать. Потоки воздуха из дефлекторов стоит направить на правое и левое стекло соответственно.

Совет третий: больше питья, меньше газировки

Летом в жару очень важно как можно больше пить жидкости. Особенно важно это для тех, кто находится за рулем. Если есть возможность, то поездку в экстремальную жару днем лучше отложить или хотя бы перенести на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха пойдет на спад. Обязательно стоит брать с собой в поездку обычную воду. Вода не должна быть холодной – лучше всего, комнатной температуры.

Важно: не берите в поездку сок или минеральную воду, от них только больше захочется пить. Также не рекомендуется брать с собой сок, во время поездки в жару он может банально испортиться. Газировка в такой ситуации и вовсе должна быть под табу.

Лучше всего наливать воду в термос или стеклянную емкость. Идеальным вариантом также станет некрепкий зеленый чай с добавлением лимона. Пить нужно, не дожидаясь жажды. Лучше всего несколько глотков раз в полчаса.

Важно: если в жаркий день в машине есть ребенок (особенно маленький) помните о том, что детский организм обезвоживается намного быстрее, чем организм взрослого.

И еще: мокрая майка

В самых тяжелых ситуациях отличным решением для спасения себя от жары станет обычная мокрая майка. Хорошенько намочите ее водой, выжмите и наденьте на тело. Мера (как правило) разовая, однако на 30-40 минут можно будет спастись. Если не боитесь «мокрого дискомфорта», который при +30 сойдет на нет в ближайшие минуты.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:

И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram

Зачем нужен катализатор в автомобиле и можно ли его удалять

Я ехал по трассе, и у машины пропала тяга. Хорошо, что это не случилось при обгоне.

Я добрался до ближайшего автосервиса и удалил катализатор. Потом заплатил за работу и оставил все, что от этого катализатора осталось, ребятам из автосервиса. Тогда я еще не знал, что эта деталь содержит драгоценные металлы и за все, что от него осталось, дают хорошие деньги. В следующий раз буду умнее: проезжу на машине до 100 000 км, потом удалю, а катализатор оставлю себе или расплачусь им за работу.

Из-за таких историй некоторые автовладельцы считают катализатор бомбой замедленного действия и спешат поскорее его удалить. В некоторых автосервисах этому рады и советуют удалять катализаторы даже на новых машинах. Они утверждают, что это лишняя деталь, которую навязывают автопроизводителям экологи, и что автомобиль после этого будет ехать бодрее, а расход топлива уменьшится.

Я попытался разобраться, насколько катализатор лишняя деталь в автомобиле и можно ли его удалять. Из этой статьи вы узнаете, как работает катализатор, какие типы катализаторов бывают, из-за чего они выходят из строя и какие есть признаки неисправного катализатора.

Что такое катализатор и зачем он нужен

Двигатель внутреннего сгорания работает на воздушно-топливной смеси. Она сгорает с образованием токсичных выхлопных газов, а на бензиновых двигателях какая-то часть смеси может вообще не сгореть и улететь в выхлопную трубу. Чтобы хоть как-то снизить концентрацию вредных веществ в выхлопных газах, на их пути ставят каталитический нейтрализатор отработавших газов: катализатор, если по-простому . Выхлопные газы идут через него, как через фильтр.

Технически это огнеупорный керамический или металлический цилиндр с сотами, через которые проходят отработавшие газы, в составе которых есть вредные вещества: углеводород, оксид азота, окись углерода. На стенках этих сот есть микрослой веществ-катализаторов: это может быть платина, палладий или родий. Они ускоряют химические процессы, и выхлопные газы после окислительно-восстановительных реакций с этими металлами становятся менее токсичными.

Читайте также:
Пропуски зажигания в цилиндре: что делать?

В основном катализаторы ставят в выхлопной системе автомобилей с бензиновыми двигателями. Их может быть несколько: например, если из двигателя идет две отдельные выхлопные трубы, ставят по одному на каждую. Бывает, что катализаторы ставят последовательно на одной выхлопной трубе.

Для очистки выхлопных газов дизельного двигателя чаще всего применяют сажевые фильтры. Конструкция примерно такая же , только ячейки фильтра закрыты с одной из сторон. Выхлопные газы находят выход через пористые стенки каналов, на которых оседает сажа. Такие фильтры периодически требуют очистки. Для этого внутри фильтра повышается температура, и частицы сажи догорают. Этот процесс называют активной регенерацией.

Еще катализатор снижает температуру газов. Например, на входе в катализатор температура газов около +390 °C, а на выходе — уже +260 °C. Примерно в таком температурном режиме и проходят химические реакции, поэтому какое-то время после запуска двигателя катализатор не работает.

Как сделать ремонт и не сойти с ума

Работает катализатор или нет, определяет второй кислородный датчик, он же лямбда-зонд . Его ставят после катализатора, и его задача — определять уровень токсичности выбросов. Если его просто удалить, датчик зафиксирует низкую эффективность катализатора, и на приборной панели появляется ошибка Check engine.

Существуют различные экологические классы для вредных выбросов автомобиля: Евро-2 , Евро-3 , Евро-4 , Евро-5 и Евро-6 . В России для новых автомобилей с 2016 года действует стандарт Евро-5 . Узнать экологический класс своего авто можно в паспорте транспортного средства. По опыту работников автосервиса, чем выше экологический класс автомобиля, тем меньше ресурс катализатора. Стенки керамических сот у таких катализаторов тоньше, ячейки расположены плотнее, чтобы работать эффективнее.

Виды катализаторов и их заменители

Оригинальный катализатор устанавливает завод-изготовитель . Такой может стоить до 5% от стоимости всего автомобиля. В России мало предприятий по производству катализаторов. В основном их делают за границей, их стоимость зависит от госпошлины, курса доллара и курса драгметаллов. Заменить катализатор на оригинальный стоит от 25 000 Р .

Обычно такую замену делают на гарантийных машинах, если по каким-то причинам он вышел из строя или его украли. Срок службы оригинального катализатора обычно не меньше гарантийного срока автомобиля.

Р ” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Универсальный катализатор заменяет оригинальный почти для любого автомобиля. Он стоит дешевле оригинального, и срок его службы меньше. В теории он должен прослужить примерно 60 000 км. Цены на универсальный катализатор — от 5000 Р . В ячейках таких катализаторов вместо платины, палладия и родия применяют, например, золото. Оно хуже ускоряет каталитические реакции, поэтому хуже очищает выхлопные газы от вредных веществ.

При выборе универсального катализатора важно правильно определить его объем, который не должен быть меньше оригинального. Корпус катализатора не всегда круглой формы, у него разная длина и ширина. Отработавший катализатор вырезают из корпуса болгаркой, а новый вваривают на его место. Лучше, чтобы эти работы проводил опытный сварщик, который сделает качественный сварной шов.

Установка универсального катализатора — это компромисс для тех, кто не хочет или не может купить оригинальный катализатор, но заботится об экологии или хотя бы хочет пройти техосмотр.

Пламегаситель в английских руководствах по ремонту выхлопных систем — это «предварительный глушитель». Он смешивает потоки отработавших газов из разных цилиндров, снижает их температуру, а также сводит уровень шума и вибрацию до приемлемого уровня. Его устанавливают вместо катализатора, но он никак не влияет на токсичность отработавших газов.

Если не установить пламегаситель после удаления катализатора, то выхлопная система со временем прогорит из-за высокой температуры отработавших газов. Простой пламегаситель — это труба с перфорацией для газов в стальном корпусе. Цены на пламегасители начинаются от 760 Р .

Между корпусом и трубой пламегасителя проложен огнеупорный наполнитель. Обычно это базальт, синтетическое волокно или минеральная вата. Корпус пламегасителей может быть однослойным или двухслойным. Двухслойные также называют реактивными. Они более долговечны и хорошо гасят колебания звуковой волны. Внутренний слой должен выдерживать воздействие высоких температур, а внешний — коррозии.

Для каждого автомобиля нужно рассчитать оптимальный объем пламегасителя. Если объема пламегасителя будет недостаточно, то звук на выходе будет неприятным, дребезжащим. Те элементы глушителя, которые находятся после пламегасителя, подвергаются повышенному износу и быстрее выходят из строя.

По сравнению со стоимостью оригинального катализатора установить пламегаситель дешевле — от 3500 Р . Его установка предполагает перепрошивку блока управления двигателем (ЭБУ) или установку специальной «обманки» для электронного блока управления. Подробнее про них мы напишем чуть ниже.

Можно ли удалить катализатор

Катализатор по умолчанию рассчитан на весь срок службы автомобиля. Но качество топлива и тяжелые условия эксплуатации разрушают его значительно раньше: например, при пробеге 100 000 км.

Нет универсального или регламентированного срока удаления катализатора — каждый случай индивидуален. Неисправный катализатор доставляет множество проблем: от назойливой лампочки Check engine до попадания керамической пыли в цилиндры двигателя. Поэтому у большинства автомобилей старше десяти лет катализатор уже удален.

Есть такие выхлопные системы, при которых катализатор расположен очень близко к двигателю. В случае когда он начинает разрушаться, дисперсионная пыль от него летит в сторону двигателя. Она очень мелкая и твердая, ее можно сравнить с мелким песком. Она царапает цилиндры двигателя при работе поршней. Из-за этих царапин двигатель начинает потреблять масло или его расход увеличивается — это в случае, если двигатель потребляет его с первых дней эксплуатации автомобиля.

Читайте также:
Если аварии не избежать: как пассажиру машины подготовиться к удару

Рано или поздно это приводит к капитальному ремонту двигателя. Некоторые автовладельцы хотят избежать таких неприятных последствий и удаляют катализатор еще до того, как он начнет разрушаться.

Замена катализатора на новый — дорогостоящая процедура: один катализатор может стоить 100 000 Р , а теперь представьте, что их в машине два и оба износились примерно одинаково. Поэтому вместо нового катализатора в выхлопную систему чаще всего устанавливают пламегаситель с «обманкой» или, что гораздо реже, — универсальный катализатор.

Внутри обманки небольшой кусочек катализатора. Ее ставят на второй лямбда-зонд , а часть обманки с сеткой вкручивают в выхлопную систему после пламегасителя. Благодаря устройству ЭБУ автомобиля думает, что отработавшие газы в порядке, катализатор на месте, и Check engine на приборной панели не загорается. Тем не менее обманка не гарантирует, что ошибка не появится: лампочка может загореться после заправки не самым хорошим бензином или после резкого разгона

Можно обойтись без обманки. Для этого нужно перепрошить электронный блок управления и настроить его так, чтобы лямбда-зонд воспринимал новые «вредные» показания датчиков как норму. В объявлениях эту процедуру называют перепрошивкой под Евро-2 и обещают, что машина будет ехать бодрее, двигатель будет выдавать на 20—30 лошадиных сил больше.

Вместе с этим любое вмешательство в оригинальное программное обеспечение ЭБУ — риск, поэтому перепрошивку должен делать квалифицированный специалист с проверенной программой. Выхлопные газы автомобиля при установке пламегасителя фактически не очищаются, но ошибка Check engine на приборной панели из-за перепрошивки не появится. Очень важно помнить, что несмотря на это двигатель, скорее всего, проектировали под более высокий экологический класс, а значит, с настройками под Евро-2 он проработает гораздо меньше, чем мог бы .

Установка обманок, пламегасителей вместо нового оригинального катализатора может привести к неожиданным последствиям: ошибкам двигателя, неприятному запаху выхлопных газов или излишнему расходу топлива и масла.

Из-за того что количество вредных выбросов при таком ремонте не соответствует заявленным нормам, автомобиль может не пройти техосмотр. По российскому законодательству катализатор — компонент транспортного средства, поэтому автовладелец удаляет его на свой страх и риск. Если по каким-то причинам нужно заменить оригинальный катализатор, то установка универсального — оптимальное решение.

Не советую удалять катализатор на гарантийных автомобилях на пробеге до 100 000 км без необходимости. Двигатель автомобиля, скорее всего, снимут с гарантии из-за вмешательства в выхлопную систему. На гарантийных авто проблема с катализаторами возникает редко, менее 1% случаев от общего объема продаж.

Почему катализаторы воруют

От краж катализатора часто страдают автомобили каршеринга и такси. Но были случаи, когда оригинальный катализатор вырезали на улице, когда автомобиль припаркован на ночь во дворе. Достаточно поднять машину домкратом и вырезать часть глушителя болгаркой.

В автомобилях с высоким клиренсом можно добраться до катализатора даже без домкрата. Кража катализатора занимает около минуты. Но если сигнализация оборудована датчиком наклона, то она сообщит, что автомобиль пытаются приподнять.

Катализатор также могут вырезать в недобросовестном автосервисе. Владельцу предлагают «прочистить» выхлопную систему или удалить исправный катализатор, чтобы в будущем он не доставил проблем. Работники таких автосервисов еще рассказывают о преимуществах удаления катализатора: обещают, что мощность двигателя возрастает, а расход топлива снизится — ЭБУ шьют под Евро-2 . Если оценить реальное увеличение мощности на специальном оборудовании, прирост будет незначительным — всего 3% от первоначальных показателей.

Обычно за удаление катализатора, установку пламегасителя, обманки или перепрошивки электронного блока управления автосервисы не берут никакой оплаты, а просто оставляют отработавший катализатор себе.

Но немало и тех, кто просто забирает молча, без всяких скидок и выплат, как лом черного металла. А потом сдают его, ведь оригинальный катализатор содержит драгоценные металлы, которые стоят дороже золота.

В среднем драгметаллы — это 0,08—0,17% от общей массы катализатора. Со временем он вырабатывает свой ресурс и драгметаллов становится меньше. Точное количество платины, палладия и родия в конкретном катализаторе определяют анализатором драгоценных металлов.

Если просят заплатить за удаление катализатора, установку пламегасителя, то катализатор рекомендую оставить себе. Ценность представляет не только целый катализатор, но и разрушенный, его лом, крошка и даже пыль. За изношенный катализатор современного автомобиля стандарта Евро-5 можно получить от 5000 Р . Чем мощнее двигатель авто, чем больше он расходует топлива, тем лучше, а значит, дороже его катализатор.

Из-за чего катализатор выходит из строя

Износ напыления из драгоценных металлов. Драгоценные металлы на стенках ячеек катализатора выгорают — это естественный процесс. Поэтому при приеме катализатора на переработку проводят его химический анализ. Может оказаться так, что в катализаторе совсем не осталось драгметаллов. Когда это происходит, выхлопные газы перестают очищаться, кислородные датчики это фиксируют, и на панели приборов возникает ошибка.

Некачественное топливо. Иногда, чтобы увеличить октановое число топлива, недобросовестные владельцы заправок добавляют в него присадки, которые содержат свинец. Это увеличивает нагрузку на катализатор, соты забиваются продуктами горения топлива, и он раньше выходит из строя. Для дизельных двигателей повышенный износ сажевого фильтра происходит зимой, когда в топливо добавляют антигель.

Читайте также:
Расшифровка VIN Kia – как узнать все о корейском продукте?

Неисправности зажигания. Если свечи дают искру с перебоями, то несгоревшие остатки топливно-воздушной смеси сгорают в катализаторе, что уменьшает срок его службы. Соты катализатора при этом оплавляются, и его пропускная способность уменьшается.

Неисправности двигателя. Если в цилиндрах двигателя есть царапины или задиры, то смесь, которая получается при работе двигателя внутреннего сгорания, перестает быть двухкомпонентной — то есть теперь состоит не только из воздуха и топлива. В ней есть еще и моторное масло. Это неизбежно засоряет катализатор, и он вскоре выходит из строя. Часто в проблемах с двигателем обвиняют разрушившийся катализатор. Но в этом случае скорее двигатель провоцирует проблемы с катализатором.

Как обнаружить проблему

Катализатор редко разрушается внезапно, в один момент. Обычно этому предшествуют типичные симптомы работы двигателя, выхлопной системы и посторонние звуки. Если внимательно анализировать все изменения, можно вовремя вмешаться и исправить ситуацию.

Лампочка «чек энджин» на панели приборов загорается по разным причинам. Если считать код специальным сканером, то он покажет, где конкретно возникла проблема. Ошибка воздушных датчиков катализатора говорит о том, что с катализатором что-то не так.

Снижение мощности двигателя. По ощущениям за рулем это похоже на прицеп или машину на буксире. Автомобиль трогается с места, ускоряется, но ему как будто что-то мешает — ускорение недостаточно энергичное. Иногда двигатель машины при этом вибрирует, а сама машина дергается.

Посторонние звуки под днищем. Если катализатор уже начал разрушаться, то его частички при высоких оборотах двигателя или при запуске бьются о корпус выхлопной системы. При этом водитель слышит посторонние звуки под днищем автомобиля. Они похожи на звенящий звук в пустой металлической банке.

Нестабильный напор газов из глушителя. Для такой проверки нужно поднести руку к выхлопной трубе и почувствовать такт выхода газов. При нормальной работе газы выходят через равные промежутки времени, похожие на биение сердца. Если поток газов ровный и слабый, значит, катализатор, скорее всего, неисправен.

Запах выхлопных газов. Если катализатор не очищает выхлопные газы от токсичных выбросов, то это можно почувствовать без специальных замеров уровня углекислого газа. Рядом с машиной, особенно в момент ее прогрева, будет неприятно пахнуть продуктами сгорания топливно-воздушной смеси. Иногда запах проникает в салон автомобиля, когда двигатель работает на холостых оборотах.

Задиры на цилиндрах. Если катализатор уже начал разрушаться и его частицы попали в камеру сгорания топливно-воздушной смеси, то на цилиндрах образуются задиры и царапины. Проверку их состояния можно провести в автосервисе специальным устройством — эндоскопом. Если с цилиндрами все в порядке и нет других признаков, то удалять катализатор не нужно.

Проверка эндоскопом. Можно запустить эндоскоп через отверстие для первого лямбда-зонда . Керамические соты должны быть правильной формы, без вмятин, не оплавлены, не разрушены и не забиты. Мы уже разобрались, что второй кислородный датчик стоит после катализатора, а значит, смотреть там не на что: велика вероятность, что на выходе соты будут в полном порядке.

Диагностика датчиков. С помощью автосканера, например ELM 327, можно подключиться к электронному блоку управления автомобилем. В приложениях для смартфона нужно выбрать показания кислородных датчиков катализатора и сравнить их фактические значения с эталонными.

Проверять датчики нужно на прогретом, работающем на холостых оборотах двигателе. Отклонения от нормы будут означать, что катализатор неисправен. Хотя бывает и так, что дело во втором кислородном датчике — они со временем прогорают и перестают работать, так что нелишним будет совместить этот способ с проверкой эндоскопом.

Как прокачать сцепление своими руками

Принцип работы и неисправности гидравлического сцепления

На большинство машинах используется гидравлический тип сцепления. Механическое сцепление устанавливается на авто ВАЗ 2108, 2109 и другие. Если у механического типа сцепления поломка, в основном, связана с обрывом тросика, то у гидро сцепления — это утечка тормозной жидкости. Эта система должна быть полностью герметична, потому что, если попадет хоть чуть-чуть воздуха в рабочий или главный цилиндры, или в трубки, работа сцепления будет нарушена.

Почему, если попадет воздух, работа нарушится? Потому что воздух сжимается в несколько раз больше, чем жидкость.

Причина нарушенной герметичности бывает или из-за слабо затянутых резьбовых соединений или разрыве трубок, патрубков. На этом рисунке изображена схема работы сцепления.

  • 1 — главный цилиндр;
  • 2 — компенсационное отверстие;
  • 3 — прокладка штуцера;
  • 4 — штуцер;
  • 5 — стопорная пружинная шайба (гравер);
  • 6 — поршень главного цилиндра;
  • 7 — уплотнительное кольцо;
  • 8 — поршень толкателя;
  • 9 — крючок;
  • 10 — ось педалей сцепления и тормоза;
  • 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза;
  • 12 — усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина);
  • 13 — оттяжной колпачок;
  • 14 — ограничитель хода педали сцепления;
  • 15 — педаль сцепления;
  • 15 — педаль сцепления;
  • 16 — толкатель;
  • 17 — защитный колпачок;
  • 18 — стопорное кольцо;
  • 19 — перепускное отверстие;
  • 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан);
  • 21 — перепускное отверстие поршня;
  • 22 — рабочий цилиндр;
  • 23 — пружина;
  • 24 — прокладка;
  • 25 — пробка;
  • 26 — внутренняя втулка педали;
  • 27 — наружная втулка педали;
  • 28 — распорная втулка;
  • 29 — педаль тормоза.
Читайте также:
Сколько километров можно еще проехать после включения лампочки низкого уровня топлива

Пошаговая прокачка сцепления своими руками

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, приведя систему сцепления в нужное положение и заполнив ёмкость жидкостью, можно приступать к работе. Процесс прокачки системы сцепления выполняется в несколько шагов:

  1. Необходимо долить в бачок небольшое количество рабочей жидкости гидропривода, чтобы ее общий уровень не доходил до верхнего края бочка примерно на 2 сантиметра. Операция выполняется посредством специального выполненного в виде сетки фильтра. Это позволит защитить систему от проникновения в неё мелкого мусора и разного рода примесей.
  2. В верхней части корпуса ПГУ нужно снять специальный защитный колпачок, что расположен на перепускном клапане. После этого на клапан нужно надеть выполненный из резины шланг, второй его конец опустить в предварительно подготовленную ёмкость, объем которой составляет в среднем 0,5 литра. Жидкости должно быть примерно на треть от общего объема.
  3. Перепускной клапан нужно провернуть на 360 градусов и нажать на педаль выключения сцепления. На данном этапе может потребоваться помощь второго человека. Он должен до упора выжать педаль. На неё нужно нажимать до тех пор, пока полностью прекратиться процесс поступления в бак воздушных пузырьков. При осуществлении данного процесса нужно следить за общим количеством жидкости в баке. Показатель объёма не должен опускаться ниже отметки в 3,5 см от края. Если количество будет снижаться, жидкость можно будет добавлять.

Помощник помогает выжать педаль сцепления

  • Перепускной клапан заворачивается сразу после выхода всех остатков воздуха из системы. Механики предпочитают каждый раз заворачивать клапан в процессе выжимки педали. Как только она опускается, операция повторяется снова. Данная схема действия позволяет ускорить процесс прокачки. При правильном выполнении операции, воздух полностью выйдет из системы сцепления буквально через три полных выжима педали.
  • Защитный колпачок надевается на прежнее место после предварительного снятия со штуцера установленного шланга.
  • Снова добавляется жидкость в бак, чтобы её общее количество доходило до края примерно на 1,5-2 см.
  • Проведя процедуру по прокачке в установленной последовательности действий, нужно проверить работу сцепления. Сделать это можно, выжав педаль до упора и изучив качество движения поршневого толкателя. Нормальным шагом движения данного элемента является показатель плюс-минус 27 мм. Если данный параметр значительно выше или ниже нормы, потребуется произвести регулировку сцепления.

    Важно! Для прокачки нужно использовать только рабочую жидкость высокого качества, которую рекомендует производитель. Не стоит экономить на данном продукте, так как есть риск столкнуться с разбуханием изделий, выполненных из технической резины. Система при данном явлении может достаточно быстро выйти из строя.

    Видео: прокачка сцепления

    Подготовительные работы по прокачке сцепления

    Материалы, необходимые для прокачивания:
    • по диаметру сливного штуцера подбираем шланг;
    • набор ключей;
    • канистра для слива тормозной жидкости;
    • тормозная жидкость.

    Для облегчения работы, нужен помощник, который будет сидеть в машине и выполнять ваши указания. Но, можно сделать всю работа своими силами. Если будете прокачивать один своими руками, то надо приготовить упор с таким расстоянием, чтобы можно было нажать на педаль до упора, подставить упор, например, доску, чтобы педаль оставалась нажатой. И времени потребуется больше, придется постоянно ходить в салон, нажимать педаль, снимать ее.
    Перед прокачкой сцепления, надо отрегулировать длину хода штока, чтобы у поршня был свободный ход.

    Воздух в сцеплении: как прокачать

    Начнем с того, что прокачка сцепления напоминает прокачку тормозов при попадании воздуха в гидравлическую систему в результате неисправностей или в рамках плановой замены тормозной жидкости. Кстати, справка для новичков — в гидроприводе сцепления также используется тормозная жидкость.

    Статья в тему: Как доехать в место назначения в раскаленном автомобиле и не «сгореть»

    Для прокачки сцепления с помощником потребуется подготовить:

    • тормозную жидкость
    • набор инструментов;
    • емкость для слива тормозной жидкости
    • шланг, который подойдет к сливному штуцеру по диаметру;

    Обратите внимание, если сцепление прокачивается самостоятельно (без посторонней помощи), также нужен упор для дополнительной фиксации педали сцепления. Еще желательно использовать шланг, который является прозрачным. Это позволит эффективнее контролировать выход воздуха из системы. Также следует помнить, что тормозная жидкость является токсичной. Избегайте попадания на кожу, в глаза и т.д. Оптимально использовать защитные очки и перчатки.

    Итак, перед тем, как прокачивать, нужно сначала выполнить регулировку сцепления. Если сцепление предварительно не отрегулировать, прокачать его не получится, так как может не быть свободного хода толкателя поршня главного цилиндра. Чтобы было понятно, поршень и толкатель по факту являются запорным клапаном.

    Если не будет свободного хода, клапан окажется перекрытым. Похожая ситуация возникает в случае, когда неисправна оттяжная пружина. Это приводит к тому, что педаль сцепления при переходе в конечное верхнее положение заедает.

    Выполнив все рекомендации и регулировки, можно переходить к прокачке:

    • На начальном этапе следует в бачок главного цилиндра необходимо налить тормозную жидкость (уровень выдерживать не ниже 2 сантиметров от верхнего края). Наливать жидкость в бачок лучше через фильтр-сетку, чтобы избежать попадания в систему мусора, посторонних частиц и т.д.
    • Следующим шагом становится снятие резинового колпачка, расположенного в верхней части корпуса ПГУ, с перепускного клапана. Далее на клапан надевается резиновый шланг.
    • Свободный конец шланга опускается в емкость (достаточно емкости с объемом 0.5 литра), куда предварительно следует залить 200-250 мл тормозной жидкости.
    • Теперь нужно отвернуть перепускной клапан на 1 оборот, после чего потребуется до упора нажать на педаль сцепления (на педаль жмет помощник или ставится упор). Далее следует выждать, пока пузырьки воздуха не перестанут выходить из шланга в емкость.
    • Параллельно следует наблюдать за тем, чтобы уровень тормозной жидкости в бачке не опускался ниже 3 сантиметров. Если заметно понижение, жидкость следует долить.
    • После того, как пузырьки воздуха прекратили выходить в емкость, нужно завернуть перепускной клапан с рекомендуемым усилием. В случае если прокачка осуществляется без помощника, упор с педали сцепления можно убрать.
    • Завершающим этапом становится снятие шланга со штуцера, после чего обратно надевается колпачок. Также следует проверить уровень жидкости в бачке, доливая жидкость и доводя ее уровень до отметки не более 2 см от верхнего края.
    Читайте также:
    Причины дыма из выхлопной трубы

    Статья в тему: Подбор шин по дискам – куда нужно смотреть внимательнее всего?

    Добавим, что часто за один подход качественно прокачать сцепление не получается. Как показывает практика, процедуру оптимально повторить несколько раз (2-3). После каждого нажатия на педаль сцепления перепускной клапан нужно заворачивать, затем отпускать педаль и повторять указанные действия. Такой подход позволяет быстро и эффективно удалить воздух выходит из системы.

    По окончании остается проверить работоспособность сцепления после прокачки. Чтобы это сделать, следует выжать до упора педаль сцепления, после чего проверяется ход толкателя поршня (в соответствии с нормой для конкретного автомобиля). Если заметны отклонения, требуется дополнительно провести регулировку сцепления.

    Последовательность прокачки

    После того, как все подготовили, выполняем работы в такой последовательности:

    1. Первым делом наливаем тормозную жидкость в расширительный бочок сцепления до уровня, чтобы было на 2 см ниже верхнего уровня. Соблюдаем чистоту, в бачок не должен попадать песок, пыль.
    2. Помощник садится за руль, нажимает 3 раза резко и до конца педаль сцепления. Следующие нажатия делаем сразу, ждем не более 2 секунд.
    3. Когда нажали третий раз на педаль, ее надо зафиксировать или держать нажатой.
    4. Второй человек подсоединяет подготовленный шланг к сливному штуцеру и ключом ослабляет специальную гайку, чтобы выгнать воздушную пробку (это называется «стравливать давление»). Воздух с некоторым объемом жидкости будет сливаться по шлангу в приготовленную емкость. Не стоит пренебрегать этим и сливать на землю.
    5. Штуцер для слива жидкости и стравливания воздуха надо открутить на 1/2 или 3/4 оборота. Тормозная жидкость с воздушными пузырьками начнет сливаться и при этом педаль сцепления начнет сильнее проваливаться. Сливается жидкость до тех пор, пока педаль сцепления не опустится до упора, после чего, помощник дает команду закрутить штуцер.

    Если помощник дал команду: «все, педаль опустилась, закрывай штуцер», а воздух еще выходил, то опять проделывает эту работу в таком алгоритме. Эту правильную прокачку сцепления проводить до тех пор, пока воздух перестанет выходить из штуцера.

    Во время прокачивания системы сцепления, следим за уровнем жидкости в бачке и доливаем по мере снижения уровня.

    Если после 4-5 циклов прокачки воздух все равно выходит, значит нарушена герметичность, воздух откуда-то всасывается в систему.

    После удаления воздушной пробки, затягиваем штуцер. Снимает шлаг, надеваем защитный колпачок на штуцер-клапан, убираем емкость, вытираем испачканные детали.

    Жидкость, которую слили во время прокачки, сразу заливать в бачок нельзя. Емкость нужно накрыть крышкой и убрать на несколько часов. Воздух из жидкости постепенно выйдет, после этого можно использовать повторно.

    После прокачки, проверяем как нажимается педаль. Затем, надо нажать до упора педаль сцепления и измерить длину хода штока цилиндра сцепления. Длина хода должна быть 27-28 мм. Если получилось, что длина хода сильно отличается, надо ее отрегулировать.

    Прокачка сцепления ВАЗ-2107

    Конструкция советских автомобилей марки ВАЗ во многом схожа, системы сцепления не является исключением. Нижеописанная методика подойдет для моделей 2106, -07, -09. Прокачка сцепления ВАЗ-2107реализуется в несколько этапов.Для выполнения этой процедуры вам не потребуется специальные навыки, образование или больший многолетний опыт работы с отечественными машинами. Достаточно строго соблюдать нижеописанную последовательность действий и немного разбираться в конструкции вашего транспорта. Чтобы исключить непонятные ситуации, рекомендуется воспользоваться указаниями технической документации.

    Автомобиль необходимо установить над смотровой ямой или на эстакаду. Очистите от грязи бачок сцепления и откройте крышку. Если у Вас модель ВАЗ-2107 с инжектором, необходимо демонтировать дополнительный грязезащитный щиток. Теперь убираем все загрязнения с поверхности защитного колпачка и штуцера прокачки РЦ (рабочего цилиндра сцепления).

    Поместите в емкость один конец шланга, а другой наденьте на штуцер. С помощью гаечного ключа на 8 отверните зажимной болт прокачки на 3/4 оборота. Для выполнения следующего действия нужен помощник. Резко жмите на педаль сцепления и плавно отпускайте, повторяйте действия, пока не пропадут пузырьки воздуха, вытесняемые вместе с жидкостью. Если выделения воздуха не прекратилось, закрутите штуцер, наполните бачок жидкостью и повторите процедуру. Когда выход пузырей прекратится, резко нажмите на педаль и зафиксируйте ее в таком положении, затем заверните штуцер.

    Рекомендации

    После любых ремонтных работ, связанных с гидросистемой сцепления, надо делать прокачку. Если забыли держать на уровне жидкость в бачке, значит воздух попал в систему и надо его выгнать.

    Тормозная жидкость токсична, поэтому следует надевать перчатки и не допускать брызги в глаза. После окончания работы, вымыть руки с мылом.

    Если воздух попадает в систему через плохо затянутое резьбовое соединение или микротрещинку в главном, рабочем цилиндрах, или в трубках, то через некоторое время после прокачки, воздух опять появится в системе. Значит, в следующий раз перед тем, как прокачать гидравлическое сцепление, надо протянуть все резьбовые соединения и осмотреть трубки.

    Читайте также:
    Зависимая или независимая подвеска: какая лучше?

    Когда необходима прокачка

    Если выражаться научным языком, то прокачкой сцепления называется операция удаления воздуха из гидравлической системы механизма, который управляет системой сцепления автомобиля. Воздух может попасть в систему, если неисправен трубопровод, или если слабо затянуты резьбовые соединения. При попадании воздуха могут появится различные неисправности, что приведет к некорректной работе всей системы.

    Последовательность действий состоит из следующих шагов:

    • подготовка системы к работе;
    • подключение резинового шланга к штуцеру;
    • отжимается педаль, а затем сливается жидкость до тех пор, пока не выйдет весь воздух.

    Если производить замену тормозной жидкости своими руками, то надо соблюдать следующие правила:

    1. жидкость не должна попасть на кожу;
    2. важно, чтобы в новую жидкость не попала пыли ли грязь;
    3. доливать можно только такой же состав, иначе надо менять полностью;
    4. лучше не использовать отработанную жидкость.

    Сама процедура прокачки сцепления простая. Далее я расскажу, какие необходимы для этой процедуры инструменты и как правильно прокачать сцепление.

    Лето, солнце, раскаленный автомобиль: как доехать к пункту назначения и не сгореть ( 5 фото )

    Когда за окном палит солнце, то ни для кого нет спасения. Хуже всего в такой ситуации приходится водителям, которые вынуждены в летний зной сидеть в металлическом автомобиле. Очень часто лето злобствует так, что никакая форточка и кондиционер уже не спасают. Хуже всего то, что данная ситуация таит в себе немало опасностей для самих водителей. Разберемся, что нужно сделать, когда за окном намного больше +25 градусов по Цельсию.

    Совет первый: помни про тормозной путь

    Тормозной путь растет.

    Про тормозной путь нужно помнить постоянно, однако в жару следует не забыть о том, что он значительно увеличивается под действием объективных факторов. В это время асфальт «плывет», а шины становятся мягче. Конечно, летом все не так плохо, как зимой на льду, однако изменения тормозного пути в жару также стоит учитывать.

    Эксперты также напоминают, что при экстремально высоких температурах в летний период чаще всего из строя в автомобиле выходят именно тормоза. На втором месте система охлаждения двигателя, а на третьем (несчастный) кондиционер. Суть в том, что при резком торможении летом тормозная жидкость может вскипать в системе до нескольких сот градусов! В некоторые моменты несвежая тормозная жидкость превращается в газ, после чего машина фактически перестает тормозить.

    Примечание: меняйте тормозную жидкость не реже, чем раз в два года, а также регулярно проверяйте состояние резиновых и пластиковых деталей двигателя.

    Совет второй: не «насилуй» кондиционер

    Поберегите себя и кондиционер.

    Во-первых, для того, чтобы кондиционер служил верой и правдой все лето, нужно провести своевременное техническое обслуживание всей системы. Кроме того, важно помнить о необходимости правильного обращения с кондиционером и вентилятором. Во-вторых, нельзя сразу же включать кондиционер на полную катушку и направлять холодный поток на себя. Это может привести к тому, что случится резкий тепловой шок (вплоть до воспаления легких посреди лета!).

    Поэтому важно включать кондиционер поэтапно. Разница между температурой воздуха в салоне и воздуха из кондиционера при включении должна составлять 5-6 градусов. Раз в несколько минут температуру можно деликатно опускать. Потоки воздуха из дефлекторов стоит направить на правое и левое стекло соответственно.

    Совет третий: больше питья, меньше газировки

    Как можно больше воды.

    Летом в жару очень важно как можно больше пить жидкости. Особенно важно это для тех, кто находится за рулем. Если есть возможность, то поездку в экстремальную жару днем лучше отложить или хотя бы перенести на раннее утро или поздний вечер, когда температура воздуха пойдет на спад. Обязательно стоит брать с собой в поездку обычную воду. Вода не должна быть холодной – лучше всего, комнатной температуры.

    Важно: не берите в поездку сок или минеральную воду, от них только больше захочется пить. Также не рекомендуется брать с собой сок, во время поездки в жару он может банально испортиться. Газировка в такой ситуации и вовсе должна быть под табу.

    Лучше всего наливать воду в термос или стеклянную емкость. Идеальным вариантом также станет некрепкий зеленый чай с добавлением лимона. Пить нужно, не дожидаясь жажды. Лучше всего несколько глотков раз в полчаса.

    Важно: если в жаркий день в машине есть ребенок (особенно маленький) помните о том, что детский организм обезвоживается намного быстрее, чем организм взрослого.

    И еще: мокрая майка

    Этот парень без комплексов и уже знает главный секрет охлаждения тела. ?

    В самых тяжелых ситуациях отличным решением для спасения себя от жары станет обычная мокрая майка. Хорошенько намочите ее водой, выжмите и наденьте на тело. Мера (как правило) разовая, однако на 30-40 минут можно будет спастись. Если не боитесь «мокрого дискомфорта», который при +30 сойдет на нет в ближайшие минуты.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: