Когда можно не заметить расход моторного масла, даже если проверять его уровень каждый день

Полезно знать. Про расход масла.

Все, что нужно знать о причинах расхода масла и способах его устранения

Обычно, расход масла в двигателе считается показателем его технического состояния. Именно с вопроса о расходе масла часто начинаются переговоры о покупке б/у автомобиля. На самом же деле, повышенный расход масла далеко не всегда свидетельствует о серьезных проблемах с мотором, равно как и отсутствие этого расхода не может гарантировать идеальное состояние двигателя.

Что такое большой расход масла?

Для начала, риторический вопрос: литр масла на тысячу км – это много или мало? Все индивидуально, для моторов V6, или V8 – это почти укладывается в норму, для рядных малолитражек – однозначно много. Надо понимать, что любой мотор, даже абсолютно новый расходует масло. Собственно, масло в двигателе просто угорает в цилиндрах, оставаясь на их стенках. Такое уж у него, масла, предназначение – покрывать все внутренние поверхности пленкой и не допускать сухого трения. А пленка эта сгорает в камере вместе с топливной смесью.

Вопрос Расход масла — что это такое? только в том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и нужно ли с этим что-то делать. Опыт очень многих владельцев подержанных автомобилей показывает, что даже в изрядно изношенный мотор в большинстве случаев выгоднее просто доливать масло, нежели делать капитальный ремонт.

Наверное, следует начать именно с этого. На самом деле причин повышенного расхода масла немного больше, чем, выражаясь языком «специалистов» СТО, просто «убитый» мотор. Масло в двигателе может угорать сверх меры, а может еще и банально вытекать. И диагностировать настоящую причину повышенного расхода масла в большинстве моторов, на самом деле достаточно сложно.

Более того, некоторые причины определяются только путем вскрытия, а потому нередко мастера после капитального ремонта не рассказывают владельцам, какая именно причина была в их случае. А все потому, что во многих ситуациях капитальный ремонт двигателя – далеко не самый оптимальный выход из ситуации.

Ну, тут вроде все понятно – если масло течет, надо менять прокладки, сальники и дальше в том же духе. Масло из мотора может вытекать в следующих местах (наиболее распространенные проблемы):

1. Прокладка клапанной крышки. Это сверху двигателя, в случае недостаточной герметичности подтеки масла хорошо видны на внешних боковых стенках мотора. Как правило, через эту прокладку много масла уходить не может, но герметичность системы нужно восстановить в любом случае.

2. Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Тоже в верхней части двигателя, под ГБЦ. Эта прокладка (в V-образных двигателях их две, как и ГБЦ) может повреждаться в разных местах, в следствие чего масло может уходить наружу (симптомы такие же, как и с прокладкой клапанной крышки), кроме того, масло может уходить в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет внешне сухим, но охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, а масло в двигателе будет пениться (пену можно увидеть на внутренней поверхности крышки горловины, через которую масло заливается в двигатель). Такую проблему нужно решать срочно, ибо она опасна для жизни двигателя (в следствие попадания ОЖ в моторное масло).

3. Сальники коленвала и распредвала. Далеко не на всех моторах такую течь можно увидеть, просто открыв капот. Но подтеки снизу двигателя плюс пятна (лужа) масла на внутренней поверхности защиты картера должны быть. Эту проблему, собственно как и любую другую течь, необходимо устранить как можно скорее.

4. Прокладка поддона картера. Эту течь можно увидеть только на подъемнике и при снятой защите. Обратите на это внимание при очередной замене масла.

5. Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач). Этот сальник в большинстве случаев меняется только со снятием кпп, и увидеть его невозможно. Но диагностировать течь опять же можно по подтекам в нижней части двигателя со стороны коробки передач.

6. Прокладка под масляным фильтром. Не улыбайтесь — на самом деле бывает не так уж редко. Тут вопрос в качестве фильтра и его замены. Заменить прокладку достаточно просто.

Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает сизый дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (черный дым, как правило, означает неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка.

Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя.

Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Гораздо более важен вопрос о том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и какова норма угара для него.

Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах.

Все вышеописанное относится к тому, что перед вынесением приговора своему двигателю нужно учесть как режим эксплуатации мотора, так и его конструктивные особенности (все двигатели потребляют масло по разному, например, в V-образных, как правило, масла сгорает намного больше, чем в рядных). По особенностям – попробуйте обратиться к официальному представителю марки авто либо поищите в Интернете по конкретному двигателю – в Сети такой информации немало.

Почему сгорает масло и как с этим бороться?

Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:

1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в статьях о допусках производителей автомобилей, а также о том, как правильно выбирать масло для двигателя. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла.

Читайте также:
3 случая, когда инспектор ГИБДД имеет право сесть в вашу машину

Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла, правда. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.

2. Изношенные сальники клапанов (маслосъемные колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов — перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.

3. Изношенные поршневые (маслосъемные) кольца. Тут ничего не поделаешь, в идеале кольца нужно заменить, а это в большинстве случаев выливается в полноценный капремонт двигателя. Правда, можно еще попробовать сделать так называемую «раскоксовку» колец (часто помогает автомобилям после длительного простоя). Самый простой способ «раскоксовки» — выехать на трассу и проехать с десяток-два километров на существенно повышенных оборотах, ближе к красной зоне на тахометре. Кроме этого, продается специальная химия для этого, которую перед «раскоксовкой» добавляют в свечные отверстия, но если честно – безопасность такой химии для двигателя в будущем для автора этой статьи является большим вопросом.

4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно.

Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт в данном случае – лотерея с очень небольшими шансами на успех.

5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.

Нужно ли менять масло при большом расходе?

Часто у автолюбителей возникает вопрос — что делать, если расход масла достаточно велик — просто регулярно доливать масло, не производя замену, или же все таки производить и долив и замену по регламенту. Аргументом в пользу отказа от замены считается то, что через мотор все равно «проходит» примерно тот же объем масла в течение сервисного интервала, что заливался бы при отсутствии расхода во время замены.

На самом деле, ответ очевиден. Масло постоянно моет внутренние части двигателя от продуктов сгорания топлива. Частично они оседают в масляном фильтре, частично — в поддоне картера. Но главное — все это никаким образом из мотора не уходит — не сгорает и не вытекает через плохие прокладки. А поэтому, концентрация всего, что напрямую влияет на качество и характеристики моторного масла, может только расти. И доливая свежее масло в мотор, Вы просто компенсируете объем чистого масла, сгоревший в цилиндрах.

Таким образом, объем долитого масла в течение сервисного интервала никак не может влиять на его продолжительность — масло менять нужно в любом случае и вовремя!

Расход моторного масла

Все мы пытаемся следить за двигателем своего автомобиля, большинство вовремя меняет масло и фильтра, прислушиваемся к посторонним звукам и, само собой, уровнями жидкостей, а особенно — уровнем масла. Люди старой закалки приучены проверять уровень по щупу чуть ли не каждый день. Другие больше ориентируются на показания бортового компьютера. И зачастую возникает вопрос — а какой расход масла можно считать нормальным? Кто-то из нас доливает 200 грамм масла между ТО, а другой льет столько, что замещает 4 раза весь объем. Давайте разберемся, что же можно считать нормальным расходом масла двигателя и сколько же масла должен «кушать» двигатель? Вот тут были как раз такие вопросы.

Давайте для начала определимся с тем, что мы понимаем под расходом масла – это, по сути, суммарные потери масла, которые мы видим в снижении уровня в масляном поддоне, что мы выявляем путем измерения уровня с помощью щупа или датчиков уровня моторного масла. Расход можно выразить количественно, например в литрах на 1000 км. Но сразу договоримся – расход масла, который мы наблюдаем не в полной мере отражает процессы, происходящие внутри двигателя и приводящих к потере моторного масла. Дело в том, что масло может сгорать в цилиндрах, вытекать через изношенные уплотнители, но при этом потери масла по уровню могут быть компенсированы попаданием в тоже моторное масло антифриза (сам сталкивался с таким на моторе М110), воды, топлива. И если так случится, то объем потерянного масла может быть равен объему прибывших загрязнений, так что и расхода масла как такового не будет. Ну по меньшей мере владелец порадуется, что от замены до замены двигатель его автомобиля не съел ни грамма масла. Под угаром масла можно понимать потери моторного масла, попавшего в камеру сгорания через зазор между стенкой цилиндра и поршнем, либо поршневыми кольцами. Поршневые кольца строго дозируют масляную пленку на стенках цилиндров и при ходе поршня вниз даже после верхнего компрессионного кольца на стенке остается масло – часть в канавках хона, часть – в виде тончайшей масляной пленки. Если это условие выполняться не будет – то при следующем ходе поршня вверх первое компрессионное кольцо будет контактировать с цилиндром по принципу сухого трения, т.е. мы будем иметь дело с износом. Вот для этого конструктора так и рассчитывают зазоры в поршневой группе, чтобы масло оказывалось на стенках цилиндров выше поршня, т.е. в камере сгорания. Ну а раз масло находится в зоне горения смеси, сгорает и оно – не все, пусть частично, но сгорает и вместе с продуктами горения топлива удаляется из двигателя через выхлопную систему. Вот это и есть угар.

Читайте также:
Советы психологов: как не надо смотреть на инспектора ДПС, чтобы не было проблем

А вот незапланированный вариант, как моторное масло может оказаться в камере сгорания – через поврежденные маслосъемные колпачки (направляющие втулки клапанов), через систему вентиляции картера. Этот расход к угару отнести нельзя. Еще один путь потери масла в двигателе – система вентиляции картера. Ей конструктора придают очень важное значение. При работе двигателя немалая часть газов из цилиндров проникает через зазоры в ЦПГ в подпоршневое пространство. Мало того, что при этом растет давление в картере, так еще и огромное количество продуктов горения проникает в картер двигателя, где потом вступает в контакт с моторным маслом. Ну и последнее – течи моторного масла. Сюда можно отнести негерметичность прокладок и уплотнений как самого двигателя, так и систем охлаждения моторного масла, патрубков, радиаторов и т.д. К этой же категории потерь можем отнести и не герметичность уплотнений валов турбокомпрессоров, столь любимых создателями новых моделей Mercedes Benz.

Попробуем понять, какой расход масла можно считать допустимым для автомобилей Mercedes-Benz. Если вы возьмете руководство по эксплуатации вашего Мерседеса, то практически для всех моделей вы увидите сумасшедшую цифру около 1 литра на 1000 км (от 0,8 до 1,2 литра). Надо понимать при этом, что течи здесь в расчет не принимаются – их быть не должно по определению. Отсюда немного смущает тот момент, что 12-цилиндровый двигатель М275 объемом 5,5 литров, V8 мотор М156 объемом 6,2 литра, старый М113 V8 объемом 5 литров, M112 V6 объемом 3,2 литра и 4-цилиндровый М266 объемом 2 литра и меньше должны иметь расход масла в виде угара и внутренних потерь до литра на 1000 км. Просто непонятно немного, ведь если такой расход еще понятен (хоть и за уши притянут) на V12 моторах с турбинами, да в режиме езды «газ в пол», или на старом М113 еще тоже хоть как-то понятно, то извините, совсем непонятно, когда регламентируется такой расход на Mercedes А150, который в Германии имел ТО раз в 25000 км — он ведь должен израсходовать минимум 20 литров моторного масла между ТО! И это при заправочном объеме 5 литров масла.

Немного подробней рассмотрим причины расхода моторного масла.

Угар моторного масла в камере сгорания

Он зависит от множества факторов. Основные:

  • общее состояние ЦПГ двигателя. Количество моторного масла, не снятого верхним компрессионным кольцом напрямую зависит от зазоров между поршневыми кольцами и стенкой цилиндра. Неравномерный износ стенок цилиндра, задиры, потертости, царапины на стенках цилиндров, износ поршневых колец, закоксованные канавки поршневых колец, в результате чего последние лишаются свободы движения и не обеспечивают плотного прилегания к стенкам цилиндров – все эти факторы увеличивают толщину масляной пленки, а соответственно и количества масла, попадающего в камеру сгорания. И чем больше его туда попадает, тем больше, понятное дело, сгорает;
  • собственно, конструкция ЦПГ. Упрощенно мы можем рассматривать два типа – с чугунными стенками цилиндров -они имеют стандартный хон, или с алюминиевыми стенками цилиндров – у них гладкие стенки. Первые отличаются меньшим угаром – во-первых за счет рисок хона площадь соприкосновения масла со стенками намного выше, а значит и охлаждение масла происходит более эффективно, ведь для перестраховки от сухого трения конструктор оставляет на гладкой алюминиевой стенке намного больше масла из-за отстутствия хона;
  • качество моторного масла. Тут тема вечных споров и со временем развития технологий процесс усугубляется. Ведь не все масло сгорает — оно лежит на стенках цилиндров, частично сгорает, частично испаряется. Как раз горит испарившееся масло. Количество испаряемого масла индивидуально для каждого продукта и выражено коэффициентом испаряемости Noack (количество масла в % от веса, испарившееся в течении 1 часа при стабильной температуре 250 град.С). Раньше это было косвенным доказательством синтетичности или наоборот минеральности того или иного масла. Сейчас же многие производители подтягиваются по этому показателю – главным образом за счет присадок. Что мы получаем в итоге? Низкокачественное масло быстрее провоцирует залегание поршневых колец за счет образования нагара в канавках. И это сделает угар только больше;
  • вязкость моторного масла;
  • режимы эксплуатации;
  • температурные характеристики двигателя. В настоящее температурный порог сдвигается. Если раньше стандартной температурой было 80-90 градусов, то сейчас открытие термостата на двигателе М119 – 82-86 град.С, у М271 – 88-92 град.С, у М156 – 98-102 град.С. Тут надо понимать, что каждый лишний градус на термостате – это лишний десяток градусов на стенке цилиндра. Примечательно, что для М275 одним из условий измерения давления масла является температура масла в 130 град.С! Как вы понимаете, чем выше температурный режим двигателя, тем выше будет угар масла.
  • исправность топливной системы и системы зажигания. Сюда можно отнести и качества топлива. Ведь разный бензин горит с разной температурой. Соответственно и угар разный.

Как избежать большого расхода масла на угар?

  • использовать только масла, рекомендованные заводом-изготовителем с вязкостью, указанной в сопроводительной документации;
  • из числа допущенных использовать масла с минимально возможным Noack и из листа допуска с максимально высокими требованиями, разрешенного для двигателя вашего авто;
  • не допускать перегрева двигателя;
  • избегать работы двигателя на высоких оборотах;
  • следить за состоянием системы зажигания и смесеобразования. Опасность представляет как бедная смесь (отличается высокой температурой горения из-за избытка кислорода, так и богатая смесь, равно как и позднее зажигание, как и некачественное топливо (горение в таком случае медленное, смесь догорает еще и в выпускной системе, длительное. Оно вызывает перегрев двигателя, размывание масляной пленки, повышенное сажеобразование, коксование колец в канавках)

Потери масла через систему вентиляции

Масло в поддоне постоянно взбалтывается противовесами коленчатого вала. Образующаяся при этом капельная завеса обеспечивает смазку стенок цилиндров. Э смесь из паров и капель масла попадает в систему вентиляции картера, откуда попадает в цилиндры. Далее капельная взвесь масла вместе с картерными газами попадает в маслоотделители – на одних двигателях (например М112 и М113) это лабиринты под специальными крышками в клапанных опять же крышках, на других – центрифуга (например на М275 и 285). Задача этих устройств – отделить масло от потока газов. Отделенное масло стекает обратно в поддон. Но о 100% эффективности отделении масла мы не можем говорить – часть все равно проникает в конечную часть системы – в задроссельное отверстие. Что может повлиять на количество масла, проникающего через систему вентиляции на впуск:

  • высокая испаряемость масла. Это свойство масла отражается тем же конкретным показателем Noack (см. выше);
  • низкая вязкость масла. Чем менее вязким является масло при высокой температуре – тем легче оно образует масляный туман;
  • чистота двигателя. Грязь, масло, пыль, нагар — все это со временем оседает на блоке и во-первых никак не способствует охлаждению двигателя (можете проверить, в старых двигателях первый цилиндр, который лучше обдувается, практически всегда имеет лучше компрессию чем 3-й или 4-й
  • банально, но вашу машину должны ремонтировать только профессионалы. У нас много СТО открываются и закрываются каждый год. На 2014 год в одном только Киеве было официальных 1854 СТО! Подумайте, какой процент там профессионалов. Пример: сколько проблем возникало с двигателями М112/113, когда при чистке камер вентиляции горе-мастера чистили дросселирующие отверстия системы вентиляции сверлом. А чтоб дольше не забивалось – брали сверла диаметром побольше. А ведь от диаметра этого отверстия зависит очень и очень много: большой диаметр дросселя приведет к большому расходу масла через систему вентиляции, слишком малый диаметр – к повышенному давлению картерных газов, разрушению уплотнений и неполному отводу загрязнений. Система рассчитана очень тонко, ведь пропускное сечение дросселя зависит как от его диаметра, так и разницы давлений до и после дросселирующего отверстия. Понятно, что на холостом ходу давление в картере не столь высокое, как при максимальных оборотах. Зато разрежение во впускном коллекторе на холостом ходу – до 700 мбар, на высоких оборотах, когда дроссельная заслонка открыта полностью – разрежения почти нет, т.е. давление во впускном коллекторе почти равно атмосферному. Вот и вмешивайся в эту систему.
Читайте также:
Правила перевозки грузов автомобильным транспортом – важные новшества

Чем опасно попадание масла через систему вентиляции картера в цилиндры?

  • образование нагара на днище поршня, клапанах, стенке цилиндра выше точки остановки верхнего компрессионного кольца;
  • отрицательное влияние на элементы нейтрализации выхлопных газов – катализаторы и сажевые фильтры автомобилей с дизельными двигателями;
  • ну и собственно сам расход масла: расход масла через систему вентиляции картера в зависимости от множества факторов может быть даже больше угара;

Течь масла и потери через направляющие клапанов и маслосъемные колпачки

Если вы регламентировано проводите замены масла, двигатель в порядке, то безопасно уменьшить расход масла можно следующими способами:

  • подобрать вязкость масла. Имеется ввиду летний индекс, т.е. численная комбинация после буквы W в маркировке масла по классификации SAE. Чем масло более вязкое – тем больше его будет оставаться на стенках в камере сгорания и соответственно больше сгорать в цилиндрах. Но толстая пленка масла лучше защитит поршневую группу от износа. Можно попытаться найти компромисс, но вам нужно учитывать пробег двигателя, температуру, стиль езды и т.д.;
  • спокойная езда. Чем меньшую нагрузку Вы даете двигателю, тем раньше он переключится на повышенную передачу, а значит одно и то же расстояние Вы пройдете за меньшее количество оборотов двигателя. А масло в цилиндры на угар поступает с каждым ходом поршня. Такая же тенденция и в плане работы системы вентиляции – чем больше обороты и соответственно нагрузка, тем большее давление в картере, тем интенсивнее противовесы коленвала взбалтывают масло в поддоне. Вот вам и расход при активной езде;

Учтите еще раз, что двигатель не может не расходовать масло – на этом построен принцип смазки поршневой группы! Если уровень масла остается неизменным от замены до замены, то не спешите радоваться этому просто в поддоне смесь масла и. чего-то еще (загрязнения, охлаждающая жидкость, бензин) – тут бы начать прислушиваться к работе двигателя. Скажу более, с точки зрения техники, долив масла является положительным моментом — ведь вы доливаете чистое масло, уменьшая таким образом содержание грязи и продливая его жизнь. Вспомните, в том же W211 с двигателями М112 / M113, оборудованными системой Assyst, которая основана на датчике уровня/качества масла В40, долив одного литра масла автоматически прибавлял порядка 1600 км к межсервисному интервалу. При том, что регистрировался не только сам факт долива моторного масла, но и его качество, определяемое по его диэлектрическим параметрам.

Поэтому к расходу масла в определенном смысле надо относиться спокойно. Конечно, все эти 0,8 литра навряд ли вы увидите — скорее всего тут Daimler перестраховался, включив как потери на угар при экстремальной эксплуатации, так и «заложил» запас на возможные конструкторские недоработки (вспомните АКПП 722.6, которая с завода вышла как необслуживаемая, а когда поняли, что с ней есть вопросы, то замена масла там стала регламентированной). А вот когда мотор уже подходит к таким аппетитам, то вот тут уже надо и присматриваться.

проверка масла каждый день.

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    проверка масла каждый день.

    здрасьте всем! вот сейчас на сайте дрома висит голосовалка типа: Как часто вы проверяете уровень масла?)))) и там как бы народ отвечает что каждый день. вопрос: зачем смотреть каждый день МАСЛО. мне не понятно. кто что думает?

    ну вот например я смотрел смотрел. а потом непосмотрел. а пототом как затарахтит. ДВС на свалочку. но если масло неест можно ограничтиться например раз в неделю.

    А я как истинная девушка не проверяю его каждый день. да и каждую неделю тоже.

    Если проверять масло каждый день то расход масла увеличится. Пара капель остается на щупе, а потом на тряпке. И так каждый день. Два месяца – литра нет. А потом удивляемся, а чего это движка жрет масло.

    Раз в месяц заглядываю, убеждаюсь, что масло немного потемнело, но остается на прежнем уровне)))

    Дык гомно вопрос , чё там проверят то эври дэй ? Даже если жрёт или сальники текут – раз неделя , через раз ))Не но мы всё рано в голосовалке скажем -Я Каждый день !)))

    да просто если каждый день, то значит проще двигло поменять. просто так никто не будет каждый день зыбарить. имхо.

    Кто же после этого я.. если проверяю масло раз в 5000 км=)

    Читайте также:
    О каких правилах этикета на дороге не рассказывают в автошколе, но которые нужно знать

    вообще не проверяю, куда оно денется)))

    После 10000 км меняю. Там и проверяют сразу.

    каждые 5 тыщ проверяю) раньше очень часто проверял

    Когда у меня Одик был, который масла хавал 1 л на 1000 км, проверял почти каждый день :)
    А сейчас забыл уже, когда последний раз заглядывал. Надо бы завтра проверить, и заодно прикинуть, сколько там до замены осталось :)

    Всегда перед дальними забегами проверяю, для спокойствия )))
    Канистрочка маслеца всегда с собой.

    В Арсеньеве в одном автомагазине продавец рассказал такую историю . Приехала к ним тётя купить масла на доливку литровую канистру. Продавец помог долить. Говорит залили литр , нипанятна. залили второй. в итоге залили четыре . Тётя ,лахудра , на сухом двигателе рассекала .
    Интересно далеко она потом на этом двигле уехала )))

    раньше маструбировал щуп регулярно , щас раз в месяц в лучшем случае ибо не ест.

    Провиряю каждые 7 тыщ потому что всё с маслом должно быть впорядке, щитаю что можно и чаще провирять если машина спортивная и вы на дороге не катаете вату, а нормально перемещаетесь реско по дороге в концентрации всегда как у пилота боинга в эпицентре шторма..

    Всегда перед дальними забегами проверяю, для спокойствия )))
    Канистрочка маслеца всегда с собой.

    В Арсеньеве в одном автомагазине продавец рассказал такую историю . Приехала к ним тётя купить масла на доливку литровую канистру. Продавец помог долить. Говорит залили литр , нипанятна. залили второй. в итоге залили четыре . Тётя ,лахудра , на сухом двигателе рассекала .
    Интересно далеко она потом на этом двигле уехала )))

    ну это смотря на какой машине, я на субаре так проездил две недели как минимум, и ничего. =)

    Я примерно раз в 1000 км пробега, т.е. где-то раз в неделю-полторы. Еще смотрю по тому как долго гаснет масленка при холодном пуске

    Когда можно не заметить расход моторного масла, даже если проверять его уровень каждый день

    Многие автомобилисты не обращают внимания на уровень масла в двигателе своего автомобиля. А ведь это может привести к критическим последствиям.

    Угар и выбросы

    Современные двигатели стали потреблять масло заметно больше, чем старые карбюраторные моторы. За минувшие два десятилетия повысилась средняя степень сжатия, загруженность деталей увеличилась, добавились турбокомпрессоры, впрыск и прочие сложные узлы, требующие дополнительной смазки. По мере износа деталей расход масла растет, и его уровень заметно снижается. И чаще всего это происходит с турбированными агрегатами.

    Дело в том, что газодинамические уплотнения даже у нового турбокомпрессора не герметичны. Масло неизбежно просачивается сквозь них и попадает в «улитку» турбины, а потом в рабочие камеры цилиндров. Оно большей частью сгорает вместе с парами бензина и выбрасывается в атмосферу. Чем сильнее загружен мотор, тем больше масла пропадает в компрессоре.

    Расход заметно увеличивается, когда водитель раскручивает такой мотор свыше 3000 оборотов. Масло уходит еще по одной причине. Высокая степень сжатия и рост давления в цилиндрах вызывают кратковременные прорывы газов через поршневые кольца в зону картера. Затем они же вместе со смазкой в капельной взвеси пробиваются в камеры сгорания. В суммарном балансе потерь масла угар в цилиндрах составляет до 80%.

    Как отличить поддельное машинное масло от настоящего? Подробнее

    Периодичность проверки. Особенности выполнения операции

    Система смазки двигателя

    Ранее, среди профессиональных водителей, проверка технических жидкостей входила в перечень работ так называемого ежедневного обслуживания (ЕО). Перед первым выездом водитель обязан был удостовериться, что количество масла в силовой установке в норме, при недостатке – провести доливку.

    Современные моторы не требуют ежедневной проверки уровня смазки, достаточно выполнять эту операцию каждые 1000 км пробега. Но отметим, что это – условное значение. В идеале необходимо хотя бы раз на 1000 км заглядывать под капот и проверять уровень масла, а ещё лучше два раза в месяц. Не будет лишней и более частая проверка уровня смазки. Процедура эта несложная, но поможет избежать серьезных поломок и выявить возникновение проблем с мотором на ранних стадиях.

    Несмотря на то, что проверка количества смазки – операция несложная, но в ней есть несколько нюансов. И первый из них – на каком двигателе выполнять работы – горячем или холодном? В регламенте ЕО, который использовался раньше, указывалось, что проверка проводится «на холодную», то есть перед первым запуском мотора после ночного отстоя.

    Но многие выполняют эту работу на горячем моторе, что не является нарушением или неправильным действием. Но в этом случае результат проверки будет несколько иным, чем при определении уровня «на холодную». Масло, как и любая жидкость, после нагрева расширяется, что приводит к увеличению объема. К тому же, даже если дать время после остановки мотора на стекание смазки, она все равно не успеет полностью стечь в поддон и часть останется в каналах. По этой причине ни один автопроизводитель и не указывает точный уровень масла в двигателе, он просто должен находиться в определенном диапазоне – между отметками на щупе.

    Как проверять уровень масла?

    Проверять можно и на холодную, и на горячую — особой разницы вы не заметите.

    Для эксперимента мы выбрали бензиновый двигатель серии QR25 рабочим объемом 2,5 л и емкостью системы смазки 5 л. Такой мотор можно встретить, к примеру, под капотом кроссовера Nissan X-Trail. Разница в уровнях масла на постоявшем длительное время автомобиле и на горячем двигателе не превышает пары миллиметров. На других моторах разница будет того же порядка. Но все же существует несколько правил.

    Главное, помните:

    • Проверяете на холодную — увидите все то масло, что уже успело стечь в поддон после остановки двигателя. При этом уровень будет максимальным.
    • Примерно такой же результат будет, если проверяете масло на раскаленном моторе сразу после его остановки, — разогретое масло стекает в поддон довольно быстро. Достаточно пары минут.
    • Проверяете сразу после того, как мотор проработал пару минут после холодного пуска — уровень минимален. Холодное масло поднялось в верхнюю часть двигателя насосом, а стекает неохотно.
    • Никогда не проверяйте масло на заведенном моторе. Физиономию забрызгает маслом через патрубок для щупа.
    Читайте также:
    Выбор автомобильного аккумулятора: особенности и советы

    А еще при замере уровня масла важно, чтобы автомобиль стоял на горизонтальной площадке. Любой уклон может сильно повлиять на результаты замера.

    • О том, какое масло облегчает холодный пуск мотора, читайте тут.

    Почему масло угорает, а уровень на щупе стоит на месте

    Угар масла можно легко определить. Если из выхлопной трубы виднеется сизый дым, значит масло угорает. Если щуп показывает, что масло на нормальном уровне, то следует сделать ещё пару проверок. Чтобы проверить уровень масла в автомобиле необходимо:

    • достать щуп;
    • протереть щуп тряпкой;
    • засунуть щуп обратно до упора;
    • достать и посмотреть уровень.

    Если после нескольких проверок щуп показывает, что состояние уровня масла в норме, то есть несколько вариантов:

    • У щупа «ходит» ограничитель.
    • Бензин попадает в мотор.

    Как восполнить масляный объем до нормы

    Доливка осуществляется в случае, когда уровень масла приближается к отметке «мин», находится на этой метке или ниже. В тех. документации к некоторым машинам указывается, какой объем масла перекрывает диапазон между отметками на щупе. То есть, сообщается, сколько точно нужно залить масла, чтобы уровень повысился от «мин» до «макс». На одних моделях это 1 литр, на других – 1,5 литра.

    Если такая информация есть, то определить, сколько долить масла – несложно. К примеру, замечено, что масло на «минимуме». Если диапазон перекрывается 1 литром масла, то для доведения до нормального уровня (между отметками) нужно залить 500 гр.

    В случае, когда этой информации нет, то доливка выполняется порционно. То есть, сначала заливаем 250-300 гр., выжидаем время, чтобы смазка опустилась в поддон, проверяем уровень, если нужно – еще доливаем порцию и снова замеряем. Главное добиться, чтобы масляный щуп показал уровень посредине между отметками. Если будет чуть выше (ближе к метке «макс») – ничего страшного.

    Доливка выполняется по той же методике, что и проверка. То есть, если замерялось на «горячую», то и заливать смазочный материал нужно в прогретый мотор. В противном случае из-за разницы в показаниях на «холодную» и «горячую» высока вероятность перелива.

    Ещё кое-что полезное для Вас:

    Почему двигатель ест масло? Большой расход масла на новых автомобилях и меры по устранению повышенного расхода масла

    Об интервалах замены масла: почему нужна регулярная замена моторного масла?

    Как проявляет себя ошибка P0172, при каких условиях возникает эта ошибка

    Какие причины бывают

    Почему возникает повышенный аппетит мотора, когда до кап ремонта еще далековато, если судить по пробегу? Есть ряд закономерных причин:

    • Нарушение фильтрации воздуха (такое происходит, когда забывают менять фильтр). В результате в мотор попадает грязь, превращаясь в абразив на стенках деталей. Этот абразив вызывает царапины, гильз и поршней, расширяет канавки поршней, вызывая снижение герметичности, повышая количество смазки, попадающей и сгорающей в цилиндрах.
    • Турбокомпрессор всегда повышает расход масла, даже полностью исправный. Периодически происходит прорыв газов через уплотнения, вместе с маслом, в распыленном виде. Что вызывает запотевание на стыках патрубков самой турбины, и заброс смазки в интеркулер. Это считается нормальным, для каждого мотора потери смазки индивидуальны. Однако, в процессе износа уплотнений заброс масла возрастает, то же самое происходит при забитом фильтре.
    • Неисправности системы отвода картерных газов. Когда загрязнение ослабляют работу маслоотделителя и повреждают клапан вентиляции картера, из-за чего он работает плохо, либо не работает совсем. Тогда во впускную систему начинает забрасывать масло, которое горит в цилиндрах, оставляя нагар.
    • Когда плохо отрегулирована, либо разладилась, и требует регулировки система подачи топлива. Происходит не полное сгорание его внутри камер, топливо смывает масло с деталей, вызывая трение, износ ЦПГ, в результате, через некоторое время мощность мотора снижается а угар смазки растет.
    • После удаления катализатора возникает та же проблема. Все просто, менять катализатор надо своевременно, лучше срезать сразу, после покупки машины, а удалять его, когда он пришел в негодность, поздновато, он свою черную миссию уже выполнил. Постепенно забиваясь керамической пылью, которая до и во время удаления попадает в цилиндры, работая там как отличный абразив. Далее износ, как в пункте 1, только еще быстрее, потому что этот абразив намного жестче. После удаления катализатора увеличился износ деталей ЦПГ, вот и масло ест все больше.
    • Элементарная утечка через сальник, прокладку поддона или пробку, возможно через трещины или датчик.

    Важно своевременно обнаруживать и устранять такие неприятности.

    То есть своевременно заменить фильтры, отрегулировать зажигание и впрыск горючего. Симптомы появляются сразу, это и черный выхлоп, и перебои в работе мотора, трудный запуск, например. Иначе появятся большие проблемы.

    Избегайте поездок без прогрева двигателя, что очень вредно, особенно бензиновым инжекторам. Не происходит полного испарения и сгорания топлива, оно смывает масло и само стекает в поддон, разжижая смазку, ухудшая её характеристики.

    После капитального ремонта двигателя, потери масла должны снизиться до уровня нового мотора, потому что происходит замена изношенных деталей, уменьшение зазоров, и соответственно масляных потерь. Если этого не произошло, возвращайтесь, и требуйте ремонта по гарантии (если вам таковую дали, после ремонта), её обязаны предоставлять все мало-мальски легальные СТО.

    У меня все, берегите машины, следите за смазкой, жидкостью охлаждения, ищите причины небольших сбоев в работе, пока они не переросли в большие проблемы. Подпишитесь на обновления, обещаю много полезного, плюс друзьям пошлите ссылку, пусть знают, от чего могут возникнуть проблемы, до встречи.

    Почему бензин попадает в масло

    Существуют основные причины, почему бензин может попадать в масло, вот они:

    • если происходит значительное переобогащение топливной смеси;
    • есть неисправности в топливном насосе или форсунках. Часто мембрана в топливном насосе пробивается и таким образом бензин попадает в двигатель;
    • некорректно работает система зажигания;
    • износ двигателя. Топливо не возгорается, нет нужной компрессии.

    Если было замечено, что бензин попадает в масло, то следует не эксплуатировать автомобиль до устранения неисправности.

    Что делать, если обнаружили перелив моторного масла?

    Неопытные водители, производя замену моторного масла самостоятельно, могут попасть в ситуацию, когда случился перелив.

    Т.е. когда уровень на щупе выше отметки «max». Что делать в данном случае? Как поступить? Многие начинают паниковать, а кто-то решает не волноваться, т.к. оно все равно немного со временем уходит. Но лучше поступить правильно. Выровнять количество жидкости в двигателе не сложная задача.

    • Самый простой способ – воспользоваться шприцом. Откачать некоторое количество и опять проверить с помощью щупа.
    • Второй способ, более сложный. Необходимо либо заехать на яму, либо поднять машину на подъемнике и открутить слегка сливную пробку, чтобы слить лишнее. Сливаете, закручиваете пробку и опять проверяете, правильный ли уровень масла в двигателе.
    Читайте также:
    Автопарк Жан-Клод Ван Дамма: какие машины имеются в коллекции звезды боевиков

    Качественное масло в двигателе – залог долголетия сердца автомобиля! Удачи на дорогах!

    Как часто нужно проверять уровень масла, чтобы не нарваться на проблемы с машиной

    После покупки автомобиля начинающий водитель сталкивается с тем, что машина – это не только катание с ветерком по дорогам, но и регулярный контроль, уход и ремонты. Машина – сложный агрегат со множеством узлов, которые требуют контроля состояния с разной периодичностью. Первое время все владельцы новых автомобилей обращаются в сервисные центры для того, чтобы проверить состояние машины и провести регулировку некоторых узлов. Но со временем водитель начинает понимать, что за любую услугу в автоцентре, даже самую маленькую, требуется платить. И старается несложные процедуры проводить самостоятельно.

    Что-то подскажут более опытные товарищи, что-то научился делать сам. Но основным источником информации по ремонту сейчас служит интернет. Многочисленные блоггеры расскажут, как и что ремонтируется в автомобиле. Не все советы приносят пользу. После некоторых советов требуется срочная помощь профессиональных механиков. Но есть такие процедуры и операции, которые не принесут никакого вреда автомобилю. Одна из них – проверка уровня масла. Процедура простая. Для ее проведения не требуется заезжать в гараж. Ее можно провести даже в полевых условиях. Мы расскажем, как самостоятельно проверять уровень моторного масла в машине. Если наши советы вам пригодятся, мы будет очень рады.

    Необходимые условия для проверки уровня масла

    Чтобы результаты проверки были достоверными следует соблюдать следующие условия:

    • Масло должно быть разогретым.
    • Автомобиль должен находиться на ровной площадке.
    • Используется масляный щуп от этого автомобиля, а не от другого.
    • На щупе есть маркировка максимального и минимального уровня.

    Подготовка к проверке

    Если вы ездили на автомобиле, то остановите его на ровной площадке, заглушите двигатель и дайте ему немного остыть, а маслу стечь со стенок картера на дно. Если машина стоит в гараже, заведите мотор и дайте ему поработать на холостых оборотах 15 минут. После чего заглушите и дайте немного остыть. Проверка:

    • Вытяните масляный щуп.
    • Протрите щуп чистой тряпкой. Убедитесь, что тряпка не оставляет волокон на щупе.
    • Опустите щуп в двигатель, не закручивайте плотно до конца и подождите несколько секунд.
    • Вытяните щуп и посмотрите на каком уровне находятся след от масла.

    Если уровень находится между отметками минимума и максимума, то уровень масла достаточный. Если масла меньше, чем указывает отметка «минимум, то, долейте его до необходимого уровня. Если уровень выше, чем отметка «максимум», то это повод для тревоги. Лишнее масло создает избыточное давление в картере от которого потекут сальники. Это можно увидеть при последующих замерах. Уровень масла очень быстро будет снижаться. Кроме того, избытки масла попадают в систему вентиляции картера и затем в цилиндры двигателя. Также, слишком много масла выводит из строя катализатор, покупка и замена которого очень дорого стоит. Перед процедурой проверки вытащите щуп и осмотрите его. Некоторые производители облегчают жизнь автомобилистам и делаю на щупах отметки для проверки холодных двигателей. Если на щупе стоит маркировка «cold» и «hot», то нет необходимости прогревать двигатель и тратить топливо. Сразу приступайте к контролю.

    Как часто проверять?

    Масло рекомендуется контролировать каждые 1-2 тысячу километров. Если вы не следите за километражом, то делайте это раз в месяц. Если вы купили автомобиль с рук, то первое время делайте это раз в несколько дней, чтобы выявить возможные скрытые недостатки. Если под машиной появляются лужицы от протечки жидкостей, то проверьте, если это масло из двигателя или из других мест.

    Уровень масла в двигателе. Как проверить, зачем и насколько часто?

    Уровень масла в двигателе должен уметь замерить абсолютно любой автовладелец. Вроде бы ничего сложного нет, но многие люди умудряются делать это неправильно, что может привести к поломке двигателя. Данный пост я решил сделать после того, как увидел замеры своего коллеги по работе. Во-первых он замеряет раз в 5 000 пробега, во-вторых щуп он не протирает, мотивируя все это тем, что частые замеры с протирками сами по себе уменьшают уровень. Даже интересно стало: сколько раз надо щуп протереть чтобы от отметки “max” до “min” добраться?

    В чем проблема

    Источником проблемы неправильного замера уровня масла чаще всего являются знакомые автомобилиста, которые неправильно показали как это делается. Затем человек много лет делает замеры с этой ошибкой, закрепляется правильность данного способа и он в дальнейшем передает его другим автомобилистам. А ведь всего лишь надо было прочитать инструкцию по эксплуатации к своему автомобилю.

    “На горячую” / “на холодную”

    Самая распространенная ошибка в замере – неправильная температура при проведении замера. Из школьного курса физики известно, что жидкости при нагревании расширяются.

    Так что если Вы замеряете на холодную и отметка показывает под максимум, то при достижении рабочей температуры двигателя уровень масла перейдет эту отметку и начнет попадать туда, куда не следует из-за увеличения давления. Поэтому правильно будет делать замер “на горячую”.

    Так что проверять нужно после поездки. Если хотите проверить уровень перед поездкой: запустите двигатель и дождитесь когда обороты упадут, а указатель датчика температуры будет посередине.

    Ровная поверхность

    Второе важное правило – замерять уровень масло необходимо исключительно на ровных площадках. Тут все логично: на уклоне масло в картере перетекает и оставляет на щупе неправильный след.

    С уклонами заключается еще одна проблема: при минимальном уровне масла в двигателе, передвигаясь по горной местности, внутренние части двигателя смазываются неравномерно, что приводит к повышенному износу и возможной поломке.

    Чем протирать

    Многие просто ответят “тряпкой”. Но на самом деле не совсем верно. Протирать щуп нужно тканью, которая не оставляет волокон, либо салфетками. Иначе волокна могут попасть в двигатель, что может ему навредить.

    1. Найдите ровную площадку, остановите автомобиль и заглушите мотор. Либо прогревайте двигатель на ровное площадке до рабочей температуры двигателя.

    Читайте также:
    Параметры шин и дисков или что значит маркировка?

    2. Подождите минут 15, чтобы масло стекло в картер.

    3. Выньте аккуратно щуп, протрите его салфеткой или тканью, которая не оставляет волокон, и вставьте его обратно.

    4. После нескольких секунд (достаточно 3-5) снова аккуратно выньте щуп.

    5. След от масла должен находиться между отметками «Min» и «Max» (либо между двумя насечками/углублениями) на конце щупа. Если Вам сложно разглядеть масляный след приложите щуп к салфетке, бумаге или ткани, чтобы масло оставило отпечаток, и немного отодвиньте щуп в сторону, чтобы посмотреть на каком уровне отпечаток.

    6. Снова протрите щуп и вставьте его на место.

    Проверять масло в двигателе нужно один раз в 2 недели. Тогда Вы сможете заметить проблему раньше, чем она даст о себе знать.

    Автомобильное сообщество

    14.5K постов 37.2K подписчиков

    Правила сообщества

    Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

    У нас запрещено:

    -Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

    -Нарушать правила сайта.

    -Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

    -Рекламировать что бы то ни было.

    -Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

    -Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

    У нас разрешено:

    -Создавать интересный контент.

    -Участвовать в жизни сообщества.

    -Предлагать темы для постов.

    -Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

    -Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

    -Изображать коняшку при комментировании.

    Во-первых, после поездки проверять уровень масла нельзя, нужно дать машине отстояться, чтобы масло стекло в картер полностью.

    Во-вторых, как уже сказали выше, про ткань без волокон – бред бредовый!

    В-третьих, про уклоны – ахинея, ибо масло на ответственные детали подается под давлением, создаваемым масляным насосом, как раз для того, чтобы механизмы смазывались равномерно независимо от условий эксплуатации.

    Итог: Бред, чушь, ахинея. Автору поста шпалу от меня

    «Протирать щуп нужно тканью, которая не оставляет волокон, либо салфетками. Иначе волокна могут попасть в двигатель, что может ему навредить»

    Это сколько надо протирать, чтобы волокна смогли навредить двигателю? Или у Вас половина тряпки в виде волокон за раз в двигатель попадает?

    Насчёт на горячую не согласен. На холодном двигателе уровень должен быть в пределах между уровнями Макс и мин. Потому что обжечься нефиг делать, а на заводе дураков нет

    Автор должен покаяться! И удалить эту чушь!

    Из серии “Вредные советы”.

    Вроде и по делу статья, но столько “детских моментов”. Как надо протирать щуп, чтобы существенно изменить уровень масла? Как проверять каждые 5 тысяч, если по-хорошему через 8 в среднем менять пора, чего там на 5 проверять-то?)) Волокна с тряпки эт прям фэйспалм. ))) Заливаю Синтек Платинум 5-40, против моего предыдущего масла не угорает, я даже уже перестал следить за уровнем, потому что он не меняется существенно. До этого, кстати, проверял каждую тысячу, ездил на Субаре, а они итак прожористы плюс масло, видимо, плохое было. угарало на ура.. На Синтеке наконец-то забыл про эту процедуру. Поэтому выбирайте норм масло и не делайте голову. Но помните где щуп и как правильно проверить)))

    Хорошо на зил-130. Там на щупе отметка и для горячего и для холодного двигателя есть.

    Из личного опыта: проверьте что пластмассовая удлинительная трубка, в которую вставлен щуп, не сгнила в нижней части от высокой температуры. Моя треснула и ушла вниз, насадившись глубоко на металлический патрубок, щуп при этом показывал что масла больше чем на самом деле.

    начнет попадать туда, куда не следует из-за увеличения давления

    Давно хотел спросить у знающих: как уровень масла влияет на его давление после насоса? Предполагаем, что насос не хлебает воздух от запредельно низкого уровня.

    Многие современные машины не имеют масляного щупа, у Фольксвагена многих есть дублирующий электронный щуп.

    А есть ли позожая статья о том, как правильно жопу вытирать? А то, мало ли, волокна не туда попадут?

    Зачем весь этот геморрой? Просто жмёшь кнопочку и смотришь на панели уровень масла и сколько надо долить в граммах.

    Ваша инструкция устарела лет на 10.

    Мне только масло поменять

    Веном – начало

    Как меняют масло во Франции

    Как поседеть после замены масла

    Доброго времени суток всем пикабушникам!

    Заехала вчера поменять масло в автосервис, где давно обслуживаюсь. Поменяла, без проблем доехала до дома 500 метров.

    Сегодня поехала на работу, и буквально через 5 км на МКАДе, на скорости 100-110 км начался адский стучащий звук. Резко сбрасываю скорость, благо в правом ряду была, паркуюсь на обочину с мыслями, ну все, движок стуканул на ровном месте. Остановилась, погазовала – звука нет. Вышла, полезла под днище. мать моя женщина! Защита картера слетела с передних болтов! С матюками и трижды бл@дской яростью, костерила мастера пока на аварийке ползла до Сколковского поста ГИБДД, он был в 1 км. Надеялась там какого-нибудь дальнобоя попросить присобачить защиту хоть на хомуты.

    Дальнобоев не оказалось, зато нашелся чудесный парень – эвакуаторщик, который скучал в авто. Этот добрый человек поддомкратил моего бедолагу и на медную проволоку прикрутил защиту. Отказывался брать деньги, но все-равно сунула, реально выручил.

    После работы заезжаю в сервис, нахожу потенциального убивца моего любимца и в очень корректной и спокойной форме спрашиваю, что это было и какого х@я?!

    Вы думаете, он извинился? Неа. Этот чудесный человек сказал, что я сама виновата. Что он еще вчера хотел сказать, что защита гнилая и ее надо менять. Бл@ть! Ну сказал бы при замене, если это так! Но я то знаю, что защита целая, несколько месяцев назад ее лично видела.

    Теперь хоть сама работу принимай и стой над душой.

    Сижу и думаю, а если бы защита слетела не на ровном месте, а на кочке или на предмете каком? Мне бы все-разворотило.

    P.S. За рулем 15 лет, подобное впервые. Всем ровных дорог!

    Своя масленица

    Покупка и использование моторного масла у официального дилера. Совет от бывшего сотрудника

    Как правило, при прохождении технического обслуживания у официального дилера Вам предлагают использовать масло, которое продает официальный дилер.

    Большинство дилеров закупают масло в бочках, потому что, так будет больше прибыли, удобнее и подобное.

    Если есть возможность, советую покупать у них только запечатанное в канистры масло. Дальше расскажу почему.

    Чтобы получить допуск и статус официального дилера автомобилей определенной марки, в большинстве политик, дилер должен закупать оригинальные запасные части именно у производителя, всё это прописано в дилерском договоре. В ходе работы дилер делает много отчетов (которые, кстати, можно успешно рисовать, но на этот случай есть куча проверок, которые могут приехать в любой момент), в отчетах есть информация, о кол-ве автомобилей, которые приезжали на ТО или просто меняли масло. Исходя из этой информации (и еще куча нюансов) менеджеры-продаваны производителя считают сколько масла должен закупить дилерский центр для выполнения условий дилерского договора, простыми словами – ставят план, который как правило завышен. Даже если план завышен, дилеры выполняют план, потому что возможны штрафы за невыполнение. У некоторых представительств есть хорошая скидка, если выполнять план продолжительное время и выгоднее купить товара с избытком, чем сломать эту скидку.

    Читайте также:
    VIN Ford – свободно читаем символы кодировки

    Таким образом, если сервис, в который вы приехали, реально имеет статус официального дилера – у них обязательно должно быть оригинальное масло.

    А теперь я расскажу пару моментов, почему я советую покупать именно запечатанные канистры и вовсе желательно ваше присутствие в ремонтной зоне в момент заливки масла в двигатель автомобиля. (вообще желательно чтобы канистру вскрыли при Вас).

    1. В одном из центров, в котором я работал закупали масло в бочках – кастрол, и его же продавали как оригинальное масло ford. То есть, если вы пришли купить масло кастрол – стоимость будет, например 3.000р, но, если вы попросите оригинальное масло форд – стоимость будет 5.000р (масло будет из одной бочки.) К бочкам Вас естественно никто не пустит, да и скорее всего на бочке даже не будет какой-либо маркировки. Если попросите сертификат соответствия на масло – его распечатают (заранее уже подготовлен «рисунок») и поставят печать склада. Если вы не знаете, кто производитель моторного масла именно для вашей марки автомобиля – посмотрите в интернете, и в дальнейшем не переплачивайте.

    2. Инвентаризация на складах проводится, и проводится она очень тщательно и достаточно часто. Было не в моем сервисе, а рядом. Во время инвентаризации естественно с бочек масло не сливают, а делают замеры по-другому. В одном сервисе кладовщики, видимо увлеклись левой продажей маслица со склада, и во время проверки масла в бочке ну никак не хватало. Выровняли недостаток обычной водичкой. После проверки водичку как смогли высосали. Кульминация: на одной из клиентских машинок заклинило двигатель, машина была очень недешевой – видимо водичку убрали не полностью. Экспертиза показала – использовалось некачественное масло.

    Я привел всего 2 простых примера, что может быть с маслом из бочек, но их гораздо больше.

    Возможно, Вы хотите привезти своё масло, купленное у «проверенных» продавцов. Если автомобиль у Вас на гарантии, делать это не советую, в случае поломки двигателя – это вскроется по истории обслуживания автомобиля и Вам будет тяжело доказать, что масло было хорошее, но доказать возможно, в моей практике были такие случаи.

    Я не хочу напугать, не внушаю недоверие к дилерам. Много дилеров работает честно и абсолютно прозрачно. Случаи эти крайне редкие, но они есть.

    Предупреждён — значит вооружён.

    – Ваше дело верить или нет. Я не несу негатива в этой записи и не набиваю себе рейтинг, запись написана на помощь читателям

    7 причин повышенного расхода масла в двигателе и как его правильно рассчитать

    Чтобы выяснить, почему автомобильный двигатель жрет масло свыше всякой адекватной нормы, необходимо знать всего три вещи:

    1. Как правильно посчитать реальный расход моторного масла. Примерно 70% автовладельцев оценивают объем убывающей смазки некорректно. Процедура эта хоть и довольно простая, но ее тоже надо уметь проводить правильно.
    2. Какой расход считается нормальным для вашего автомобиля. Сложность в том, что для каждого конкретного автомобиля эта самая норма – своя. Зависит она от нескольких факторов, которые обязательно нужно учитывать.
    3. Куда вообще может уходить масло и как это определить. Система смазки автомобильного двигателя далека от идеала. «Слабых» мест у нее много. Если ваша машина жрет масло, то эти места нужно знать, где искать.

    В рассматриваемом материале вы найдете подробную информацию по всем трем пунктам, хотя на ее прочтение уйдет не больше времени, чем вы каждое утро тратите на проверку уровня масла в двигателе и его доливку.

    Как правильно посчитать расход моторного масла

    Многие ошибочно полагают, что расход моторного масла нужно обязательно оценивать только по отношению к пробегу автомобиля. Например, говорят так: «Моя машина жрет 1 литр масла на 5 000 км». Такая оценка далеко не для всех случаев верная. Ведь согласитесь – техническое состояние некоторых двигателей таково, что уровень масла падает даже тогда, когда машина просто стоит на месте.

    В итоге получается следующая картина. Одни автовладельцы «недосчитываются» того же литра масла после пробега в несколько тысяч километров. А другие обнаруживают абсолютно такие же потери, но говорят, при этом, что машина у них всего полгода, и проехали они на ней совсем мало (иногда даже менее тысячи километров). Масло у них просто «перекочевало» в лужу под стоящей машиной. Отсюда вопрос: корректно ли сопоставлять расход масла с пробегом?

    Ответ простой: если система смазки двигателя полностью герметична (по утрам нет луж под машиной), то измерять расход относительно пройденного расстояния более чем корректно. Ели же масло, что называется, «прет изо всех щелей», то такая оценка не имеет никакого смысла.

    Полезная информация автолюбителю. Обнаружить утечку моторного масла во время стоянок не всегда удается своевременно. Например, если вы оставляете машину на траве, песке, пыльной поверхности, то никаких луж, соответственно, вы не увидите, даже если мотор «истекал маслом» всю ночь. Мелкие утечки можно не заметить даже на асфальте или бетонном покрытии.

    Поэтому, даже если вам кажется, что ваш мотор в идеальном состоянии, рекомендуем на время длительных стоянок периодически подкладывать под моторный отсек лист светлого картона. В его роли может выступить, например, бывшая упаковка от бытовой техники. На такой поверхности после стоянки вы легко заметите утечку масла, даже если с мотора капнула всего одна маленькая капелька. Кстати говоря, на других автомобильных жидкостях (антифриз, тормозная жидкость) эта хитрость тоже работает.

    Если же описанный случай не ваш, то есть, система смазки не теряет масло во время простоев автомобиля, то жор вполне резонно оценивать по отношению к километражам пробега. Однако и тут допускается немало ошибок, которые дают в итоге двойственные результаты. Одни паникуют зря, а другие думают, что все ok, и искать причину повышенного расхода масла не торопятся.

    Читайте также:
    3 случая, когда инспектор ГИБДД имеет право сесть в вашу машину

    Поэтому предлагаем простой алгоритм действий, следуя которому, вы получите реальный расход моторного масла, и сделаете правильные выводы:

    1. Корректно измерьте текущий уровень масла. В некоторых источниках попадается информация, которая гласит, что уровень моторного масла нужно измерять с помощью щупа исключительно на прогретом двигателе. При этом, говорится, что надо прогреть мотор до рабочей температуры, а потом подождать несколько минут, пока масло стечет в поддон, и измерять. Делать так нет смысла, и вот почему. Во-первых, на это придется каждое утро тратить время. Во-вторых, все производители автомобилей в один голос говорят, что измерять надо «на холодную». В-третьих, за несколько минут (неясно, сколько именно «по диванному ГОСТу») у разных двигателей в поддон стечет разный объем масла. А еще же и масла бывают разные по вязкости – одни стекают быстрее, другие дольше. Все адекватные автовладельцы измеряют уровень масла так: утром подошел к машине; убедился, что она стоит на ровной поверхности; вынул щуп, протер насухо, вставил обратно; вынул еще раз, и посмотрел на метки.
    2. Долейте масло до верхнего уровня. Многие и тут допускают ошибки. Обычно делают так: посмотрел на щуп; не хватает; долил немножко и тут же опять посмотрел на щуп; не хватает – долил еще; переборщил – оставил как есть, поскольку «кашу маслом не испортишь». А делать надо так: посмотрел на щуп – как правило, между метками «умещается» 1 литр масла; если уровень ровно между метками – долил ровно пол литра (и так далее, пропорционально). Если нет уверенности, что «между метками 1 литр», доливать понемногу, ждать, пока стечет нормально в поддон, и только потом измерять повторно.
    3. Зафиксируйте пробег по одометру. Обязательно запишите текущие показания, так как повторное контрольное измерение может быть не завтра, и даже не через месяц.
    4. Зафиксируйте объем долитого масла. Запишите, на каком уровне на щупе масло было до доливки (можно даже сфотографировать на телефон), а также сколько ушло масла, чтобы уровень вышел на верхнюю метку.
    5. Регулярно измеряйте уровень масла. Производители настоятельно рекомендуют делать эту нехитрую процедуру ежедневно, даже если двигатель вашего автомобиля «в идеале». И это весьма обоснованная рекомендация. Уровень и вправду может месяцами почти не падать, а потом в один день уйдет сразу «ведро».
    6. Зафиксируйте пробег, когда уровень масла упадет до известного вам уровня. Например, в соответствии с пунктом 4 вы долили 500 мл, а до этого уровень был ровно между верхней и нижней метками. Соответственно, если вы «дождались», когда уровень опять опустился до середины между метками – расход (в этом примере) составил 500 мл.
    7. Рассчитайте расход масла относительно пробега. Снимите текущие показания с одометра и сравните с теми, которые были зафиксированы по пункту 3. Теперь вы знаете, сколько двигатель «скушал» масла на сколько километров.

    Уж простите за столь длинную инструкцию, но только так можно измерить жор масла корректно. На результаты, полученные другими методами – на глазок, примерно, что-то около того и так далее – ориентироваться смысла нет.

    Нормы расхода масла в двигателе

    Здесь сразу же с порога стоит сказать, что единой конкретной нормы расхода моторного масла не существует. Ошибочно также полагать, что мотор «в идеале» совсем не жрет масла. Может и не жрет, но кушает понемногу – это точно. Осталось только выяснить, где же находится та самая грань между «кушает» и «жрет ведрами»?

    Чтобы оценка расхода масла была как можно более соответствующей вашему случаю, разделим автомобили на 5 разных категорий, среди которых вы, вероятно, увидите и свою «ласточку»:

    1. Новая и еще «не убитая» современная машина. Несмотря на то, что автомобили сейчас почти не делают «на века», с конвейера они сходят, что называется, не без «нанотехнологий». Расход масла в данном случае находится на уровне «залил и забыл до следующей замены». Если же говорить цифрами, то на 10 000 в поддоне бережно эксплуатируемого современного автомобиля из 5-ти литров масла легко остается 4,5-4,75 литров. То есть, нормой является расход в районе 300 миллилитров на 10 000 км. Естественно, если машину «не берегут», «дают пыжа», «валят боком» и так далее, то до очередной замены масло вполне может «просесть до нижней метки».
    2. Современная машина, которой всего 4-5 лет. Нанотехнологии нанотехнологиями, а продавать новые модели надо. Современные машины, легкие, экономичные и резвые. Но пока сравнительно новые. Та самая легкость, экономичность и резвость, которая достигается за счет применения технологии «поменьше чугуна и стали – побольше алюминия и пластика», приводит к тому, что машина начинает «сыпаться», как только заканчивается дилерская гарантия. Соответственно, ни о каких 300 миллилитрах масла на 10 000 километров уже и речи быть не может. В любой момент может наступить период «жрет ведрами».
    3. Автомобилю от 5 до 20 лет. Здесь все зависит от того, «в какие руки» попала машина. Если она регулярно обслуживается, своевременно подвергается капитальному ремонту, бережно эксплуатируется, то расход масла вполне может не превышать литра на 10 000 км.
    4. Машина из лихих 90-х. К слову, лихими были только 90-е. А вот машины тогда делали «на совесть». На современных дорогах ездит все еще много моделей тех лет, и расход масла у некоторых экземпляров не падает ниже критического от замены до замены.
    5. «Убитая» старая машина. Жрет ведрами. Точка.

    Нашли свой вариант? Теперь вы уже знаете, сколько должна кушать масла ваша машина, и как корректно измерить его расход. Осталось только выяснить причины, по которым «аппетит» двигателя к маслу заметно усиливается, как их определить, и что делать, чтобы машина не «жрала ведрами», а «кушала в пределах нормы».

    Причины повышенного жора масла

    Начнем с краткого перечня. Он для тех, кто более или менее представляет себе, как устроена и функционирует система смазки автомобильного двигателя, но, вполне может быть, упускает из виду какую-либо из элементарных причин повышенного расхода моторного масла. Если же вы по причине других интересов в жизни не можете понять, куда уходит детство масло, то для вас этот перечень подробно расписан ниже:

    1. Залегание или износ маслосъемных колец.
    2. Износ маслосъемных колпачков.
    3. Износ цилиндропоршневой группы.
    4. Нарушение герметичности системы смазки.
    5. Поломка клапана картерных газов.
    6. Езда на непрогретом двигателе.
    7. Агрессивная езда.
    Читайте также:
    Выбор автомобильного аккумулятора: особенности и советы

    Еще «масло любит» изношенная турбина, сдвоенная система терморегуляции, нагар в камере сгорания и на клапанах газораспределительного механизма. Но диагностировать эти вещи своими силами сложновато, потому оставим это дело спецам. Детальнее остановимся только на том, что хоть отдаленно поймет рядовой автовладелец, не погружающийся во внутренности двигателя по тем или иным причинам.

    Причина 1. Залегание или износ маслосъемных колец

    Маслосъемные кольца находятся на поршнях, и предназначены они для того, чтобы «сгонять» масляную пленку со стенок цилиндров обратно в поддон. Изначально масло попадает туда за счет так называемого масляного тумана, который создается быстро вращающимся и «зачерпывающим» масло из поддона коленчатым валом. Нужно это для того, чтобы поршни и компрессионные кольца (расположены выше маслосъемных) не «терли» по стенкам цилиндров «на сухую». А «сгонять» смазку обратно надо для того, чтобы оно не сгорало впустую, когда над движущимся вниз поршнем воспламеняется и расширяется топливовоздушная смесь.

    Залегание колец – это когда они «застревают» в своих канавках, и уже не могут нормально «расправиться» и прилегать к стенкам цилиндра. При таком дефекте масляная пленка удаляется неэффективно, и часть моторного масла постепенно выгорает, превращаясь в нагар, а также в черный дым из выхлопной трубы. Практически то же самое происходит и при износе маслосъемных колец.

    В случае залегания колец иногда помогает так называемая раскоксовка двигателя. Для этого есть специальные жидкости и присадки в топливо. Помогает она сравнительно редко, и только в несильно запущенных случаях. В случае износа поможет только замена.

    Причина 2. Износ маслосъемных колпачков

    Эти детали находятся на направляющих клапанов газораспределительного механизма. Их задача – не допускать попадания масла в камеру сгорания через открывающиеся клапаны. Очень часто «дикий жор» масла пропадает сразу же после замены этих самых колпачков и маслосъемных колец. Если, конечно, причиной не является что-либо другое из описанного ниже.

    Причина 3. Износ цилиндропоршневой группы

    Если есть износ на поршнях или цилиндрах двигателя, то даже новые маслосъемные кольца не помогают сократить расход моторного масла. Они просто не могут достаточно плотно прилегать к стенкам цилиндров и выполнять свою работу. Как правило, этот дефект сопутствуется заметным снижением компрессии, а потому легко диагностируется и устраняется.

    Причина 4. Нарушение герметичности системы смазки

    Когда двигатель не работает, то масло из его поддона может просачиваться:

    • через уплотнительную прокладку между картером и крышкой поддона;
    • из-под ослабившегося масляного фильтра;
    • из-под слабо закрученной или установленной без прокладки сливной пробки в поддоне;
    • через сломанный датчик давления масла.

    Как правило, выявить такие места, если они являются причиной серьезной утечки, довольно несложно. Когда двигатель еще горячий, достаточно заглянуть на него снизу на смотровой яме. Капельки горячего (а значит хорошо текущего) масла будут выдавать собой такие места.

    Ненамного сложнее выявить проблему, если она находится где-то в верхней части силового агрегата. В местах разгерметизации на двигателе постепенно скапливается видимый налет из масла, нагара и пыли. Протрите их насухо, запустите мотор и «поддайте газку». В системе смазки создастся высокое давление, которое и выдавит масло через «слабое звено».

    В завершение стоит добавить, что герметичность может быть нарушена не только снаружи, но и изнутри. В таких случаях маслу больше некуда уходить, кроме как в систему охлаждения. Диагностируется такое очень просто. Масло при смешивании с антифризом образует пенную эмульсию, которую хорошо видно в расширительном бачке системы охлаждения.

    Причина 5. Поломка клапана картерных газов

    Клапан этот нужен для поддержания определенного давления картерных газов. Если он засорился или вовсе вышел из строя, масло начинает «уходить». В первом случае оно выдавливается в камеры сгорания и, ну вы уже знаете. Если же клапан сломан, то при каждом нажатии на газ избыточное давление выдавливает масло из системы наружу.

    Причина 6. Езда на непрогретом моторе

    Двигатели современных автомобилей можно не прогревать. Так гласит уже успевшая стать народной легенда. «Нанотехнологические» моторы и вправду выходят на рабочий температурный режим гораздо быстрее, чем легенды из 90-х. Однако быстро – не значит, что моментально. Особенно, когда на улице зима и крепкий мороз.

    Что же касается не новых машин, то их прогревать надо обязательно. Непрогретые они, во-первых, не едут нормально, кашляют, тупят, коптят и так далее. Кстати, про «коптят». Если у вас машина из этой категории, то вы наверняка замечали, как отличается выхлоп холодного и прогретого двигателя. Это самое отличие в виде дымка (у некоторых в виде клубов черного дыма) и есть – жор масла. А если в таком режиме еще и дать двигателю нагрузку, то жор превращается в пресловутый жор «ведрами».

    Причина 7. Агрессивная езда

    Агрессивная езда приносит пользу разве что тем, кто получает за это призы, статусы и деньги на гоночных треках. Серийные же автомобили «не скажут вам спасибо, делай так и дальше» в ответ на постоянное агрессивное вождение. Распространяется это, кстати говоря, далеко не только на повышенный расход моторного масла. Растет и аппетит к топливу, и ресурс силового агрегата сокращается быстрее, да и резина, в конце концов, тоже стирается раньше, чем вы можете быть готовыми к покупке нового комплекта.

    Итоги

    Причин повышенного расхода масла в двигателе автомобиля не так уж и мало. «Жор» зависит и от года выпуска машины, и от ее технического состояния, и от манеры вождения. Как ни странно, но расход масла также зависит и от того, правильно ли вы его подсчитали. Немаловажным является и фактор адекватной нормы, которая для каждой категории машин – разная.

    Так или иначе, рассчитать реальный расход, сопоставить его со своим автомобилем, выявить причину и устранить ее – гораздо проще и дешевле, чем постоянно возить с собой в багажнике канистру (или бутылочку – смотря у кого как жрет) с запасным маслом. И уж куда дешевле, чем встрять на капитальный ремонт заклинившего мотора, оставшегося однажды без достаточного объема масла.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: