Почему машину ведет в сторону при идеальном сход-развале

Почему машину ведет в сторону при идеальном сход-развале

Сход-развал колёс, это обязательная процедура, которую проходит автомобиль согласно техническому регламенту. Она подразумевает выставление правильных углов на колёсах автомобиля для того, чтобы он смог ехать прямо по дороге, без «сваливания» в какую-либо из сторон. Но бывает и так, что после проведённой диагностики машину начинает тянуть в сторону ещё больше. Разберём причины, по которым это может происходить.

Неправильная геометрия шин

Самое интересное, что управляемость может упасть даже после прохождения диагностики схода-развала в автосервисе. Почему же так происходит? Ведь компьютер в боксе СТО показывал верные значения, и внешних дефектов не было обнаружено.

На самом деле, использования современного диагностического оборудования не всегда говорит о том, что вам сделали качественный сход-развал. Очень часто мастера забывают сделать много важных измерений, перед тем как загнать машину на стенд:

Проверить давления в шинах. Часто автослесари считают, что все колёса автомобиля накачаны согласно нормам, и не берут в расчёт этот параметр. Они выставляют сход-развал согласно показаниям компьютера, водитель выезжает на трассу, и сначала машина управляется нормально. Но как только хозяин авто делает подкачку каждого колеса до одного уровня, и снова выезжает на машине в город, руль начинает уводить.

Это частая проблема. Даже небольшая просадка давления в одном из колёс может всё испортить. Визуально это определить невозможно. Только манометром, и обязательно на каждом колесе!

Выставить правильный угол наклона машины на стенде. Бывает и так, что мастера ставят датчики на колёса, когда автомобиль находится в неправильной плоскости относительно диагностического стенда. В результате получаются некорректные данные на компьютере.

Спросить о загруженности авто. Если вы забыли вытащить тяжёлые вещи из багажника или салона автомобиля, а мастер вас не спросил об этом — ждите неправильной диагностики.

Допустим, сход-развал провели по правилам, и в боксах на тестовом заезде всё было хорошо. Но на дороге автомобиль всё равно тянет в сторону. Это может быть связано с битыми или мятыми дисками.

Тогда стоит обратить внимание на колёса, а именно на шины. Их геометрию также не стоит исключать.

Как убедиться в том, что виновата резина

Первое, визуально оцените состояние шин на всех колёсах. Сейчас есть много некачественной резины, включая импортную, которая быстро протирается по одной из сторон. Если вы увидите такое колесо, то вероятно проблема кроется именно в нём.

Второе, попробуйте поменять местами шины на переднем мосту. Если после этого автомобиль начнёт уводить в противоположную сторону — причина именно в покрышках.

Также можно попробовать поменять изношенное колесо на любое другое, и посмотреть, как будет вести себя автомобиль на дороге. Если ни один из указанных способов диагностики не помог, возможно, причина кроется в другом. Например, в неисправной подвеске или испорченном колёсном диске.

Как устранить увод в сторону из-за покрышек

Если причина кроется именно в резине, её можно попробовать устранить самостоятельно. На направленной резине нужно пробовать менять шины на разных колёсах до тех пор, пока машина не поедет ровно. Если вы обнаружили покрышку с большим износом, можно попробовать докупить два похожих колеса и «переобуть» одну ось. Изношенное колесо можно оставить на докатку или выкинуть.

Самый проверенный способ устранения — это повторный заезд в СТО, где сделают новую диагностику схода-развала. Перед этим будет нелишним проверить состояние подвески в специализированной мастерской.

До заезда на стенд не забудьте выгрузить всё лишнее из багажника и салона автомобиля. Также стоит проверить давление в шинах. И если потребуется, накачать все колёса до одного уровня.

Тянет руль в сторону

Речь пойдёт о самопроизвольном уводе (дрейфе) автомобиля в сторону, при прямолинейном движении по ровной дороге. Про это ещё говорят — «тянет руль в сторону».

Читайте также:
Подбор дворников для автомобиля своими силами

Техническим языком можно описать этот процесс так: «существует постоянный крутящий момент на руле, который необходимо преодолевать водителю, для сохранения прямолинейного движения» При отпускании руля, в движении, автомобиль стремится изменить траекторию движения (стремится повернуть вправо или влево).
Этот момент, на руле, бывает незначительным, в виде едва заметной тенденции. А бывает, что у водителя устаёт рука от преодоления этого момента в движении (ну и внимания, для поддержания траектории, приходится уделять гораздо больше).
Никому не нравится этот самопроизвольный увод. Народ хочет устранить этот дефект и едет на сход-развал (потому что есть простые установки в обиходе – тянет значит что то не так со сход-развалом). Но бывают разные причины такого самопроизвольного увода. Об этом и хочу рассказать тут подробно.
Кстати, неправильно наверное называть этот дефект управляемости термином «увод». Термин «увод» означает другое понятие в теории автомобиля (хотя, у Й.Раймпеля встречается термин «увод» именно в смысле самопроизвольного увода)). Поэтому будем говорить тут либо: «самопроизвольный увод автомобиля», либо «дрейф автомобиля в сторону», либо «тянет в сторону» (это можно сказать и про автомобиль и про руль).
Бывают различные причины самопроизвольного увода автомобиля в сторону. Эти причины (силы и моменты) бывают сильные и слабые. Нет смысла серьёзно обсуждать слабые причины самопроизвольного увода а автомобиля в сторону, т.к. они могут реально рулить автомобилем только если случайно совпадут несколько слабых причин и если автомобиль имеет слабую курсовую стабилизацию (например, при неправильном схождении колёс).
Реально стоит рассматривать три основные причины самопроизвольного увода автомобиля (это большие, существенные силы и моменты).
Первая, самая популярная в современном легковом автопарке, причина самопроизвольного увода – это дефекты шин. У шинников это называется «конусность» шины. Как диагностировать и «победить» этот дефект – об этом дальше будем говорить подробно.
Вторая, по популярности, причина самопроизвольного увода автомобиля в движении – это существенная разница углов установки колёс передней оси, на правой и левой стороне. Её диагностируют (и устраняют по возможности) на посту регулировки УУК. Для экономии средств, лучше ехать на сход-развал после проверки наличия 1 и 3 причин дефекта.

Третья причина самопроизвольного увода современного автомобиля – это неисправности усилителя рулевого управления и всяких там систем активного рулевого управления, которые сейчас всё чаще в автомобилях присутствуют.
Эту причину обычно легко вычислить – можно заметить, что при такой причине, руль норовит совершить самопроизвольный поворот уже на месте, при запуске двигателя. Особенно это хорошо заметно, при вывешивании передней оси или когда передние колёса стоят на поворотных кругах.
Нужно различать так же понятия: «самопроизвольный увод» и «не ровный руль». Когда у автомобиля не ровный руль, то автомобиль едет с кривым рулём прямо и стабилизируется по этому курсу. Если отпустить руль, то автомобиль не изменит направление движения самопроизвольно в какую то определённую сторону.
Между «самопроизвольным уводом» и «кривым рулём» может существовать связь – бывает, что слабый самопроизвольный увод компенсируется небольшим поворотом руля в движении (машину никуда не тянет, но руль в движении стоит криво). Это замечали многие, когда после перестановке колёс, искривлялся руль в движении (но при этом, никуда не тянет).
Дефект силовой асимметрии шины принято называть «конусность». Но это не геометрический дефект (никакого видимого конуса в форме шины не наблюдается). Речь идёт чисто о асимметрии силовых реакций, возникающих при качении шины (читай в описании из Википедии):

Говорят, что маркировка «конусности» шин — это форма красной точки – пустая в центре точка (в виде окружности) означает «конусность» в одном направлении, а полная точка указывает на «конусность» в другом направлении. Ну а какая маркировка указывает на величину «конусности» – не знаю.
«Конусность» у шин бывает врождённая (с завода) и приобретённая (при эксплуатации или при хранении шины). «Конусность» может появляться в шине (в процессе эксплуатации), а может и пропадать.
Существует даже отечественный ГОСТ 4754-97, который оговаривает допустимую величину боковой силы, возникающей при качении колеса с «конусностью».

Читайте также:
Насколько опасен конденсат в фарах и как от него избавиться

На заводах производящих шины, в конце производственной линии, работает вот такой станок (см. фото ниже).
(это кадр из фильма канала “Наука 2.0” о шинном производстве). На этом станке, каждая произведённая шина проверяется на силовую неоднородность, в том числе и на “конусность”. Интересно конечно, как производители поступают с шинами, которые не проходят по стандартам. Утилизируют такие шины или всё таки кто то их пускает в продажу?

Вот описание работы этого станка (из Википедии).

То налево, то направо: почему машину тянет в сторону?

Когда машину уводит в сторону, это всегда неприятно. Особенно неприятно, что поиск причины этого явления может затянуться. Попробуем разобраться, отчего машину может тянуть в сторону и как быстрее найти истинную причину этого безобразия. Для простоты рассмотрим три ситуации: увод в сторону при прямолинейном равномерном движении, при разгоне и при торможении.

Кроме этого…​

Есть ещё одна ситуация, которую я вынесу отдельно: машину не уводит, но есть разница в усилиях при повороте направо и налево. Тут, кроме чисто механических причин, о которых мы поговорим ниже, есть ещё некоторые электронные, с которыми мы сегодня разбираться не будет. Классический пример – это Mazda 6 (GH) с её вечно умирающим датчиком угла поворота рулевого вала. Кроме этого бывает, умирает рулевая рейка с ГУРом, что тоже иногда проявляется подобным образом: в одну сторону руль крутится легче, чем в другую. Это встречается не так уж часто, а владельцы «шестёрок» и так знают, какой ремкомплект заказывать и как его менять. Поэтому мы займёмся более распространёнными причинами увода в сторону. И начнём с самого простого – с прямолинейного движения.

Только не прямо!

Итак, при равномерном движении по прямой машину тянет в сторону. Что смотреть первым делом? Сначала включим режим капитана Очевидности: смотрим шины. Если они все накачаны равномерно и давление правильное (оно указано в документации к автомобилю), прогоняем Кэпа мокрой тряпкой и начинаем думать.

И опять же сначала проверим, что попроще: потрогаем диски колёс. Если какой-то из дисков теплее или даже горячее остальных, в первую очередь придётся проверить тормозной суппорт. Чаще всего колёса греются именно из-за подклинивания суппортов. А если суппорт закис и не отпускает колодки, колесо тормозит и тянет за собой машину.

В особо запущенных случаях, если долго ездить с заклинившим суппортом, можно доездиться до смерти ступичного подшипника из-за его постоянного перегрева. Из него просто вытечет смазка, и подшипник погибнет мучительной и глупой смертью. В этом случае машину будет тянуть ещё сильнее.

Конечно, ступичные подшипники умирают и при исправных суппортах. Поэтому, если с тормозами всё в порядке, подшипники проверить всё-таки тоже придётся. Правда, прежде чем тащить машину в сторону, подшипник будет долго и очень громко выть, так что его неисправность можно заметить намного раньше. Но если по каким-то причинам этого не случилось, можно поддомкратить колесо и покачать его из стороны в сторону. Если люфт есть, значит, подшипника уже нет. Довести его до такого состояния сложно, но возможно.

Чаще, чем подшипник, в уводе на прямой виноваты неправильно установленные углы развала и схождения. Самому их проверять сложно (хотя умельцы довольно точно осуществляют это с помощью бечёвки, линейки, лазерной указки и прочих подручных средств), поэтому лучше сделать это в автосервисе. По большому счёту, проверять это нужно хотя раз в два года, но все мы прекрасно понимаем, что идеал недостижим, и углами у нас интересуются чаще только после того, как из-за их кривизны сожрёт комплект новых шин. Лучше до такого не доводить.

Читайте также:
Причины дыма из выхлопной трубы

Есть ещё одна причина, по которой машину будет тащить в сторону. Это если кое-кто кое-что неправильно отремонтировал. Точнее, заменил парную деталь с одной стороны, но не стал менять с другой. Амортизатор, пружину, стойку стабилизатора, наконечник рулевой тяги или что-то подобное. Так делать не надо. Всё парное нужно менять именно парами. Поэтому, если машину стало тянуть вбок после такого ремонта, удивляться не следует.

Очень частая причина – это люфты в рулевом механизме. Наконечники рулевых тяг, тяги и саму рейку тоже придётся проверить. К счастью (или к сожалению), всё это обычно выдаёт себя приличным стуком, который поможет понять, что пора бы уже заехать на подъёмник.

Наконец, неисправности в ходовой части. Их может быть много: от разбитой шаровой опоры до сломанной стойки стабилизатора, его изношенной втулки или порванного сайлентблока. Но при таких поломках машину активнее ведёт в сторону при разгоне и торможении, поэтому перейдём к ним.

Я вперёд, а ты налево

Начнём с торможения. Конечно, в первую очередь при уводе нужно проверять тормоза, это очевидно, поэтому на этом останавливаться не буду. Проще всего заехать на тормозной стенд и убедиться, что разница в тормозных силах не слишком велика. Заметнее увод в сторону будет при проблеме в тормозах на передней оси. Возможно, что неисправность связана с некорректной работой ABS. Одним словом, стенд всё покажет сам.

Вторая причина – это как раз проблемы в подвесках, из них наиболее вероятные – неисправности пружин, амортизаторов и сайлентблоков. То есть всего, что начинает работать, когда машина при торможении прижимает нос к земле и пытается приподнять заднюю часть.

Поиск в этом случае проще всего начать с обычной диагностики ходовой части. То есть загнать машину на подъёмник и монтажкой методично давить всё, что имеет соединения, особенно резиновые. Кстати, не стоит забывать про подрамники. Если они по какой-то причине отваливаются от машины (например, сгнили к чёрту), машина на дороге и особенно при торможении и разгоне будет вести себя неадекватно.

Амортизаторы лучше проверить на вибростенде. Тут, как и с тормозами, нужно убедиться, что их эффективность справа и слева более-менее одинаковая. Если совсем лень куда-то ехать, можно оценить амортизаторы (а заодно и пружины) по старинке, глазами и руками. Если даже невооруженным глазом видно, что расстояние между колесом и аркой крыла с одной стороны больше, а другой меньше, то на стенд ехать уже не надо. Можно сразу записываться на ремонт (скорее всего, лопнул виток пружины). И для полного спокойствия так же по старинке можно покачать машину вверх-вниз. Если раскачка с разных сторон будет заметно отличаться, то на стенд тоже можно уже не ехать, а заняться заменой амортизаторов. Правда, для такой диагностики нужен хотя бы минимальный опыт, так что надёжнее всё-таки довериться стендам.

Если машина пытается убежать на обочину или на встречку при разгоне, в первую очередь нужно проверять все те элементы ходовой части, что и в предыдущих абзацах. Но к этому ещё надо добавить проверку некоторых элементов трансмиссии. Начать можно со ШРУСов, хотя их поломки обычно проявляют себя другим способом. Но всё же если пыльники давно порваны и шарниры уже пострадали от грязи, они могут подклинивать в любой ситуации, а не только хрустеть в поворотах.

Читайте также:
Остановка под знаком «Остановка запрещена» – штраф гарантирован!

Вторым на очереди стоит дифференциал. Быстренько проверить его не так уж сложно. Нужно вывесить переднюю ось (если речь идёт о переднеприводом автомобиле) и покрутить одно колесо. Второе должно потихоньку крутиться в обратную сторону. Для контроля можно застопорить одно колесо (попросить подержать его товарища) и попытаться провернуть другое. Крутится – хорошо. Конечно, эта методика не позволяет оценить состояние дифференциала полностью – всё-таки надо хотя бы посмотреть масло на предмет наличия в нём стружки, а ещё лучше – сами шестерни. Всё это, особенно последнее, заметно сложнее, но совсем запущенный случай обнаружить позволит.

В редких случаях может быть виноват подвесной подшипник вала привода (если он есть). Симптомы его поломки другие (сначала он начинает гудеть, потом появляется вибрация), но если совсем ничего найти не получается, можно посмотреть и на его состояние.

Ещё одна не совсем очевидная причина – состояние сайлентблоков задних рычагов. В первую очередь – гидронаполненных, также известных как «плавающие».

Часть описанного проявляется очень редко, и в первую очередь при разгоне причина увода будет более очевидной и связанной с убитыми сайлентблоками и люфтами в рулевом механизме.

В двух словах

Напоследок напомню, что иногда увод в сторону при резком ускорении – вещь совершенно нормальная для некоторых переднеприводных автомобилей. Если у машины стоят приводы разной длины и нет никаких систем, компенсирующих эту разницу, при сильном нажатии на газ попытка поехать в сторону пугать не должна.

И ещё надо помнить, что все резинотехнические изделия со временем теряют свои свойства. Поэтому старые сайлентблоки на пробежных машинах могут иметь разную жёсткость с правой и левой сторон. Даже если они ещё не растрескались, они всё равно могут придать поведению автомобиля на дороге некоторые особенности. Естественно, неприятные.

Тянет вправо до и после схода-развала

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Тянет вправо до и после схода-развала

    Ребята, вот мозгую в чем может быть дело.
    До ремонта ходовой и схода-развала машину тянуло вправо и езде. После ремонта и схода-развала все равно тянет вправо.
    Кто виноват в этом ? На что смотреть ? Колеса местами поменять ? Что ещё может быть ? Может касяк механика, который сход-развал делал ?
    В приложении фото листа схода-развала.

    Каг вариант заедь в другое место и проверь на другом стенде. Кста руль тебе ровно выставили и давление в шинах проверили? А то есть клоуны на СТО.

    ВОт у тебя развал не идет на 12минут :)
    Смотри в первую очередь передние косые рычаги которые с вертикальными салентами к кузову крепятся, если вправо тянет – значит правый смотри. Смотреть – прямой или погнутый. Если погнут – то покупать новый. Правильно его выравнить в кустах не получится.

    Последний раз редактировалось JZ@; 15.06.2008 в 18:46 .

    Если же все таки развал правильно сделан, то вероятно нарушена геометрия кузова, допустим после серьезного удара.

    Не-не, ранее было все нормально. Примерно месяцев 4 назад, после чего стало тянуть не могу точно сказать. Машина не билась.
    Давление в шинах не проверяли млять, руль выставили.

    Вот в этих косых рычагах вчера я сайленты и поменял. Но тянуло вправо машину и до замены.

    Если на другом сход развале не помогут. едь на стапель СТО, геометрию проверять. может востановят, но денех енто стоить будет многа.

    Исчо рычаги кривые могут быть.

    у дороги наклон просто на обочину вот она и едет туда)))

    Ну бляха недавно все нормально было. помню, что снимал ступицу, менял на контрактную. может после этого появилось. но замена была нежной, все нормально, ничего не гнулось.
    Что касается дороги, то сегодня проехал около 100 км, отпускал руль на разных участках дороги и на разной скорости. тянет. Не скажу, что прямо уводит, а отпустишь руль – и вижу. легонько пошла вправо :(

    JZ@, объясни что значит развал не идет на 12 минут ?

    Читайте также:
    Ширина проезжей части дороги – основные аспекты

    +1.Если косяк какой по ходуле есть, развальщики должныы были это увидать.

    Зачем ехать в другое место, когда касяк в данном случае – гарантийный случай, пусть исправляют и все. Верно ?

    ехать в другое место надо чёбы узнать что косякнули эти товарищи.Кто накосячил сам вэтом х е р признается.

    во у миня такойжэ трабл но я пока развал сход не делал- делай а мы посмотрим
    то афтар а с задниня калёсьями чонить делали.

    Есть вариант что износ на колесьях разный. На зимних все путем- поставил летние (передние чуток поболе износ) и потянуло, поменялс одной стороны зад на перед- прошло.

    Обмен зад на меред не помогло. До схода развала стояли задние спереди, передние наоборот, также тянуло.

    На сход развале сначала с задней частью ходовки шаманили, потом с передней, если я правильно проследил за всем процессом.

    Позвонил в сервис, объяснил ситуация. На что получил офигенный ответ: “сход-развал мы делаем так, что ничего не куда не тянет”. после чего все же мы договорились, что я сегодня подъеду и они посмотрят.

    Ранее, JZ@ говорил о том, что согласно листа схода-развала, что я выкладывал выше, развал не идет на 12 минут ?
    ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ?

    Сражу скажу я не спец в развалах.
    Но знаю что это значит что колёсо правое у тебя относительно левого уведено на примерно на 12миллиметров. Вот так мне развальщики обьясняли.

    Спасибо, буду иметь в виду. просто чувствую, что на сервисе меня ждет злой взгляд и нежелание что-либо делать, а не клиентоориентированность. Посмотрим.
    Возможно этот сервис попадет в мой черный список СТО Новосибирска.

    Посмотри, не подклинивает ли у тебя тормоз на правом колесе ?
    У брата было такое правда на ТАЗе, но физика-то одинаковая. развалы делали раза 3 пока не поменяли цилиндр тормозной, тянуло..

    Почему машину уводит в сторону и как это устранить?

    Существует ряд неисправностей, которые обязательно возникают в процессе эксплуатации любого транспортного средства. Распространенная неполадка – увод автомобиля в сторону при спокойном движении по прямой. Проявляется проблема по-разному: в одном случае машину сильно тянет влево (или вправо), во втором – слегка уводит на твердом дорожном покрытии, в третьем – сносит при торможении. Чтобы устранить это опасное явление, необходимо выяснить причины подобного поведения авто.

    Почему машина отклоняется от прямой?

    Когда автомобиль не желает двигаться прямо, ездить становится некомфортно – водителю приходится постоянно подруливать, а в некоторых ситуациях реально удерживать машину от сноса. Расслабляться нельзя – окажешься в кювете либо устроишь лобовое столкновение со встречным авто. С выяснением причин описанной проблемы лучше не затягивать.

    Самопроизвольный уход машины с прямой траектории может быть признаком следующих неполадок:

    • давление в передних шинах сильно отличается;
    • неравномерный износ протекторов передних колес;
    • неисправности деталей рулевого управления;
    • проблемы передней подвески и ходовой части;
    • сбои в работе тормозных механизмов.

    Перед поиском причин желательно убедиться, что автомобиль действительно тянет в сторону, когда отпускаешь руль. Пример: при езде по грунтовым и плохим асфальтированным дорогам с колеями колеса стремятся двигаться по пути наименьшего сопротивления и неохотно покидают углубления. Проведите тест на ровном участке дорожного покрытия.

    Основная масса перечисленных неполадок возникает в процессе разгона и поступательного движения авто. Неисправности тормозов заметны сразу: машину сносит при замедлении. Чем интенсивнее торможение, тем сильнее автомобиль отклоняется от прямой, а водителю – больше поворачивать руль для удержания транспортного средства на нужной траектории.

    Читайте также:
    Маркировка автомобильных шин и дисков – азбука автовладельца

    Проблемы с шинами

    Разность давлений в баллонах передних колес – самая распространенная причина легкого увода автомобиля в процессе езды. Диагностируется проще некуда – достаточно измерить давление манометром и при необходимости подкачать просевший скат. Если машину тянет вправо, то пониженное давление должно наблюдаться в правом колесе и наоборот. В противном случае нужно искать неполадку в другом месте.

    Не менее часто встречается неравномерный износ резины на колесах передней оси. Причины явления таковы:

    • автолюбитель редко отслеживает давление в шинах;
    • колеса не прошли процедуру балансировки;
    • впереди стоят покрышки с разным рисунком и размерностью;
    • скаты с направленным рисунком установлены неправильно;
    • длительная езда с ненастроенными углами развала – схождения передних колес.

    Резина разной степени изношенности нередко попадает на одну ось в результате сезонной замены. Владелец «железного коня» не пометил снятые колеса соответственно местам установки и в следующий раз надел их вразнобой. В результате шины задней и передней оси перепутались.

    Справка. На переднеприводных авто передние скаты истираются значительно быстрее задних. Если колеса перепутать и поставить на одну ось, автомобиль начнет уводить в сторону более низкого протектора.

    Как решить вопрос неравномерно истертой резины:

    1. Подобрать вместо изношенного колеса шину с высоким протектором. Например, установить «запаску».
    2. Сбалансировать колеса, проверить и откорректировать углы развала – схождения. Продолжить эксплуатацию и дождаться, пока дифференциал выполнит свою задачу – увеличит нагрузку на покрышку большего диаметра, отчего протектор быстро сотрется.
    3. Поставить наперед задние скаты.

    Избежать вышеописанных манипуляций довольно просто – своевременно подкачивать баллоны, производить балансировку с интервалом 5 тыс. км и посещать стенд развала – схождения каждые 10–15 тыс. км либо после сильного удара по подвеске.

    Неисправности ходовой части и подвески

    При возникновении механических неполадок машину ведет в сторону значительно сильнее, чем от перепада давления в шинах или разной высоты протектора. Причиной увода транспортного средства становятся такие неисправности:

    1. Износ наконечников рулевых тяг. Шаровой палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда попросту заклинивает. Явный признак – руль самостоятельно не возвращается в исходное положение, автомобиль продолжает двигаться по дуге.
    2. Одна из рулевых тяг согнулась в результате удара и стала короче на несколько миллиметров. Нарушается угол схождения передних колес, ускоряется износ резины на пострадавшей стороне, машину ведет в соответствующем направлении.
    3. Заклинила шаровая опора. Палец вращается вокруг собственной оси с большим трудом и не позволяет свободно поворачиваться колесам. На последней стадии износа шарнир издает громкий скрип – предвестник окончательной поломки.
    4. Разрушен сепаратор одного из ступичных подшипников. Шарики рассыпались и перемололись в металлическую стружку, блокирующую вращение ступицы. Автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.
    5. После ремонта подвески процедура развала – схождения выполнена некорректно либо не сделана вовсе.

    Совет. Не все причины отклонения транспортного средства от прямой настолько критичны. Случаются и более прозаические моменты, например, открутились болты, удерживающие ступицу. Отсюда рекомендация: перед поиском неполадок проверьте надежность резьбовых соединений подвески, ходовой части и рулевых тяг.

    Как диагностировать указанные неисправности в гаражных условиях:

    1. Загоните авто на смотровую канаву и проверьте шаровые пальцы рулевых тяг. Нужно взяться за тягу рукой и попытаться провернуть вокруг своей оси. Исправный шарнир даст ей вращаться с небольшим натягом, разболтанный – очень легко, заклинивший не позволит вовсе.
    2. Согнутую тягу тоже легко заметить из смотровой ямы. Деталь подлежит немедленной замене, дальше можно ездить только после корректировки развала – схождения.
    3. Чтобы проверить вращение шаровой опоры, желательно вывесить переднюю часть автомобиля и поворачивать колеса вручную. Вариант второй: диагностировать люфт путем поочередной раскачки колес.
    4. Износ и разрушение подшипника не проходит беззвучно – явление сопровождается гулом и скрежетом в процессе движения транспортного средства. Чтобы убедиться в поломке, вывесите колесо с «шумной» стороны и раскрутите рукой. Разбитый подшипник сразу же остановит вращение либо начнет скрежетать.
    Читайте также:
    Зависимая или независимая подвеска: какая лучше?

    Подшипник, находящийся в начальной стадии износа, уводит машину с траектории незначительно. О неисправности легче догадаться по гудящему звуку. Разрушенный элемент меняется незамедлительно в ближайшем автосервисе или своими силами. Если после замены автомобиль продолжает отклоняться от прямой линии, ищите поломку в другом месте.

    Замену тяг и рулевых наконечников можно произвести самостоятельно (понадобится специальный съемник), но без регулировки схождения на стенде ездить дальше нельзя. Выдавливая шаровые пальцы либо выкручивая наконечники, вы неизбежно нарушите старые настройки.

    Неполадки тормозов

    Проблемы с тормозными механизмами проявляются как после нажатия педали, так и на ходу. Причины следующие:

    • полный отказ одного из рабочих цилиндров, в том числе на задней оси;
    • заклинивание поршня рабочего цилиндра в различных положениях;
    • протечка жидкости из трубки тормозного контура;
    • выход из строя гидравлического клапана антиблокировочной системы.

    При выходе из строя рабочего цилиндра на одном из передних колес машину буквально сносит после резкого нажатия на тормоз. Если автомобиль ведет влево, значит, не функционирует правый цилиндр и наоборот. Когда отказывает тормозной цилиндр задней оси, авто уводит не столь явственно. Проще всего «виновника» найти по протечкам тормозной жидкости, осмотрев каждую ступицу из смотровой канавы либо просто заглянув под машину.

    На автомобилях с большим пробегом и изношенными суппортами поршень рабочего цилиндра может заклинить в положении сдавливания колодок. Колесо со стороны неисправного механизма непрерывно затормаживается, авто постоянно уводит в том же направлении. Выявить поломку легко: проехав 1–2 км, пощупайте рукой все колесные диски. «Виновник» обнаружится по нагретому ободу.

    Если поршень рабочего цилиндра замер в свободном положении, то снос транспортного средства проявится в процессе торможения – машину понесет в сторону, противоположную нерабочему механизму. Чтобы окончательно убедиться в поломке элемента, вывесите колесо с подозрительной стороны и пробуйте крутить при нажатой педали тормоза.

    Диагностировать неисправности антиблокировочной системы (ABS) в гаражных условиях затруднительно. Если жидкость не пропускает один из клапанов, придется разобрать суппорта и убедиться, что цилиндры функционируют нормально. Проще обратиться в ближайший автосервис, где мастера проверят тормоза с помощью специализированного оборудования.

    Сделал развал-схождение, а машину всё равно ведёт влево.

    19 лет на сайте
    пользователь #4169

    Хотя мастер после регулировки сказал, что подвеска идеальная.

    Может ли машину вести влево по причине иной природы, нежели неотрегулированный развал-схождение?

    20 лет на сайте
    пользователь #584

    поменяй правое колесо с левым, очень часто после такой перекидки вести переставало. есно если резина не направленная!

    20 лет на сайте
    пользователь #1040

    . или ланжерончики пошли, если авария была

    18 лет на сайте
    пользователь #8980

    Serge!, да море причин могет быть.

    1. давление в колесах разное.

    2. геометрия нарушена, причем даже если достаточно сильный удар был сзади.

    3. разная по рисунку или даже износу резина. направленность играет немаловажную роль.

    да, наверное, еще куча всякого.

    20 лет на сайте
    пользователь #932

    У меня было такое. никак разобраться не мог. Оказалось одно колесо виновато. Попробуй задние на перед поставить. ИМХО

    20 лет на сайте
    пользователь #910

    присоединяюсь к вышесказанному

    еще диски тормозные могут быть или подшипник ступичный

    18 лет на сайте
    пользователь #9872

    Хотя мастер после регулировки сказал, что подвеска идеальная.

    Может ли машину вести влево по причине иной природы, нежели неотрегулированный развал-схождение?

    А ты вспомни, после чего она у тебя криво поехала? Там и причину найдёшь!

    Читайте также:
    Раннее или позднее зажигание. Симптомы и характерные особенности

    У меня после смены зимней резины на летнюю тянуло влево. Перекидка “право-лево” не помогла, а вот “зад-перёд” — сработало. Видать, летняя резина была прикатана в определённой конфигурации, а поставил я её не так, ка было.

    19 лет на сайте
    пользователь #2652

    а где делал развал/схождение и проверяли ли там осевую нагрузку?

    19 лет на сайте
    пользователь #2704

    Иногда, колодки не разводяться до конца и одно колесо подтормаживает.

    А на счет подвески – что стенд был, или мастер супер-пупер профи колдовал с пол часа над подвеской? Максимум – на подъемнике глянул одним глазом.

    Может у тебя наезд был на яму, рычаг чуть погнул или тягу, или ещё что и вперед, вернее вбок..

    Кстати, кроме развала/схождения, есть ещё и катер. Сомневаюсь, что проверяли и его. А если у тебя сильный наезд был – запросто мог “хорошо уйти”.

    19 лет на сайте
    пользователь #5596

    у меня сейчас точно такая же ситуация сделал развал/схождение 4-х колес на компьютерном стенде (машина мазда). как вело так и ведет

    при смене колес (лево-право) меняется крен слева на право. Колеса одинаковые, но одно стопталось больше (made in USSR)

    19 лет на сайте
    пользователь #3837

    Ко всему вышесказанному смотри стабилизатор поперечной устойчивости – если его не трогали лет 10, вполне может закисать где-нибудь в резинках и перекашивать подвеску. Было такое на Рено 21.

    Что до давления в шинах – так это вряд ли. Специально проверял на своей: в одном колесе 1 атм, в другом 2атм. Никуда не ведет. А вот когда поставил на одну сторону белшину временно, хотя и такого же типоразмера – сразу повело, причем не хило.

    19 лет на сайте
    пользователь #4169

    Ales, что такое катер и как он связан с “наездом”? Поясни, пожалуйста.

    umpel, для чего меряется осевая нагрузка? Поясни, пожалуйста.

    HDDR, по поводу стабилизатора посмотрю, могубыть-могубыть, и колёса попробую попереставлять.

    19 лет на сайте
    пользователь #4169

    И ещё блиц-вопрос к уважаемым спецам: подтормаживающее заднее колесо может быть причиной, из-за которой машину ведёт влево (вправо)?

    19 лет на сайте
    пользователь #2652

    осевая нагрузка – это угол между осью машины и направлением движения. т.е. если задняя ось при движении прямо не идет точно за передней осью, то приходится немного подворачивать рулем, чтобы ехать прямо. если нагрузка есть но маленькая и руль выставлен при этом прямо, то этого можно и не чувствовать, но когда отпускаешь руль, то машина начинает уходить в одну и ту же сторону.

    У меня такой трабл был на Гольф-3 по причине кривой задней балки. угол был всего около 1,5 градуса, но для машины это оч. много. после замены балки все встало на место и машина после очередного развала/схождения стала ехать как надо. а до замены мастера на развале говорили что ВСЕ – надо машину продавать.

    20 лет на сайте
    пользователь #42

    У меня на Паджеро вело влево несмотря на все ругулировки. причиной оказался тормозной суппорт, когда его перебрали, все проблемы прошли.

    19 лет на сайте
    пользователь #2704

    Скорее всего, задние колёса – и есть причина увода машины.

    Проверить просто – домкратишь колесо – пробуешь покрутить. Крутится с усилием (пусть даже очень небольшим) – диагноз готов. Профилактика суппортов/замена колодок. Или ещё проще: после поездки по городу, сразу после остановки – потрогай диски колёс (не тормозов. – ожог гарантирован). Если подклинивает суппорт – он постоянно греется при езде – нагревает диск. По идее – диски противоположных колес имеют разную температуру. Но этот способ может и не работать, что не исключает причину заклинивших суппортов.

    Читайте также:
    Лампочка заряда аккумулятора отказывается гореть: почему и как это исправить

    Кастер – это угол наклона колеса относительно продольной оси ма.

    Скажу проще – цитату в студию:

    Caster (кастер) и Inclination (наклон оси поворота)

    Эти два угла обеспечивают стабилизацию управляемых колес – проще говоря, заставляют автомобиль с отпущенным рулем ехать прямо.

    Продольный угол наклона оси поворота – кастер – дает динамическую стабилизацию. Принцип ее ясен из поведения колесика на кресле – в движении оно стремится оказаться позади ножки, то есть занять наиболее устойчивое положение. Чтобы получить тот же эффект в автомобиле, точка пересечения оси поворота с поверхностью дороги (с) должна быть впереди центра пятна контакта колеса с дорогой (d). Для этого ось поворота и наклоняют назад, как у велосипеда. Теперь при повороте боковые реакции дороги, приложенные позади, стараются вернуть колесо на место.

    Более того, если на машину действует боковая сила, не связанная с поворотом (например, вы едете по косогору или при боковом ветре), то кастер обеспечивает при случайно отпущенном руле плавный поворот машины “под склон” или “под ветер” и не дает ей опрокинуться. Кастор влияет на развал колес при повороте. Положительный кастор делает развал отрицательным в повороте. Это можно использовать для того, чтобы сохранить развал около 0 на прямых, и получить отрицательный развал в повороте. При слишком большом касторе машину сильно заносит.

    Что делать, если машину ведет вправо, причины и последствия

    Езда на автотранспорте с пробегом нередко сопровождается ситуацией смещения с прямой траектории во время движения. Направление ТС смещается в правую сторону при притормаживании, наборе скорости либо даже прямолинейной езде.

    Причины таких явлений могут отличаться. Некоторые из них устраняются очень легко, в других случаях требуется приложить серьезные усилия. Во время пользования автотранспортом водителю нужно контролировать его техническое состояние. При своевременном выявлении неисправности восстановить работоспособность проще.

    Почему авто тянет в сторону и опасно ли это

    Уход автотранспортного средства правее при спокойной езде – это довольно популярная проблема автомобилей с пробегом. В таких обстоятельствах водитель вынужден периодически подруливать для удержания прямолинейного направления. В некоторые моменты требуется прикладывать для этого существенные усилия. Здесь ни на долю секунды нельзя расслабляться, поскольку буквально за один момент можно очутиться в другой полосе или канаве. Опасно затягивать с восстановлением курсоустойчивости.

    Самовольный уход движущегося ТС от ровной траектории может являться следствием таких недостатков:

    • неисправностей элементов рулевой системы;
    • неодинаково накачанных шин;
    • сбоев в отклике тормозов;
    • неравномерного износа протекторов резины передней оси;
    • износа ходовой части.

    Названы самые популярные источники нарушения управляемости автотранспорта. А вот когда практически сносит после замедления – виной всему тормоза.

    Явным симптомом «болезни» будет заметное отклонение курса правее на идеально ровной дороге без дополнительных маневров. Здесь впору забеспокоиться и срочно заняться поиском причин, устранить которые важно в ближайшие дни, а лучше часы.

    Важно помнить, что бездействие грозит потерей контроля над транспортом в любой момент – по ровной трассе, при ускорении/замедлении либо в момент выполнения каких-либо маневров.

    Занос в правую сторону из-за развала-схождения

    Если четко ощущается смещение в сторону после интенсивной скачки по ямам, то можно предполагать нарушение развала-схождения колес. Об этом косвенно будет свидетельствовать неравномерный быстрый износ шин.

    Нарушения углов установки колес вызывает проблемы с управляемостью ТС. При таких обстоятельствах приходится постоянно подруливать. При этом ресурс шин заметно уменьшится. Поэтому лучше произвести регулировку схода-развала.

    Если показатели развала-схода в норме, а машину ведет вправо – таблица причин

    При движении в разных режимах машина может непроизвольно менять направление. Это обусловлено разными причинами. Самой простой из них будут недостатки дорожного покрытия, изъяны асфальта, неровный наклон профиля.

    Читайте также:
    Нужно ли уступать дорогу автомобилям с синей «мигалкой», но без спецраскраски

    Симптомы и причины ухода вправо при движении – что делать водителю

    Если исключить нарушение углов установки колес, то источниками таких неприятных явлений являются некоторые технические проблемы разной степени сложности. Уход вправо в движении вызван следующими причинами и сопровождается определенными симптомами:

    Что вызвало занос Что предшествовало Внешние проявления Способы решения
    Разное давление внутри шин автомобиля Проколы, некачественный монтаж шины на диск, плохой ниппель Во время прямолинейного движения транспорт ощутимо затягивает в сторону. После въезда в выбоину ощущаются твердые удары в диск Заменить ниппель, подкачать колеса, устранить недостатки
    Неравномерный износ протекторов Хранение резины при экстремальных температурах и влажности в межсезонье, продолжительное движение с неправильными углами установки колес авто, отсутствие балансировки, разный рисунок протектора на 4 колесах Вибрации, мелкая тряска руля с уходом вправо Заменить проблемные элементы колеса, устранить проблемы подвески автомобиля, провести балансировку колес
    Изношенный ступичный подшипник Выработка элементов, чрезмерное нагревание, заклинивание колеса Характерный гул, хруст, скрежет со стороны колесного диска Заменить изношенную деталь
    Искривленный диск Попадание в яму на скорости, ДТП Потеря управляемости, биения, вибрации рулевого колеса В зависимости от состояния, замена или реставрация диска
    Повреждение наконечников рулевых тяг, заклинивание шаровых пальцев Сильный удар колеса при движении на скорости, повреждение рейки руля Неравномерный износ протекторов шин на передней оси Ремонт системы рулевого управления с заменой отдельных элементов
    Нарушение геометрии автокузова Попадание в ДТП, процессы коррозии Нарушение прямолинейного движения, скрипы, заедания при закрытии дверей, проблемы с замками, появление ржавчины на видимых участках кузовной поверхности Ремонт в профессиональной мастерской, СТО

    Когда уводит вправо при ускорении

    Если у машины недавно производилась корректировка схода-развала, а при нажатии на педаль акселератора руль начинает сильно заносить в сторону, то нужно искать срочно источник такой проблемы. Перед диагностикой важно убедиться, что причина увода авто не в углах установки колес. Чтобы проверить это, нужно разогнать машину, включить нейтральную передачу и отпустить газ. Авто должно ехать накатом. Если его продолжает тянуть правее вбок, то это может быть вызвано выходом из строя элементов рулевого управления.

    Автотранспорт с передним приводом оснащается специальной системой передачи крутящего момента на ведущие колеса. Во время ускорения именно здесь и происходит сбой. Это проявляется стуками, люфтом внутри рулевой колонки. Кроме того, проблема увода авто правее вбок может быть связана с износом шаровых опор, втулок сайлентблоков.

    Занос при торможении

    Когда автомобиль уводит в сторону при остановке, сразу возникает подозрение по поводу неисправностей тормозной системы.

    Такое явление может быть связано с опасными поломками:

    • полный отказ одного из рабочих цилиндров системы;
    • потеря герметичности, протечки трубок тормозов;
    • выход из строя гидравлического клапана ABS;
    • износ тормозных дисков, колодок;
    • заклинивание поршня рабочего цилиндра.

    Если выходит из строя рабочий тормозной цилиндр одного из ведущих колес, то машину в начале торможения буквально сносит в сторону. Это вызвано тем, что одно колесо продолжает крутиться, а другое блокируется. Если не функционирует левый цилиндр, то авто при нажатии на педаль тормоза будет сносить вправо.

    При таких обстоятельствах выявить причину визуально довольно лекго. Здесь достаточно осмотреть каждую ступицу снизу из смотровой ямы. Протечки тормозной жидкости покажут виновника проблемы. Кроме того, неисправный механизм можно выявить по степени нагрева обода колеса.

    Выход из строя конкретного цилиндра можно вычислить вдвоем. Колесо с подозрительной стороны нужно крутить с одновременно нажатой педалью тормоза. Если оно крутится, то проблема в неисправном тормозном элементе.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: