Промывка и замена тонкого фильтра своими руками

Промывка и замена тонкого фильтра своими руками

Замена фильтра тонкой очистки – процедура пусть и несложная, но требующая от вас достаточно внимания, определенных умений и навыков.

Когда требуется промывка и замена тонкого фильтра?

Чтобы способствовать своевременному удалению грязи, пыли, конденсата, вредных смол, необходимо время от времени заменять фильтры тонкой очистки. Впрочем, эти профилактические работы необходимо выполнять не только для того, чтобы способствовать удалению вредных вещей и примесей, но и в ряде других случаев.

Практика показывает: если ваш автомобиль на высоких оборотах, совершая подъем в гору, начинает «дергаться», значит, ему недостаточно топлива. Подобная причина возникает в результате загрязнения топливного фильтра. Существует три вида фильтров у дизельных машин: фильтр грубой, тонкой очистки, и элемент, задерживающий в топливе воду. Следовательно, если авто дергается, то требуется уточнить состояние данных компонентов, а в случае необходимости заменить их.

Вне всякого сомнения, замена фильтров тонкой очистки производится на всех существующих станциях технического обслуживания, однако если вы уверены в своих силах, вполне можете попробовать провести замену самостоятельно. Это не так уж и сложно, как и замена датчика коленвала: как говорится, было бы желание.

Но прежде попробуйте применить одну маленькую хитрость. Изначально сжатым воздухом продуем фильтр грубой очистки, а также топливопровод. Возможно, после проделанной операции работоспособность двигателя не изменилась, он также продолжает дергаться. Тогда необходимо фильтр тонкой очистки заменить.

Особенности промывки тонкого фильтра

Кстати, у японских автомашин данные элементы одноразовые. Согласно инструкции, надо фильтр менять сразу на новый. Во время замены старого топливного фильтра, перед запуском мотора, требуется залить в него топливо.

Понятно, что новый фильтр – это хорошо, только можно восстановить и старый компонент. Предстоит его демонтировать. Пробку, расположенную снизу, открутим. Воспользуемся кастрюлей, ее наполним чистым керосином, поставим на плитку, опустим в нее фильтр. Как только керосин нагреется до температуры в сто градусов (произойдет закипание), нужно щипцами фильтр опустить в керосин на некоторое время. Бывает, что корпус фильтра выполнен вовсе не из пластмассы. Тогда керосин нагреем до момента, пока вода не перестанет в фильтре «шкворчать». Выключив плитку, минут на пять опять опустим фильтр в керосин. Таким образом, выпарим воду, от которой произошел процесс образования ржавчины. Выполнив такие действия, фильтр можно использовать более десяти тысяч километров. Только повторно процедуру выполнять уже не рекомендуется.

Не стоит топливный фильтр продувать воздухом, фильтрующий элемент можно испортить. Стоит помнить, что при засорах у «движка» теряется мощность. В результате не дергается автомобиль на ровной дороге, лишь на подъемах. Если капот авто открыть, кнопкой ручной подкачки начать откачивание, то можно увидеть, что кнопка уже в исходное положение не возвращается посредством пружины возврата. Нажав на педаль акселератора, опустится кнопка без нажатия, то есть втягивается она разрежением, которое создается в ТНВД за счет насоса.

У карбюраторного двигателя причиной «дерганья» транспортного средства становится загрязнение фильтра. Следовательно, требуется совершить замену фильтра, отвечающего за тонкую очистку. Случается, что неисправность такая возникает в поездке. Не нужно топливный фильтр протыкать и ехать дальше, как это советуют некоторые автовладельцы. В виду большого числа различных ворсинок, это «убьет» карбюратор. Засорился фильтр тонкой очистки — сразу выбрасывайте. Ну а если вы в дороге, то необходимо его промыть потоком топлива, направленным в обратную сторону.

Искренне надеемся, что после всех выполненных операций проблем с работоспособностью авто у вас больше не возникнет.

Битва за тепло — фильтры системы охлаждения. Первый взлет и финал.

Итак о фильтрах.
Начну с того что в процессе промывок моей СО было выявлено что в ней масса всякого г. плавает размером от пыли до кусков с 2-3 сантиметра в виде оторвавшегося где то и когда то герметика. Что уже само по себе печально…
Специальных фильтров конечно же нет… Но — колхоз наше все. Поэтому — колхозим колхозим и еще раз — колхозим !
Собственно первое же что попалось на глаза по наметке коллег были данные изделия:

Так же в качестве комплектухи для эксперимента был прикуплен еще один фильтр с более удачным на мой взгляд конструктивом:

Расстраивало только одно — данные экземпляры подходили только на роль фильтров грубой очистки — от больших шматков и прочего крупного калибра… Поэтому за неимением чего то потоньше я решил сначала погонять систему без подключения радиатора печки — взял и тупо закольцевал ее с фильтрами грубыми в системе и прогнал. Все крупное барахло на удивление осело достаточно быстро — где то через час =) Сеточка отработала на ура. Но проблема мелкой пыли и прочей мелочи осталась — антифриз был жутко мутным… Поиски мои совершенно случайно увенчались успехом в отделе Автоключ нашего Авто ТЦ Автолайн в ПТЗ
В качестве подопытного я приобрел данный фильтр:

Производительность фильтра — 65 л/мин. В принципе должно хватить. Осталось протестировать все это путем интеграции в СО двигателя… Для этого в ближайшем сантех маге были докуплены штуцеры на 3/4″ на 20 (18) и хомуты. Также прикуплены патрубки СО от 2109 или 2108 Балаковские — не помню точно — из них нарезаны подходящие куски для размещения под капотом. Соединения уплотнялись на всякий случай ФУМ лентой. В самом фильтре тоже.

В итоге — все печально — 10 минут работы — фильтр забит мелочью так что антифриз очень слабо проходит. В грубом фильтре — крупняка практически не стало. Сразу же после всего этого встал вопрос как поменьше крутить гайки, мотать фум ленту и прочее прочее и приэтом чтобы печка таки заработала уже наконец то на своем месте… Озвучил проблему коллегам. Кто то поржал в очередной раз посоветовав купить радиатор, промыть систему, поменять антифриз и еще много бла бла бла… Но одна здравая мысль на мой взгляд проскочила. Так появился в системе — фильтр-отстойник. Версия первая =)

Для его создания был приобретен еще один фильтр аналог от Керхера. (Из него вытащена сеточка на 120 микрон — она в последствии очень пригодиться. ) Так же пригодились гайки заглушки на 3/4″ внутренняя и внешняя и газовая горелка — все для того чтобы спаять фильтр и гайку. В обоих просверлено отверстие так чтобы сеточка не выпала =)
Комплектуха в ассортименте ниже — конструкция интуитивно понятна =)
Качество фото просит понять и простить — мобила =)

В итоге весь этот колхоз был интегрирован и все соединения затянуты… Двигатель запущен и … 20 минуть фильтра забиты. Начинаю снимать чистовой фильтр на прочистку и проливаю тонну антифриза мимо… Отсечку то Кулибин не предусмотрел. Никакую… Потупил немного — долил антифриза и пришел к выводу что лить на двигатель и землю премиум антифриз как то негуманно и непрактично. Поэтому в ближайшем сантех маге были докуплены шаровые краны 2 штуки и штуцера к ним и имплантированы в систему =)

Потери антифриза были сведены к минимуму подставлением тары на слив с последующей фильтрацией через сеточку 120 микрон — тут то она и пригодилась как нельзя лучше =)

Однако после 10 й так чистки тонкого фильтра процесс начал мягко говоря за… Доставать то есть. Хочется красиво и чтобы колхозный труд оптимизирован был… Вроде и отстойник работает и тонкий чистит прекрасно — но. Вот что то не айс…К тому же совершенно случайно заметил как на больших оборотах — около 3000 все что осело мелкое вымывает из отстойника и кидает на тонкий фильтр где и оседает благополучно забивая его нахрен…

К этому времени я уже подключил радиатор печки в систему — он стал служить индикатором — как только перестала греть — забился фильтр — снимаем — чистим. И так по кругу…

Короче процесс начал доставать… Открутил закрутил прогнал и по новой… Жесть вообщем.
Тут кто то что то сказал про фильтр отстойник от УАЗа… И понеслось. Конечно фильтра не оказалось в наличии как обычно… Не знаю кто их меняет вообще — открутил краник — все слил и ездишь себе… Как то так — короче не свезло… Поиски альтернативы затянулись. Ничего не подходило с ходу… Каким то хреном я снова зашел в Автоключ где брал два аналога Керхеров.
Поговорили с продавцами о Битве за тепло — поржали над колхозом и тут из курилки вернулся еще один продаван. Спросил в чем дело и как себя повели предыдущие фильтры — не расплавились ли и тд и тп ? И говорит — Вообще то у нас еще есть фильтры… Но они грит грубой очистки что там за СЕТКа я вообще не знаю… Но заменителей нет да и не дешево — 690 р. Окей… Терять уже нечего — будем посмотреть.

Там говорит проблема — он не подойдет. Штуцера на 1″. Хотя есть переходники на 3/4″…
Ну говорю — Мне нужна только большая банка от него — пофигу на сетку. Заберу короче…

Что будет в следующей серии я даже не подозревал…

Собрал я все это и установил. Даже разместилось все очень прилично под капотом — нашлось же место

Завел — 5 минут — полет нормальный — все журчит пузыряет — машина прогрелась… Печка — огонь… Через пол-часа — огонь… Короче — система пашет все оседает в банке =) На тонком фильтре — минимум… Все работает как часы… Прокачивает насос все штатно и без особой нагрузки — воздух из системы собирается в фильтре — потом можно выпустить через клапан на верху грубого фильтра. Итог — доволен как слон. Все работает — результат есть. Если надо сливать для промывки — закручиваю вентиля и откручиваю большую банку фильтра — без проблем — тонкий чиститься так же — но в принципе его надолго хватает с таким мега отстойником =) Вобщем -победа полная и безоговорочная. В дальнейшем когда отмоется и осядет все что только возможно — можно оставить только тонкий фильтр и маленький отстойник перед ним. Время покажет.

Фильтр тонкой и грубой очистки топлива: устройство, очищение, замена

Топливная система любого автомобиля призвана обеспечить своевременную подачу горючего к мотору. Однако при работоспособности всех элементов системы могут наблюдаться проблемы с фильтрами. Независимо от марки автомобиля и года выпуска, автолюбитель может самостоятельно диагностировать неполадки в работе фильтра тонкой и грубой очистки топлива, провести их замену или промывку. Главное — действовать осторожно и заранее подготовить все необходимые инструменты для работы.

Что такое топливный фильтр

Топливный фильтр — это необходимый элемент любой топливной системы любого автомобиля. Его главная задача — пропускать через себя топливо и отсеивать частицы пыли, грязи, ржавчины и примесей. То есть проводить фильтрацию горючего перед его подачей в двигатель. Если бы не работа фильтра, то все осадки и отложения, которые имеются в горючем, забивали бы отверстия в камерах мотора, что приведёт к быстрому выходу из строя силового агрегата.

Топливные системы выпускаемых сегодня автомобилей можно разделить на три категории:

В каждой из них есть свои особенности строения и функционирования.

Фильтр очистки для карбюраторных автомобилей

Работая совместно с карбюратором, фильтр получает от бензонасоса горючее и очищает его от примесей. Задача заключается в задержании даже самых мелких частиц, так как очень высок риск забивания отверстий жиклёров.

Сам он обычно изготавливается из прозрачного нейлона, чтобы автовладелец мог визуально определить степень его загрязнений. Качество фильтрования не выше 20 мкм.

Имеет простейшую конструкцию и посредственные характеристики очистки

Фильтр для инжекторов

Фильтрующий элемент выполнен из стали или легкосплавных материалов, так как только такое исполнение позволяет выдержать высокое давление в системе. Инжекторные моторы очень капризны относительно качества потребляемого горючего, поэтому расходники имеют высочайшее качество фильтрации — от 5 до 10 мкм.

Под сеточкой располагаются картонные вкладыши

Фильтрация дизельных систем

Топливные фильтры также предоставляют очень качественную степень очистки. При этом (из-за состава дизельного топлива) они обладают устройствами для выявления влаги. При накапливании критического количества конденсата в салоне автомобиля срабатывает сигнализатор.

Литой корпус и два штуцера для подключения шлангов. Не разборная конструкция

Устройство фильтров топлива тонкой и грубой очистки

На современных автомобилях часто устанавливаются два вида фильтрующих элементов:

Фильтр грубой очистки имеет металлический корпус и внутренности в виде сеточки, что позволяет ему задерживать частицы с длиной более 0.1 мм. То есть грубая очистка топлива подразумевает устранение самых крупных загрязняющих элементов.

Фильтром тонкой очистки оснащаются преимущественно инжекторные автомобили, так как их работоспособность целиком зависит от качества очистки горючего. Механизм представляет собой пластиковый корпус со вставленными в него картонными вкладышами. Специальная бумага задерживает мельчайшие частицы в потоке горючего, что способствует качественной очистке топлива.

То есть сетка и бумажные вкладыши призваны задерживать частицы грязи и примеси, препятствуя их проникновению в цилиндры двигателя.

Некоторые производители устанавливают совмещённые модели фильтров (грубая и тонкая очистка осуществляется одним устройством — сеператором)

Когда требуется их замена

Только на инжекторных типах автомобилей можно оценить степень загрязнений, так как их корпус выполнен из прозрачного пластика. Во всех остальных случаях визуально определить чистоту фильтрующего элемента не представляется возможным.

Поэтому необходимо внимательно следить за поведением своего транспортного средства, и если в работе силового агрегата появляются следующие неполадки, то деталь явно нуждается в замене:

нестабильность работы мотора;

понижение мощностных характеристик;

увеличивается количество потребляемого топлива;

проблемы с запуском «на холодную»;

при работе на холостых оборотах двигатель часто глохнет.

Практически на любом автомобиле заменить фильтрующие элементы не представляется сложной процедурой. Практика автолюбителей показывает, что замена топливного фильтра своими руками — это быстрая и простая операция, которая не требует специальной подготовки и оборудования.

Детали по рекомендациям производителя меняются:

на дизельных авто — от 30 тыс. км пробега;

на бензиновых машинах — от 60 до 100 тыс. км пробега.

Зачастую ресурс оригинального расходника равен ресурсу автомобиля, однако из-за применения некачественного топлива и агрессивной эксплуатации машины расходник нужно менять несколько раз на протяжении всего срока службы транспорта.

Где находится

Однозначного ответа на этот вопрос быть не может. В зависимости от от модели автомобиля и используемого типа топливной системы могут быть обозначены самые разные позиции. Однако в любом случае местонахождения будет между двигателем и топливным баком, ведь насос качает топливо из бензобака в мотор. Поэтому целесообразность нахождения фильтра на этом промежутке не вызывает сомнений.

На карбюраторных моделях он устанавливается непосредственно под капотом у карбюратора. Поэтому найти этот элемент и демонтировать его довольно просто.

После поднятия капота можно сразу же увидеть этот элемент

В автомобилях инжекторного типа деталь расположена под днищем автомобиля — часто на задней балке.

Его легко найти по двум магистралям

В дизельных моторах очистка проводится фильтром, который вмонтирован между бензонасосом и мотором. Иногда деталь помещена внутрь бензобака, реже — под днище автомобиля.

Фильтр грубой очистки

Топливный фильтр для первичной (грубой) очистки горючего имеет простую конструкцию: он представляет собой картридж, внутри которого находится специфичная фильтрующая бумага. К тому же в обязательном порядке каждый оснащается сеткой, которая может пропустить только самые мелкие частицы.

Конструктивно он находится в корпусе из нержавейки или пластика и крепится в нужном положении посредством болтов. Между стенками корпуса и самим фильтром всегда выдерживается небольшое расстояние. Этот зазор используется для внедрения паронитовых вкладышей. Они обеспечивают повышенную герметичность устройства. В нижней части располагается успокоитель.

Фильтры тонкой очистки

Такие детали, которые предназначаются для вторичной (тонкой) очистки, могут быть двух видов:

разборные (которые в случае неисправностей можно разобрать и произвести замену фильтрующего элемента);

неразборные (они считаются одноразовыми, так как при неисправностях подлежат замене).

Они обычно меняются чаще, чем грубой очистки, если говорить о дизельных двигателях. Конструктивно детали схожи по строению с фильтрами для первичной очистки, однако имеют мельчайшие отверстия в сеточке, чтобы задержать частицы и примеси в диаметре менее 0.01 мм.

Замена на разных видах двигателей

Независимо от того, какой марки и года выпуска ваш автомобиль, потребуется стандартный комплект инструментов для демонтажа и монтажа фильтрующего элемента:

отвёртка с тонким плоским лезвием;

чистую ёмкость для топлива;

Как снять фильтр с карбюраторного мотора

Процедура максимально облегчена тем, что фильтр установлен в подкапотном пространстве автомобиля. То есть достаточно дождаться, когда двигатель остынет, после чего начать демонтаж.

Важно! Перед тем как непосредственно снимать деталь, нужно стравить давление в системе. Для этого с бензонасоса снимается жгут проводов, чтобы прекратить подачу питания. После чего мотор запускается и работает до тех пор, пока не заглохнет из-за отсутствия топлива.

Порядок работ после стравливания давления в топливной системе выглядит так:

У бачка с тормозной жидкостью, вблизи карбюратора, находится сам фильтр.

Открутить хомуты крепления двух шлангов.

Снять топливные шланги по бокам. Возможно подтекание топлива, поэтому лучше заранее подставить под отверстия ёмкость или подложить ветошь.

Отсоединение топливных магистралей

Соответственно, монтаж нового элемента производится в обратном порядке.

Как снять топливный фильтр на инжекторных моделях авто

Работа будет несколько труднее, чем в предыдущем случае. На инжекторах деталь расположена под днищем, поэтому предварительно потребуется либо загнать машину на смотровую яму, либо высоко поддомкратить.

При этом меры предосторожности будут такими же, как и при работе с карбюраторными моторами: перед демонтажом нужно будет стравить давление в системе. Далее работы проводятся по схеме:

По центру задней балки найти топливный насос.

Обычно открутить гайки с первого раза бывает сложно, поэтому рекомендуется сначала смазать соединения жидкостью WD-40.

После этого открутить две соединительные гайки и снять топливные трубки (заранее подставить ёмкости для слива остатков горючего).

С кронштейна снять фильтр вместе с уплотнительными резинками.

После чего можно на освободившееся место устанавливать новый.

Главное — создать удобные условия для работы

Как очистить

В большинстве случаев загрязнений топливных фильтров можно обойтись обычной промывкой/продувкой, а не покупать новый элемент на замену. Порядок чистки подразумевает демонтаж устройства и разборку корпуса устройства:

После снятия фильтра протереть его сухой неворсистой тряпочкой.

Открутить болты крепления крышки и снять крышку.

Из корпуса вынуть сам фильтрующий элемент.

Внутреннее пространство корпуса также протереть чистой тряпкой без ворса.

Пробку и сам фильтр опустить в ёмкость с ацетоном. После промывки рекомендуется хорошо продуть оба элемента воздухом из насоса для шин или баллончиком со сжатым воздухом.

На просушенную деталь натягивается новое уплотнительное колечко.

Прочищенный фильтр устанавливается на место, к нему подключаются две топливные магистрали.

Перед тем как закручивать крышку фильтра, в него наливается топливо до края.

После этого можно закрывать пробку.

После процедуры очистки нужно убедиться в том, что процедура не прошла незаметно для мотора. Автомобиль заводится и поддерживается на холостом ходу не более, чем на 2 тыс. оборотов. В течение минуты двигатель будет работать — так исключается возможность образования воздушных пробок в системе. После чего мотор можно глушить. После этого необходимо проверить все крепёжные соединения на протекание.

Таким образом, процедура демонтажа и замены топливного фильтра может считаться доступной операцией даже для водителя-новичка. Нет необходимости обращаться в СТО и переплачивать за услуги специалистов, если замена и промывка фильтра проводится своими руками за 15–20 минут.

Как почистить топливный фильтр? Чистка топливного фильтра в домашних условиях

Топливные фильтры предназначены для предотвращения попадания грязи или примесей в двигатель транспортного средства. Грязный топливный фильтр не будет эффективно удалять примеси и грязь из дизельного топлива или бензина, подаваемого в двигатель. Мельчайшие примеси, мелкий мусор могут засорить карбюратор или впрыск топлива поэтому почистить топливный фильтр необходимо вовремя. Если вы научитесь чистить топливный фильтр своими руками, то это поможет поддерживать ваш автомобиль хорошо функционирующим.

• Признаки засорения топливного фильтра
• Замена или промывка фильтра тонкой очистки?
• Этапы чистки топливного фильтра
• Советы по безопасности
• Видео замены топливного фильтра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Признаки засорения топливного фильтра

Плохо заводится, провал при нажатии педали газа, плавают обороты, двигатель теряет мощность и динамику – это основные признаки засорения топливного фильтра.

При работе двигателя, в его камеры сгорания должна подаваться топливно-воздушная смесь с правильной пропорцией топлива к воздуху. При забитом топливном фильтре нарушается подача топлива, в следствии чего смесь становится бедной, двигатель теряет мощность, начинает троить, а иногда и вовсе не заводится. Особенно это заметно при нагрузках, например при подъеме в гору. Нужно добавить, что потеря динамики и появление симптомов забитой сетки происходит постепенно.

Замена или промывка фильтра тонкой очистки?

Если ресурс топливного фильтра еще не выработан, то имеет смысл заняться его промывкой. Для этого используют керосин, ацетон или продувают воздухом из обыкновенного насоса. Однако, не все водители разделяют это мнение и считают что при нарушении работы двигателя необходимо своевременно проводить замену топливного фильтра, особенно если в инструкции к авто предписано через определенный пробег его менять, тем самым не создавая помех работе топливной системы. Тем более что стоимость такого фильтра позволяет это сделать без особых трудностей.

Этапы чистки топливного фильтра

Если вы все же решили почистить топливный фильтр своими руками и фильтр разборный, придерживайтесь следующей пошаговой инструкции.

Что бы найти топливный фильтр, необходимо просмотреть топливопровод от карбюратора или инжектора топлива. Обычно это небольшая пластиковая или металлическая деталь.

Далее необходимо отсоединить хомуты шланга. Когда зажимы будут ослаблены, нужно вытянуть шланг от топливного фильтра и слить излишки топлива в какую либо посудину. Когда фильтр останется пустым, удалите из него остатки топлива с помощью сухой тряпки, которая не оставляет ворса.

Промойте с помощью керосина, растворителя или ацетона топливный фильтр с обеих сторон и сбейте с него остатки мусора о любую твердую поверхность. Также не помешает продуть топливный фильтр шинным насосом.

Повторяйте процесс, пока топливный фильтр не будет в приемлемом состоянии.

Убедитесь, что уплотнительные прокладки в хорошем состоянии. При необходимости замените их.

После промывки топливного фильтра, дайте ему высохнуть и затем установите его обратно. Если фильтр поврежден, на нем появились перфорации или трещины, вам лучше его заменить.

Советы по безопасности

• Топливные фильтры являются одними из важнейших и наиболее доступными частями транспортного средства, которые нужно часто заменять. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете надлежащим образом очистить свой топливный фильтр, лучше купить новый, ведь стоимость их не очень высока.
• При снятии фильтра с топливной линии наденьте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от брызг бензина. Если бензин входит в контакт с глазами или слизистыми, промойте немедленно пораженные места и обратитесь за медицинской помощью.
• Не затягивайте чрезмерно винты крышки насоса во время переустановки, иначе крышка может дать течь и повредит насос. Проверьте что бы все хомуты шлангов были достаточно затянуты, что бы избежать утечку горючего.

Видео замены топливного фильтра на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

И не забывайте что топливный фильтр следует регулярно заменять в соответствии с инструкциями изготовителя и графиком технического обслуживания.

Выполнение чистки топливного фильтра своими руками

Основным назначением топливного фильтра становится предотвращение попадания грязи и других примесей непосредственно в мотор автомобиля.

При высокой степени загрязнения, топливный фильтр не сможет обеспечить высокую степень эффективности при удалении посторонних примесей из залитого топлива. Наиболее мелкие примеси, и другой мусор небольшого размера, могут привести к засорению карбюратора либо системы подачи топлива. Именно поэтому владелец автомобиля должен следить за чистотой фильтра, и выполнять его своевременную чистку и замену. Если научиться выполнять очистку топливного фильтра самостоятельно, это поможет поддерживать общее состояние вашего автомобиля на высоком уровне.

Признаки загрязнения фильтра для топлива. Основными признаками того, что топливный фильтр загрязнился, становится затрудненный запуск автомобиля, наличие провалов при нажатии на педаль газа, плавающие обороты и потеря мощности и динамики мотора.

Во время работы двигателя, в его камеру сгорания должна подаваться правильно отрегулированная, в плане пропорции воздуха, топливная смесь. Если же топливный фильтр забился, то будет нарушена подача топлива, по причине чего смесь становится намного беднее, в результате мотор теряет мощность, иногда начинает троить, или же вообще не хочет запускаться. Наибольшую заметность это приобретает при нагрузках, например, при езде на подъем. При этом необходимо добавить, что потеря динамики и проявление других признаков забитой сетки, проявляется постепенно.

Промыть или заменить фильтр для топлива. Если установленный топливный фильтр еще не выработал положенный ему ресурс, то есть смысл уделить время его промывке. Для того, чтобы это сделать, нужно применить керосин, ацетон, либо продуть воздухом с использованием обычного насоса. Но такого мнения придерживаются не все водители. Некоторые считают, что при засорении фильтра для топлива, нужно проводить его своевременную замену, в особенности, если это прописано в инструкции к самому изделию. Менять его стоит по достижению определенного уровня пробега, чтобы не создавать помех работе топливной системы. Тем более, что стоит данный фильтр не так и дорого.

Этапы прочистки фильтра для топлива. Если же было принято решение о прочистке разборного фильтра своими руками, то последовательность действий должна быть следующей:

1. Для нахождения топливного фильтра, следует просматривать топливопровод от карбюратора либо инжектора. Чаще всего он представляет собой деталь из пластика или металла небольшого размера;
2. В том случае, если направление трубки идет от мотора к баку для топлива, это свидетельствует об электрическом топливном насосе. Нередко он располагается в задней части машины или же погружен в топливный бак. Перед тем, как выполнять капитальный ремонт такого типа насоса, стоит обязательно отключить его от аккумулятора, во избежание случайной искры и возгорания паров бензина;
3. Если же насос механический, то шланг необходимо зажать при помощи отвертки с плоской головкой, а также заткнуть его по обе стороны топливного фильтра. Топливо в магистрали может быть под высоким давлением, так что лучше надеть специальные очки для защиты глаз;
4. После этого стоит отсоединить хомуты на шланге, слить остатки топлива и вытереть фильтр сухой тряпкой;
5. После этого следует промыть его керосином, и выбить остатки мусора о твердую поверхность;
6. Убедиться в плотности резиновых прокладок, при необходимости заменить;
7. Устанавливать на место топливный фильтр можно только после его полного высыхания.

Итог. Чистку или замену фильтра для очистки топлива следует выполнять на постоянной основе, в строгом соответствии с порядком производства работ, и соблюдением их последовательности.

Подробная инструкция: как почистить фильтр грубой очистки воды если он засорился

Фильтры предварительной очистки воды обычно устанавливают на входе труб в квартиру – после вентилей, но перед водосчетчиками.

Постепенно забиваясь грязью, устройство перестает пропускать воду дальше по магистрали. Проявляется это не сразу, а по мере его засорения. Но наступает момент, когда вода из смесителей перестает поступать.

Если проблема в фильтре, возможны три варианта действий: чистка фильтра; замена фильтрующего элемента; замена всего прибора целиком. На холодную воду иногда ставят фильтр в прозрачном корпусе – пластиковый. В таком случае степень засорения определяется визуально.

Как понять что устройство засорилось?

Эти приборы служат для удаления крупных примесей:

• окалин;
• ржавчины;
• грязи.

Поэтому их называют «грязевиками», а частицы, задерживаемые ими, имеют размеры от 20 до 500 мкм.

Как правило, сетчатый фильтрующий элемент фильтра грубой очистки состоит из ячеек размером 200 — 300 мкм. Следовательно, частицы с меньшими размерами проходят по трубам, попадая в бытовую технику и смесители.

Если же дополнительно установлены другие фильтры, более тонкой очистки, могут забиться и они.

Например, зачастую засоряется сетка – аэратор на конце излива («гусака») смесителя, уменьшая интенсивность потока воды. Убедиться в этом можно, открыв воду на нескольких смесителях. Если из всех экземпляров вода не идет, значит, проблема не в них.

Выяснив, что аэраторы смесителей в порядке, а вода по стоякам поступает в нормальном режиме, следует признать факт засорения фильтра грубой очистки.

Еще нужно иметь в виду, что эти приборы (предфильтры) часто опломбированы вместе со счетчиками, поэтому просто так снять устройство не всегда возможно.

Подготовка к чистке

В случае, когда есть время сходить в магазин сантехники, не стоит пренебрегать этой возможностью. Обычные фильтры стоят недорого – порядка 150 р., а как пройдет чистка – неизвестно. Поэтому наличие запасного устройства будет нелишним.

Фильтрующий элемент, хоть и подлежит чистке, также желательно иметь в запасе. А прокладка под заглушкой устройства иногда прикипает к корпусу и рвется.

Следовательно, список покупок будет выглядеть следующим образом:

• фильтр, аналогичный устройству которое засорилось (старый желательно сфотографировать);
• запасной фильтрующий элемент;
• прокладка под заглушку колбы, в которую устанавливается сеточка;
• ФУМ-лента или сантехнический лен;
• средство от ржавчины — WD-40, керосин или автомобильная тормозная жидкость (необязательно).

Прежде, чем идти в магазин, стоит посмотреть, какие детали и инструменты есть в наличии – дома или в гараже. Список покупок может существенно измениться.

Необходимые инструменты:

• рычажный разводной ключ («газовый», «трубный», «шведка»);
• прямой разводной ключ либо подходящий рожковый или накидной;
• отвертка двусторонняя;
• плоскогубцы.

Также может понадобиться газовая горелка либо мощный строительный фен. Но, так как они имеются далеко не в каждом хозяйстве, их заменит бензиновая зажигалка.

Инструкция

Существует три вида приборов, осуществляющих грубую очистку воды:

• стандартный проточный сеточный фильтр (косой или прямой);
• прибор с прямой или обратной ручной промывкой;
• кассетный (картриджный).

Наиболее распространен стандартный вариант, и именно его чистка, как правило, вызывает трудности.

Как разобрать и в какую сторону откручивать?

Перед разборкой следует:

• приготовить тару для слива остатков воды из разобранного фильтра;
• набрать чистой воды про запас;
• перекрыть нужный кран на входе;
• сбросить остатки давления в системе, открыв кран смесителя.

Начинать разборку следует с демонтажа пломбы, проволока которой продета сквозь ушко на заглушке фильтра. Если нет желания платить за опломбирование, можно попытаться аккуратно разобрать пломбу с сохранением ее целостности.

Бывает, что после сборки невозможно увидеть какую-то разницу. Тем не менее, остается вероятность, что контролер ее заметит. В таком случае не исключены штрафные санкции. Поэтому пломбу обычно просто срывают, а потом приглашают мастера из управляющей компании, который установит новую.

Теперь следует открутить заглушку фильтра. Она там одна, поэтому перепутать не получится, важно лишь понять в какую сторону откручивать. Корпус фильтра нужно жестко обхватить газовым ключом, а заглушку – разводным, рожковым или накидным.

Тянуть ключом из всех сил не стоит, так как можно помять грани на заглушке или повредить что-нибудь еще. Особенно это касается случаев, когда водоразводка выполнена не из стали:

• медь,
• полипропилен,
• металлопластик,
• ПВД.

Распространенные причины, по которым заглушка не откручивается:

1. Покрытие ржавчиной резьбового соединения. Такое бывает, если корпус фильтра или заглушка выполнены из обычной стали. Для решения проблемы следует нанести на ржавчину средство WD-40 либо его аналог и оставить на 10 минут. Если это не помогло, скорее всего, придется выкручивать весь фильтр целиком.
2. Прикипание паронитовой прокладки. Выход из этой трудности один – сильный нагрев заглушки открытым огнем.

Для этого необходимо:

• открыть смеситель для выпуска пара;
• убедиться в отсутствии опасности нагрева для пластмассовых деталей счетчиков и других элементов;
• нагреть заглушку до 150 — 200 градусов, определяя степень нагрева по кипению воды.

Откручивание производят в направлении против хода часовой стрелки. Стандартных фильтров с «левой» резьбой не бывает. После принятия доступных мер заглушка, скорее всего, открутится. Если же нет, то придется выкручивать «грязевик» целиком.

Как промыть?

Фильтрующий элемент, в виде свернутой сетки, может быть выполнен из металла, ПВХ или фибры (стекловолокна). Это имеет значение для его извлечения из колбы и последующей очистки.

Как правило, повторно устанавливают только металлическую сетку. Но этот компонент порой забивается настолько сильно, что достать его можно, лишь применив отвертку.

Грязь следует удалить не только из фильтрующего элемента, но и со всех доступных поверхностей корпуса фильтра. Будет нелишним обработать их средством WD-40 или аналогом.

Затем нужно открыть основной кран, подставив емкость. Частицы, оставшиеся внутри корпуса, будут вымыты потоком воды. Сеточку, а также заглушку следует тщательно промыть антикоррозийным средством и водой.

Сборка

Если в результате принятых мер удалось сохранить целостность фильтрующего элемента, можно установить его повторно. При образовании вмятин или прорывов следует поставить новую сеточку. Прокладку под заглушкой обычно также используют новую.

Если есть сомнения в длительном сроке службы прокладки, нужно намотать на резьбу ФУМ-ленту или лен (паклю). Лен желательно смазать герметиком или техническим вазелином. Подмотка производится по направлению хода резьбы. Излишки ФУМ-ленты обычно выдавливаются сами, поэтому ее можно наматывать смело.

Лен же накручивают с начала резьбы тонкой ниткой, толщина которой увеличивается после 2 – 3 оборотов.

Во время вкручивания заглушки корпус «грязевика» следует держать газовым ключом. Второй ключ крутят по направлению часовой стрелки, без излишнего усилия. Если вращение слишком тугое, значит, обмотки больше, чем нужно. В такой ситуации фильтр может треснуть, поэтому обмотку следует перемотать.

Закончив сборку, необходимо проверить герметичность изделия. Для этого нужно обмотать места соединений туалетной бумагой и открыть основной кран. При нормальном обзоре можно обойтись без бумаги.

В случае если капает вода, следует закрыть вентиль и подтянуть заглушку, не прикладывая чрезмерных усилий. При отрицательном результате придется выкручивать ее, поправлять или менять прокладку либо перематывать подмотку.

Профилактика

Обычный фильтр грубой очистки, как правило, устанавливают не в легкодоступном месте. Поэтому профилактическая чистка затруднительна. Тем более что его конструкция устроена таким образом, чтобы не пропускать грязь, даже когда он совсем забит. А степень засорения часто определяют по снижению интенсивности подачи воды из смесителя.

Однако модели, предусматривающие напорную чистку (давлением воды при открытии клапана), либо кассетные образцы производитель рекомендует чистить не реже, чем раз в полгода. Но такие экземпляры часто имеют прозрачный корпус, способствующий визуальному определению степени «забитости» фильтра.

Полезное видео

Смотрите полезный видеоматериал, в котором рассказано как промыть и почистить фильтр грубой очистки воды.

Заключение

Установка дорогих моделей фильтров грубой очистки не всегда оправдана. А вот установка нескольких недорогих «грязевиков» с разной степенью фильтрации лишней не будет. Как и монтаж фильтров непосредственно перед бытовой техникой (стиральной или посудомоечной машиной). Это значительно продлит срок ее службы без ремонта.

В любом случае, почистить данное устройство просто, а при повреждении фильтра всегда можно пойти купить новый. Обычный «грязевик» стоит в пределах 100-200 рублей.

Чем промыть топливный фильтр дизельного двигателя трактора? Как промыть топливный фильтр

Топливные фильтры предназначены для предотвращения попадания грязи или примесей в двигатель транспортного средства. Грязный топливный фильтр не будет эффективно удалять примеси и грязь из дизельного топлива или бензина, подаваемого в двигатель. Мельчайшие примеси, мелкий мусор могут засорить карбюратор или впрыск топлива поэтому почистить топливный фильтр необходимо вовремя. Если вы научитесь чистить топливный фильтр своими руками, то это поможет поддерживать ваш автомобиль хорошо функционирующим.

Признаки засорения топливного фильтра

Плохо заводится, провал при нажатии педали газа, плавают обороты, двигатель теряет мощность и динамику — это основные признаки засорения топливного фильтра.

При работе двигателя, в его камеры сгорания должна подаваться топливно-воздушная смесь с правильной пропорцией топлива к воздуху. При забитом топливном фильтре нарушается подача топлива, в следствии чего смесь становится бедной, двигатель теряет мощность, начинает троить, а иногда и вовсе не заводится. Особенно это заметно при нагрузках, например при подъеме в гору. Нужно добавить, что потеря динамики и появление симптомов забитой сетки происходит постепенно.

Разновидности фильтров

Фильтры или ФТ бывают разнообразными. Соответственно, разные у них и задачи. Например, первоначальной задачей ФТ дизельного автомобиля является профилактика попадания мельчайших частичек воды. Этот тип устройства включает в свой состав особые компоненты, оснащённые опциями подогрева. И всё в этом типе ФТ сделано так, чтобы спрос к размерам проходящих частичек был значительно выше по сравнению с обычными карбюраторными очистителями.

Своевременная и периодическая чистка ФТ обеспечивает исправную работу двигателя внутреннего сгорания. Если этого не делать, со временем фильтр забьётся мусором, качественного очищения топлива не произойдёт, в двигатель попадут примеси и сор. Нормированный срок замены составляет каждые 50-60 тыс. км пробега. Однако при более активной эксплуатации машины, некачественном топливе, плохой экологии срок замены можно заметно сократить.

Замена или промывка фильтра тонкой очистки?

Если ресурс топливного фильтра еще не выработан, то имеет смысл заняться его промывкой. Для этого используют керосин, ацетон или продувают воздухом из обыкновенного насоса. Однако, не все водители разделяют это мнение и считают что при нарушении работы двигателя необходимо своевременно проводить замену топливного фильтра, особенно если в инструкции к авто предписано через определенный пробег его менять, тем самым не создавая помех работе топливной системы. Тем более что стоимость такого фильтра позволяет это сделать без особых трудностей.

Такой топливный фильтр промывать уже поздно, его следует заменить

Необходимые навыки и инструменты для ремонта

Большую часть неисправностей цепных бензиновых пил можно устранить своими руками. Правда, для этого необходимо понимание устройства бензопилы и как между собой функционируют узлы. Что касается инструмента, то чаще всего необходимы:

• отвертки (шлицевые и силовые);
• комбинированный ключ, идущий в комплекте или обычные гаечные ключи с головками различных размеров.

Читать также Декабрист цветок название по научному

Этапы чистки топливного фильтра

Если вы все же решили почистить топливный фильтр своими руками и фильтр разборный, придерживайтесь следующей пошаговой инструкции.

Что бы найти топливный фильтр, необходимо просмотреть топливопровод от карбюратора или инжектора топлива. Обычно это небольшая пластиковая или металлическая деталь.

На карбюраторных моделях ВАЗ фильтр тонкой очистки топлива имеет вид как показано на фото

В случае, если топливная трубка уходит в сторону от двигателя к топливному баку, возможно у вас — электрический топливный насос. Он часто размещен в задней части автомобиля или погружается в бензобак. Обязательно отсоедините аккумулятор перед капитальным ремонтом электронасоса, ведь случайная искра может воспламенить пары бензина.

В случае, если у вас механический насос, с помощью отвертки с плоской головкой зажимаете шланг, затыкаете топливопровод с двух сторон топливного фильтра. Топливо в топливной магистрали может находиться под высоким давлением. Поэтому, лучше надеть защитные очки, для защиты от напыления паров.

Далее необходимо отсоединить хомуты шланга. Когда зажимы будут ослаблены, нужно вытянуть шланг от топливного фильтра и слить излишки топлива в какую либо посудину. Когда фильтр останется пустым, удалите из него остатки топлива с помощью сухой тряпки, которая не оставляет ворса.

Откручиваем хомуты и снимаем фильтр тонкой очистки для промывки

Промойте с помощью керосина, растворителя или ацетона топливный фильтр с обеих сторон и сбейте с него остатки мусора о любую твердую поверхность. Также не помешает продуть топливный фильтр шинным насосом.

Повторяйте процесс, пока топливный фильтр не будет в приемлемом состоянии.

Убедитесь, что уплотнительные прокладки в хорошем состоянии. При необходимости замените их.

После промывки топливного фильтра, дайте ему высохнуть и затем установите его обратно. Если фильтр поврежден, на нем появились перфорации или трещины, вам лучше его заменить.

Проблема: рывки и плохо заводится. Промывка бензонасоса

Если Ваш автомобиль начал заводиться не с первого раза после ночной стоянки и дёргается при не прогретом двигателе — то одна из возможных причин этого — бензонасос, а точнее недостаточное давление топлива в системе. С соответствующим манометром это выявить очень просто, а вот без него приходится полагаться на интуицию. Есть способ проверки без манометра. После пятиминутной остановки двигателя, нажмите на клапан на рампе с форсунками, должна выбиться струя топлива.

Будьте ОСТОРОЖНЫ — это всё таки БЕНЗИН.

Если нет струи или она очень слабая — Вам точно дорога к бензонасосу. Если при включении зажигания звук в районе задних сидений слышен, то не всё потеряно! Тут есть небольшая особенность работы этой системы, которая целиком зависит от «мозгов» автомобиля. Упрощённо происходит такой порядок работы. Включаем зажигание, начинает в течении примерно 3-х секунд работать бензонасос. Он должен создать в топливной системе давление (400 kPa), необходимое для правильной работы впрыска. Но! Это время рассчитано теоретически и «мозг» не знает о наличии давления. Он отключает бензонасос и теперь топливо будет подаваться только импульсно в зависимости от оборотов двигателя. Повторный поворот ключа зажигания не включит его, т.к. заложен временной промежуток, не дающий этого сделать. А вот за качество давления, т.е. именно 400 kPa, отвечает специальный клапан, встроенный в обратку. Он же должен сохранять давление во время стоянки.Разбираем!

Откручиваем большое чёрное кольцо, снимаем шланги, разъём и аккуратно вынимаем бензонасос (он может зацепиться поплавком). Если Вы не хотите вникать в устройство этой конструкции, то можете сразу перейти к промывке.

Элементы держатся на защёлках. Цифрой 4 обозначен клапан давления (для снятия — вынимаем металлическую скобу).

5 — так выглядит СЕТКА. В этой конструкции бензонасоса — она достаточно большая и полное засорение её маловероятно. Поддеваем отвёрткой и снимаем (если нужна замена).

3 — резистор датчика уровня топлива (КРУПНО). Почистить, если уж добрались, можно мягким ластиком.

Оригинальный двигатель бензонасоса.

Физические размеры сетки и бензонасоса для подбора аналога:

Для промывки соединяем выход бензонасоса с возвратом (шланг поставить на хомуты). Наливаем в ванночку промывочную жидкость 3-5 см. Опускаем туда всю конструкцию. При этом жидкость должна появиться внутри стакана. Прямо в стакан, в котором находится бензонасос, до краёв доливаем жидкость. Внимание — жидкость не должна уходить в ванночку! Если это происходит — то с клапаном на дне (см. здесь) — непорядок. Большой риск перегрева двигателя бензонасоса, а при старте, тормозе и повороте — перебои в работе мотора.

Подключаем 12 вольт и наблюдаем работу бензонасоса в течении 1-2 минут.

Следите, что бы жидкости в стакане покрывала двигатель. Через 1-2 минуты обязательно делаем перерыв, чтобы не спалить движок. Я в качестве промывочной жидкости применял сольвент, он очень хорошо растворяет смоляные отложения и безопасен для пластика бензонасоса. Процедуру повторите 2-3 раза, т.к. для гарантированного растворения отложений необходимо время. Оцените качество промывки по сеточке.

Но перед тем как всё вернуть назад в машину, проверьте работоспособность возвратного клапана подав воздух в трубку обратки. Большинство автомобильных компрессоров не могут дать такого давления, поэтому косвенно можно судить об исправности, если он не продувает его, а в закольцованном варианте всё нормально — струя бьёт. В самом двигателе бензонасоса должен быть клапан обратного давления, который отвечает за герметичность системы при выключенном насосе. Если жидкость при промывке циркулирует, то он в порядке.

В заключении — регулярное использование промывающих присадок в топливо поможет избежать многих проблем с топливной системой , ведь мы сейчас проделали то, что они делают во время езды, без нашего участия. Главное, чтобы они были безопасны для катализатора и датчика кислорода.

Советы по безопасности

• Топливные фильтры являются одними из важнейших и наиболее доступными частями транспортного средства, которые нужно часто заменять. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете надлежащим образом очистить свой топливный фильтр, лучше купить новый, ведь стоимость их не очень высока.
• При снятии фильтра с топливной линии наденьте защитные очки и перчатки, чтобы защитить себя от брызг бензина. Если бензин входит в контакт с глазами или слизистыми, промойте немедленно пораженные места и обратитесь за медицинской помощью.
• Не затягивайте чрезмерно винты крышки насоса во время переустановки, иначе крышка может дать течь и повредит насос. Проверьте что бы все хомуты шлангов были достаточно затянуты, что бы избежать утечку горючего.

Как промывать дизельный фильтр | Ремонт дизелей

Фильтры в дизельном двигателе – самый сложный по эксплуатации узел. За ними необходим постоянный уход, чистка и своевременная замена. Современные фильтры также имеют функцию прожога, позволяющую в экологичном режиме избавиться от части накопленного загрязнения. Сегодня, во время соединения дизеля и гибридных моторов, даже такое стало реальностью во многих современных машинах.

Но что же нужно знать для правильной промывки и очистки дизельного фильтра? Прежде всего правильно определить необходимость этой процедуры – при потере мощности двигателя и отказе запускаться с первого раза имеет смысл проверить фильтр: возможно, функция прожога уже недоступна из-за большого скопления сажи на его стенках.

Итак, есть несколько вариантов промывки, каждый из которых совершается с применением чистящих жидкостей. Марка в этом случае практически не важна – все современные фирмы, в целом, равные между собой по качеству, поэтому можно довериться, например, тем фирмам, что рекомендует ваш автодилер.

Первый вариант подразумевает снятие фильтра. Затем чистящая жидкость заливается внутрь и растворяет нагар и смолы. Для этого способа рекомендуется использовать жидкость с нефтяными компонентами; она примечательна тем, что может быть использована вторично и смывается обычной водой. Также важным будет отметить, что специально проводить прожиг или сверять адаптивы в двигателе сканером не обязательно – тщательной промывки будет вполне достаточно.

Второй вариант – без снятия фильтра. Здесь используется щелочной раствор на водной основе, совмещённый с нейтрализаторами. Такие виды жидкостей обычно продаются в упаковках с небольшим шлангом-пистолетом, который позволяет дозировать нужное количество в труднодоступные места. Если же такого устройства нет, купить его можно в любом автомагазине.

Часто ли нужно чистить дизельный фильтр? Это зависит от частоты использования функции прожига и её интенсивности – если вы заметили, что интервалы приходится сокращать, увеличивайте пробег и уменьшайте температуру прожига, благо что современные технологии позволяют настроить это в любом сервисе.

Помните, что дозировка жидкостей крайне важна, используйте их с умом. Также запрещено использовать очистители вместе с присадками, предохраняющими от ржавчины, коррозии и иных дефектов двигателя.

Ремонт бензонасоса ВАЗ 2107

Выполнить ремонт бензонасоса ВАЗ 2107 вместо его замены — гораздо более рациональное решение с точки зрения финансов . Для этого необходимо снять агрегат. Процедура снятия бензонасоса описана в предыдущем разделе “Замена бензонасоса ВАЗ 2107”.

После того, как топливный насос демонтирован, можно приступать к его разборке и проверке деталей на предмет повреждения или износа.

Начать стоит с прокладок. Толщина прокладки между бензонасосом и термоизоляционной пластиковой проставкой должна быть больше 0,3 миллиметра. Прокладка между проставкой и блоком цилиндром должна быть толще чем 0,8 миллиметра.

Самая распространенная поломка бензонасоса — разрыв рабочей диафрагмы. Чтобы заменить ее, необходимо открутить болт крышки и вытащить диафрагменный узел (шток с закрепленными диафрагмами). Для их замены достаточно открутить гайку на штоке. Также следует проверить исправность возвратной пружины и при необходимости заменить ее.

При снятой крышке становится доступен сетчатый фильтр, который следует очистить от загрязнений и проверить на предмет повреждений, прежде чем устанавливать на место.

Каналы клапанов бензонасоса следует очистить и проверить, не разболтались ли они в посадочных гнездах. Если заметен люфт, клапана следует заменить. Если причина люфта в разбитом посадочном месте, неисправность устранить невозможно. Потребуется только замена бензонасоса.

В некоторых случаях герметичность рабочей камеры бензонасоса нарушается по причине деформации крышки. В этом случае можно попробовать подобрать и установить целую крышку со старого бензонасоса.