Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Как отремонтировать подвеску автомобиля

Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески. Статья про ремонт подвески: диагностика, неисправности и процесс ремонта, технология. В конце статьи — видео о самостоятельной диагностике подвески.

Автомобильную подвеску можно по праву назвать одним из наиболее важных узлов машины. Она принимает на себя колебания, нагрузки и силы сопротивления дорог, позволяя водителю комфортно ощущать себя за рулем. А поскольку состояние дорог в нашей стране оставляет желать лучшего, подвеску необходимо периодически ремонтировать.

Нередко водители эксплуатируют автомобиль недостаточно бережно, что также приводит к необходимости произвести замену элементов подвески.

Диагностика

Ремонт подвески можно доверить специалистам на станции. Они обладают необходимым оборудованием и навыками, поэтому без проблем смогут разобрать и заменить изношенные детали подвески.

Перед началом ремонта необходимо произвести диагностику подвески, чтобы определить, какие именно узлы требуется заменить. Диагностику принято делить на:

    компьютерную, когда все элементы подвески проверяются при помощи электроники. Такая диагностика допустима при наличии ЭБУ на автомобиле. То есть, для диагностирования старых машин данный способ недопустим;

стендовую, когда автомобиль при помощи вибрационных устройств подвергается нагрузкам, схожим с обычными дорожными условиями. Вы получите общее представление обо всех элементах подвески и увидите, какие элементы повреждены и требуют замены, поскольку полученные на стенде данные сравнивают с заводскими. Наиболее частый способ диагностики;

  • ручную, когда за работой вашей подвески следит специально обученный человек, который многие годы занимался ремонтом подвесных устройств и может на слух определить происхождение того или иного стука.
  • Неисправности и ремонт передней подвески

    Передняя подвеска подвержена наибольшим нагрузкам, поскольку именно передняя ось первой встречает все дорожные препятствия. Кроме того, элементы управления автомобилем также располагаются спереди.

    В чем конкретно заключается ремонт? Следует запомнить, что почти в 100 % случаев потребуется заменить изношенные элементы на новые. Единственное, возможен ремонт амортизатора, но только в том случае, если он разбирается.

    Какие узлы следует проверить в первую очередь:

      Амортизаторы. На неисправность данного элемента указывает наличие подтеков под колесом. Если амортизатор не производит необходимое сжатие, это также говорит о неисправности штока, пружины или клапана сжатия.

    Как уже говорилось, ремонтировать можно только разборные амортизаторы, но все же рекомендуется производить полную замену изношенных узлов.

    Ремонт амортизаторов производится на всей оси автомобиля — то есть, если заменили под левым задним колесом, потребуется заменить и под правым задним.

    Рулевые наконечники, шаровые, ШРУСы. Для диагностики этих элементов подвески потребуется приподнять автомобиль при помощи домкрата и воспользоваться монтировкой с целью обнаружения люфтов. Если в каком-то узле обнаружен хоть небольшой люфт, этот узел потребуется заменить.

    Уделите особое внимание ШРУСам или шаровым. При обнаружении хоть малейшего треска производите замену изношенных узлов. В противном случае ШРУС может рассыпаться прямо во время движения, а это приведет к тому, что колесо вывернет, и машина сама больше двигаться не сможет.

    Иногда выходят из строя рычаги подвески. Неисправность очень редкая, но, тем не менее, встречается у любителей ездить по бордюрам и ямам. Если рычаги повреждены или деформированы, потребуется их замена. Либо придется ездить с нарушенным развалом, что приведет к «поеданию» резины и сложностям в управлении авто.

  • Требуют замены и резинометаллические элементы подвески, если на них были найдены повреждения.
  • Технология ремонта задней подвески

    Процесс ремонтирования узлов задней подвески практически не отличается от ремонта передней:

      Если имеются стуки или скрипы в подвеске, изношены резиновые втулки амортизаторов и потребуется их заменить.

    Некоторая осадка автомобильного кузова также свидетельствует о недостаточно качественной работе амортизаторов.

  • Если вы отпускаете руль, а автомобиль начинает клонить в сторону, это говорит о нарушенном развале-схождении или об износе штанг заднего моста.
  • Читайте также:
    Чип-тюнинг дизельных двигателей – как сделать автомобиль «умнее»?

    Перечислить все возможные неисправности подвески крайне сложно. Тем не менее, вы получите общее представление о тех повреждениях, которые наиболее характерны для подвесных устройств, что позволит произвести замену изношенных деталей.

    Ничего сложного в ремонте подвески нет, особенно при наличии доступа в интернет, где можно найти массу информации о ремонте подвесных устройств того или иного автомобиля.

    При наличии свободного времени и, главное, желания не потребуется обращаться за помощью к специалистам и платить за это деньги. Вы получите качественный опыт и впоследствии при обнаружении подобных неисправностей уже будете знать, какие действия применять для ремонта.

    Видео о самостоятельной диагностике подвески:

    Ремонт подвески своими руками (Замена рычагов/сход-развал)

    После замены стоек по кругу, дело осталось за малым, я так думал… Поменять развальные и передние рычаги.
    С передними рычагами всё понятно, открутил, снял старый рычаг, поставил новый рычаг, закрутил. Менял я их не раз. Но что на счет развальных рычагов, замену их мне предстояла делать в первой.
    Как у большинство галантов эти рычаги давным давно закисшие и я не исключение.

    Заказал оригинальные развальные рычаги, развальные шайбы, гровера и гайки.

    На оригинальные рычаги меня жаба задушила, поэтому пришлось брать бюджетный вариант фирмы SH auto parts

    Посидел в интернете, почитал, как лучше снять закисшие рычаги с машины.

    Нашел много вариантов:

    1.Снять подрамник и вырезать болгаркой.
    2.Вырезать болгаркой прямо на машине.
    3.Срезать сабельной пилой.
    4.Пилить в ручную ножовкой.

    1.Снять подрамник и вырезать болгаркой.
    Не вариант! Нет подъёмника, для снятия, нет болгарки и сварки, что бы после заварить подрамник, т.к придётся всё же немного надрезать его.

    2.Вырезать болгаркой прямо на машине.
    Ответ есть в первом варианте.

    3.Срезать сабельной пилой.
    Для меня был самый идеальный вариант. Быстро, удобно. Всё можно сделать у друга в гараже.
    Поехал в автозапчасти, начал искать сабельную пилу, не нашел в продаже дешевого варианта, была только пневмоножовка, но увы, компрессора у нас с другом нет .

    4.Пилить в ручную ножовкой.
    После трёх не удачных выборов я остановился на последнем, пилить в ручную ножовкой. инструмент я нашел сразу в этом же магазине, в котором искал сабельную пилу.

    Название инструмента Ножовка-ручка по металлу

    Знаете, очень удобный инструмент!

    Далее я поехал к другу в гараж. И тут началось самое интересное…
    Все кто пишет, что задний развальный рычаг меняется за пол часа, пи**шь!
    Я на один рычаг потратил два часа своей жизни. Они были долгие и мучительные.

    Когда я закончил с одним рычагом было уже поздно и темно. Пришлось собираться и ехать домой.

    На следующие утро у меня всё болело, но нужно было поменять ещё один развальный рычаг и два передних рычага. Т.к на 5 часов вечера у меня была запись в MMC-Service на сход-развал.

    Начал я работу с 11 утра и до 4 вечера я не отходил от машины. Естественно всё менял на морозе, но не замёрз, т.к позаботился о себе и купил себе отличный комбинезон в магазине СПЕЦОДЕЖДЫ для зимы.)))
    На улице я провёл шесть часов. За шесть часов я всё же поменял все рычаги. Так же за одно поставил новые колодки Feredo . Я перепробовал кучу колодок, но эти самые лучшие на мой взгляд.

    Устал я очень сильно, но за оставшийся час я должен был помыться, покушать и доехать до сервиса, с чем я успешно справился.

    Компьютер подключили и вот что он показал:

    Схождение было смещено, из-за этого руль всегда тянуло на правую сторону. Приходился всегда держать руль крепко, что бы не тянуло машину в сторону.

    Самое удивительное, что Тайваньские рычаги ругаю, говорят сход-развал не становиться, но у меня всё прекрасно встало! Возможно всё из-за того, что развальные болты и всё остальное у меня оригинал, а остальные покупают болты Febest?!

    Читайте также:
    Как проверить амортизаторы самостоятельно?

    Сумарно на всю подвеску было потрачено примерно 25.000 рублей. А теперь всё как новое. Приятно стало ездить по дорогам, мягко, нигде ничего не скрепит, не стучит. Руль теперь могу держать не напряжно и наслаждаться вождением своего любимого автомобиля.)))

    Ремонт подвески и замена рычагов своими руками

    Даже надежные и качественные автомобили по западным меркам с большим пробегом сыпятся во время эксплуатации по неровным дорогам. Детали подвески — это детали, постоянно испытывающие нагрузки, вибрации. Поэтому их надо периодически осматривать, например, после длительной поездки на море и обратно.

    1. Можно ли сделать ремонт подвески своими руками?
    2. Ремонт передней подвески.
    3. Видео.

    Ремонт подвески автомобиля самостоятельно

    Как уже было сказано выше, независимо от того, какой у вас автомобиль, Лада Гранта или Ауди А7, БМВ М5, Хендай Генезис, Мерседес S600 и тд, все равно рано или поздно надо проводить диагностику и замену деталей подвески.

    При появлении стуков или скрипов, например во время поворота или на мелких кочках, это повод осмотреть подвеску авто.

    Диагностика и замена деталей подвески

    Ремонт подвески означает замену деталей ее конструкции, так как эти детали не ремонтируют, а просто меняют.

    Что входит в ремонт подвески:
    • Амортизаторы.
    • Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры.
    • Рычаги подвески.
    Амортизаторы

    Что делать с амортизаторами:

    1. Осмотреть опорные чашки, пружины, работоспособность амортизатора. Если из амортизатора вытекает масло, значит он разрушается и его лучше заменить, чем ремонтировать. Отремонтированный амортизатор служит, как правило, недолго.
    2. Проверить целостность пружины, обычно ломается первый виток пружины. Пружину надо заменить в этом случае.
    3. Проверить как сжимается пружина, если она целая, но легко сжимается, значит пружина ослабла и не оказывает нужного сопротивления.
    4. Если амортизаторы скрипели или стучали, значит изношены втулки амортизатора или ослаблена гайка крепления.

    Менять амортизаторы нужно парой на одной оси, даже если второй нормальный.

    Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры

    Для проверки целостности и работоспособности этих деталей, надо поднять домкратом всю переднюю часть автомобиля или поочередно, по сторонам, это освободит амортизатор и проверять монтировкой и руками, двигая детали. Такой способ показывает, где имеет большой люфт.

    Если имеется люфт, то деталь подлежит замене. Также стоит обратить внимание на резиновые или силиконовые защитные колпачки, пыльники.

    Рычаг подвески машины

    Рычаг ремонтируют при деформации полки усилителя верхнего рычага подвески. Из-за деформации верхних и нижних рычагов могут быть нарушены углы расположения передних колес.

    Менять рычаги не надо парой, как тормозные диски или амортизаторы. Если на другой стороне нормальные рычаги, то их не трогаем.

    Подшипники ступицы колес

    Если увеличился зазор, то его можно отрегулировать, если подшипник изношен или заклинил, то только подлежит замене. У меня было так, когда была еще знаменитая классика ВАЗ 2106. Ехал по проспекту в городе Октябрьский Республики Башкортостан, как вдруг машину начало поворачивать. Оказалось заклинил левый подшипник. Хорошо, что это была дорога с односторонним движением и разделительной полосой. Незадолго до этого была проведена смазка подшипника и затяжка, возможно, подшипник был перетяну. Во время разборки ступицы колеса, подшипник был искорежен.

    Тормозная система

    Тормозную систему диагностируют и ремонтируют по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Для этого можно просто использовать руководство по эксплуатации и ремонту конкретного авто.

    Резинометаллические шарниры, втулки и прокладки

    Если при их осмотре видно, что они треснули или стали дубовыми, уже срок их вышел, то их следует заменить. Мягкость и плавность управления уже будет ощущаться сразу после замены.

    Видео

    Как делают диагностику автомобиля BMW.

    Информация для владельцев БМВ Е39. Сколько стоит ходовая и подвеска.

    Читайте также:
    Удельный расход топлива дизельного двигателя – контролируем сами!

    А здесь ремонт задней подвески на примере Пежо 406.

    От автомастера: это должен знать каждый. Про ходовую автомобиля.

    Ремонт подвески автомобиля шаг за шагом

    Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков.

    Плохое состояние дорог и агрессивная манера вождения вредят разным узлам автомобиля, но первой принимает на себя удар система подрессоривания, или подвеска, упруго связывающая колеса и кузов. При неисправности этого узла управление автомобилем усложняется, а комфорт и безопасность водителя и пассажиров резко снижаются. Так что состояние подвески нужно контролировать: диагностики в процессе планового ТО недостаточно, осмотр и проверку необходимо проводить при появлении подозрительных признаков. К ним относятся:

    • скрип, стук и другие посторонние шумы в области передней или задней подвески;
    • чрезмерная осадка кузова;
    • заносы автомобиля, ухудшение сцепления колес с дорогой, затруднения с управлением;
    • ассиметричное расположение колес задней оси.

    Передняя подвеска отличается более сложной конструкцией, она обеспечивает движение левого и правого колес независимо друг от друга. Кроме того, она подвергается более серьезной нагрузке, быстрее изнашивается и чаще требует ремонта. Задняя подвеска обычно бывает зависимой или полузависимой, имеет более простую конструкцию и менее подвержена износу и поломкам. Но и она периодически нуждается в диагностике и ремонте.

    Из всех узлов автомобиля подвеска подлежит наиболее частой диагностике. Для новых автомобилей рекомендуется проводить диагностику через каждые 15 тыс. км пробега, но по мере увеличения суммарного пробега этот интервал лучше сокращать. Частота проведения диагностики также зависит от состояния дорог, по которым большую часть времени ездит водитель, от его манеры вождения, среды эксплуатации.

    Диагностика подвески

    Ремонту подвесок должны предшествовать их диагностика, выявление изношенных деталей и расходных элементов, повреждений и деформаций. Состояние подвесок автомобиля можно диагностировать как в автосервисе, так и в условиях собственного гаража. На СТО применяется люфт-детектор для выявления горизонтальных люфтов. Если этого недостаточно, прибегают к более сложной, продолжительной и информативной акустической диагностике (анализу посторонних шумов при движении автомобиля). Диагностика на вибростенде малоинформативна, она позволяет оценить параметры подвески в самых общих чертах, а компьютерная диагностика применима для современных автомобилей с электронным управлением.

    Диагностику собственными силами следует начинать с визуального осмотра, дополняя его ощупыванием деталей. Для наилучшего доступа к подвескам автомобиль должен располагаться на специальном стенде, но его может заменить смотровая яма в гараже. Также рекомендуется оценивать:

    • степень нагрева при нагрузке;
    • реакцию автомобиля на раскачивание;
    • его поведение в процессе движения.

    При визуальной диагностике передней подвески уделять внимание необходимо всем узлам и деталям, но некоторые из них более износостойки, а другие быстро приходят в негодность:

    • сайлент-блоки – элементы с наименее продолжительным сроком службы, часто нуждающиеся в замене;
    • поворотный кулак – долговечная деталь, но аварийные ситуации могут привести к ее повреждению;
    • шаровые опоры быстро изнашиваются и часто ломаются вследствие значительной нагрузки;
    • ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) крайне чувствителен к загрязнениям вследствие повреждения пыльника (разрыв, трещина). Осмотр шарнира и шаровых производится при предварительно разгруженной подвеске;
    • во внимательном осмотре нуждаются все крепления, от состояния которых зависит работа остальных деталей.

    Наконечники рулевых тяг, резиновые вкладыши шарниров, пыльники, защитные чехлы проверяются на целостность, степень износа, отсутствие деформаций, величина люфта определяется на ощупь. Контролируется перемещение наконечников вдоль оси пальцев – оно не должно превышать 1,5 мм. На неисправности рулевых тяг указывают тугое вращение рулевого колеса, биение руля, его увеличенный люфт при горизонтальном покачивании автомобиля.

    Читайте также:
    Съемник шаровых опор – нужен ли этот инструмент рядовому автовладельцу?

    Амортизаторы проверяются на наличие люфтов в точках крепления, подтекание рабочей жидкости. В современных моделях их состояние можно оценить по реакции автомобиля на раскачивание, в более старых необходим демонтаж для осмотра. Продолжительное раскачивание автомобиля после прекращения воздействия на него говорит об износе стоек амортизаторов. Отсроченная реакция амортизатора на воздействие – о повреждении штока или направляющей. Также нужно оценить состояние пружин, особенно часто деформирующегося первого витка, и чашек опоры.

    Штанги стабилизаторов визуально и на ощупь проверяются на прямолинейность, отсутствие деформаций, также исследуется состояние их креплений и резиновых подушек. Концы штанги должны располагаться в одной плоскости, а еще нужно измерить расстояние между центрами проушин и сравнить с нормальным показателем.

    При осмотре рычага выявляются его возможные деформации и оценивается степень износа втулок. Все резиновые уплотнители осматриваются на предмет трещин, разрывов и других механических повреждений.

    Задняя подвеска состоит из меньшего числа деталей, поэтому ее диагностика проще. По аналогии с передней подвеской проверяются амортизаторы и резиновые уплотнители. Также необходимо осмотреть и ощупать рычажный стабилизатор (реактивную тягу) – оценивается состояние сварных швов в трубчатых тягах, целостность резиновых втулок, наличие/отсутствие деформации данной детали. Если нарушено нормальное расположение задних колес, следует проверить на целостность балку.

    Глухой стук в районе задней подвески не всегда является признаком ее поломки, он может быть связан с другими причинами: повреждением крепежа выхлопной трубы, обрывом компонентов глушителя. Состояние крепежа можно оценить визуально и на ощупь, а глушитель в целях диагностики покачивается из стороны в сторону – заметная амплитуда колебаний указывает на его обрыв.

    Ремонт передней подвески

    Замена амортизаторов, как правило, рентабельнее их ремонта. Амортизаторы, расположенные на одной оси, меняются попарно. Одновременно с их заменой производится замена болтов крепления и резиновых деталей. Пружины с нарушенной структурой необходимо менять. При выходе из строя одной из пружин и отсутствии других повреждений можно заменить только эту пружину. Если ослабло крепление, осуществляется его протяжка, при этом сами амортизаторы, если они в хорошем состоянии, можно не менять, а вот втулки и резиновые подушки обычно подлежат замене.

    Если повреждение пыльника ШРУСа было своевременно обнаружено, достаточно демонтировать и тщательно промыть сам ШРУС, а затем защитить его новым пыльником, заполненным смазкой. Если подвеска длительное время эксплуатировалась с поврежденным пыльником, шарнир подлежит замене, поскольку попавшая внутрь узла грязь провоцирует его ускоренный износ. ШРУС и шаровые опоры также нуждаются в замене при выявлении их люфтов, одновременно с ними по мере необходимости меняются расходные элементы.

    В рычагах подвески обычно нарушается структура усилителя, и происходит деформация верхней части. Деформировавшийся рычаг подлежит замене: выпрямлять его методом рихтовки запрещается, это чревато возникновением аварийных ситуаций. Рычаг также приходится менять, если выходит из строя шаровая опора запрессованной конструкции, которая демонтируется только вместе с ним. А вот если опора крепится болтами, ее можно отсоединить от рычага и поменять. Когда проблемы ограничиваются износом втулок, в этом случае нет необходимости менять рычаг целиком, достаточно заменить втулки.

    Поврежденные, износившиеся подшипники заменяются новыми, при этом обязательно осуществляется регулировка их зазора. Резиновые и резинометаллические детали необходимо менять при обнаружении трещин и прочих нарушений целостности, а также при критическом износе.

    Ремонт задней подвески

    При неисправностях задней подвески также в основном осуществляется замена поврежденных деталей: амортизаторов, пружин, подшипников. В случае повреждения балки заднего моста она демонтируется и меняется на новую, при демонтаже необходимо снять задние колеса. В реактивных тягах самым уязвимым местом являются резиновые втулки. При незначительной деформации самого рычажного стабилизатора допустима его рихтовка, а при серьезных повреждениях и искривлениях требуется замена.

    В 90 % случаев ремонт подвесок сводится к замене изношенных и поврежденных деталей. В некоторых ситуациях производители рекомендуют применение ремкомплектов для восстановления сложных узлов. Удешевить ремонт подвески можно, приобретая контрактные детали ходовой, JapZap поможет подобрать запчасти для автомобилей разных японских марок. Крайне важна идеальная совместимость всех деталей. Порядок демонтажа и монтажа деталей подвесок в разных марках и моделях автомобилей различается, поэтому при осуществлении ремонта своими руками необходимо внимательно изучить руководство по ремонту конкретной модели.

    Читайте также:
    Когда актуальна развальцовка тормозных трубок?

    Как перебрать подвеску: 5 шагов которые необходимо знать

    Подвеской автомобиля называют совокупность деталей и узлов, которые обеспечивают подвижную связь кузова с дорогой. На эту систему приходятся все механические и динамические нагрузки, передаваемые от неровностей дороги во время движения, поэтому износ ее узлов происходит довольно быстро. В результате появилось такое понятие, как перебрать подвеску, что подразумевает проведение полной ее диагностики с последующей заменой всех вышедших из строя деталей.

    Необходимость обслуживания и ремонта

    Неисправности элементов подвески могут привести к возникновению вибрации, ухудшению управления автомобилем, повышенному шуму во время движения и даже серьезной аварии. Своевременная диагностика состояния и ремонт подвески являются залогом безопасной эксплуатации машины. В то же время необходимо заметить, что многие детали этой системы ремонту не подлежат. Их необходимо заменять на новые.

    Подвеска это одна из активно работающих систем и поэтому требует проведения ремонта чаще, чем другие. Даже лучшие детали известных производителей не способны долго работать в условиях наших дорог и периодически выходят из строя. Наиболее часто требуется ремонтировать переднюю подвеску, из-за того, что именно на нее в первую очередь приходятся все удары, идущие со стороны дороги.

    На большинстве машин сегодня устанавливается система МакФерсон (MacPherson), поскольку она удобна тем, что в ее конструкции амортизатор и пружина работают единым блоком, образуя стойку. На этой усиленной стойке гасятся все удары, передаваемые от колес, и позволяют нам комфортное передвижение. Но столь жесткая работа приводит к быстрому износу этого узла.

    Кроме этого при выполнении ремонтных работ практически всегда приходится разбирать и менять сайлентблоки вместе с рычагами, шаровые опоры или ШРУС. Износ опоры может привести к серьезной ситуации во время движения, когда ее вырывает из седла. Колесо при этом может встать вообще поперек направления движения.

    С чего начинают перебирать

    Работа с системой подвески, как и любой другой ремонт узлов автомобиля должен начинаться с проведения подробной диагностики. Сигналом к этому может послужить появление стука или скрипов в элементах системы, а также большой пробег, даже без внешних признаков поломки.

    Стоимость ремонта может оказаться для вас очень высокой, так как серьезные поломки с заменой рычагов, лопнувших пружин или сломанных амортизаторов влекут за собой серьезные затраты. И довольно часто узнав цену ремонта, владельцы автомобилей начинают задумываться о ремонте подвески своими руками, даже если раньше никогда ее не перебирал. Однако не все работы можно выполнить самостоятельно. Так текущий ремонт и обслуживание каждый выполнит без приложения большого труда, а вот определить и выставить точную геометрию передних колес смогут сделать только на станции технического обслуживания. Еще все зависит от марки вашей машины. Так большинство разработок, внедренных компанией Ауди, можно отремонтировать только в условиях авторемонтной мастерской. Во время проведения диагностики в первую очередь обратите свое внимание на состояние сайлентблоков и других установленных втулок. Очень часто они первые выходят из строя. Если вовремя обнаружить их повреждения, то можно без больших затрат продлить срок нормальной работы остальных узлов и деталей. Наиболее характерные работы, которые нужно выполнить, перебирая подвеску.

    Проверка и ремонт амортизаторов

    Об исправности амортизаторов может много сказать их внешний вид. Если вы обнаружили потеки масла, следует подумать о замене, поскольку ремонт этого устройства просто займет ваше время, а в результате только немного отсрочит эту процедуру. Быстрая отдача и малое сопротивление при нажатии сигнализирует о разрушении таких внутренних деталей, как втулка или клапана. В этом случае имеет смысл заняться ремонтом этого узла.

    Читайте также:
    Автомобильный видеорегистратор как камера наблюдения: реально?

    Стук и скрипы в районе амортизатора могут говорить о необходимости замены резиновых опорных втулок или срочной подтяжке крепежа. Если в этих местах все нормально, то нужны новые амортизаторы, поскольку их придется заменить. Но замена этих деталей производится только попарно.

    При осмотре амортизатора обратите внимание на состояние пружины. Типичная поломка — это ее лопнувший первый виток снизу. Замена пружины особо сложной работой не является и ее выполнение можно сделать самостоятельно.

    Рычаги подвески

    Эти детали ломаются редко, но осмотра все равно требуют. Здесь, прежде всего, необходимо проверить возможную деформацию полки усилителя верхнего рычага. Если вы обнаружили, что в результате изменения формы оси нижнего рычага невозможно отрегулировать угол установки колеса, то потребуется полная замена этой детали. Ремонту рычаги не подлежат.

    Эта операция не является парной, как в случае с тормозными дисками или амортизаторами. Можно заменить только один рычаг.

    Шаровые опоры, ШРУС и рулевые наконечники

    Для их проверки автомобиль необходимо поддомкратить, а еще лучше установить на устойчивые опоры, чтобы разгрузить подвеску от воздействия массы машины. После этого монтировкой и просто руками проверьте наличие люфта у каждого узла по очереди. Внимательно осмотрите резиновые защитные чехлы и пыльники на предмет их целостности. Если обнаружен люфт, то рекомендуется сразу принять решение о замене детали. Не дожидайтесь, когда она сломается в дороге. Последствия этого могут быть самыми непредсказуемыми.

    Резинометаллические втулки, шарниры и прокладки

    В случае обнаружения при осмотре дефектов в этих деталях их необходимо менять сразу. Стоимость таких изделий невысока, а вот неправильная работа может привести к повреждению более серьезных узлов. К видимым дефектам относят ослабление посадки в гнездах, разрывы и трещины.

    Подшипники ступиц

    При наличии увеличенного зазора возможна его регулировка. Если эти действия не принесут результата, то подшипник необходимо заменить.

    Работу можно разделить на два этапа:

    1. Вы сможете сэкономить достаточно много времени и потратить не так много денег, если по вопросу диагностики ходовой обратитесь на станцию технического обслуживания. Такая услуга к ремонту автомобиля не относится и стоит относительно не дорого. Зато специалисты быстро и точно определят техническое состояние всех узлов с указанием объемов необходимого ремонта, и скажут сколько стоит.
    2. После этого вы сами решите, какие работы в силах выполнить самостоятельно, а какие придется делать на СТО.

    У нас вы можете узнать, где найти хороших специалистов

    Ремонт подвески и замена рычагов своими руками

    Надежные и качественные по западным меркам автомобили с большим пробегом тоже линяют при эксплуатации на неровных дорогах. Детали подвески — это детали, которые постоянно подвергаются нагрузкам и вибрациям. Поэтому их нужно периодически осматривать, например, после долгой поездки на море и обратно.

    1. Могу ли я сам отремонтировать подвеску?
    2. Ремонт передней подвески.
    3. Видео.

    Ремонт подвески автомобиля самостоятельно

    Как уже было сказано выше, какая бы у вас ни была машина, Lada Granta или Audi A7, BMW M5, Hyundai Genesis, Mercedes S600 и т.д., рано или поздно необходимо провести диагностику и заменить детали подвески.

    Если машина эконом-класса и эксплуатируется на плохих дорогах, легче научиться ремонтировать подвеску самостоятельно, чем делать ремонт на заправке каждый год.

    Если появляются неровности или скрипы, например, при повороте или на небольших ухабах, это повод для осмотра подвески автомобиля.

    Диагностика и замена деталей подвески

    Ремонт подвески означает замену частей ее конструкции, так как эти части не ремонтируются, а просто заменяются.

    Что входит в ремонт подвески:
    • ШРУСы, рулевые наконечники и шаровые опоры.
    • Подвеска рычагов.
    • Амортизаторы.
    Амортизаторы

    Что делать с амортизаторами:

      Осмотрите опорные чашки, пружины, ударные характеристики. Если масло вытечет из амортизатора, оно будет разрушено, и его лучше заменить, чем ремонтировать. Восстановленный шок обычно длится недолго.

    Читайте также:
    Как проверить и заменить датчик распредвала самому?

  • Проверьте целостность пружины, обычно первый виток пружины ломается. В этом случае пружину необходимо заменить.
  • Проверить, насколько сжимается пружина, цела ли, но легко ли сжимается, пружина ослаблена и не оказывает необходимого сопротивления.
  • Если амортизаторы скрипят или стучат, втулки амортизаторов изношены или крепежная гайка ослаблена.
  • менять амортизаторы надо попарно на одной оси, даже если вторая в норме.

    Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры

    Чтобы проверить целостность и работоспособность этих деталей, необходимо приподнять всю переднюю часть автомобиля домкратом или, как вариант, по бокам, это разблокирует амортизатор и проверяет его штангой и руками, перемещая детали. Этот метод показывает, где есть большой люфт.

    Если есть отдача, деталь необходимо заменить. Также стоит обратить внимание на защитные резиновые или силиконовые колпачки, пыльники.

    Рычаг подвески машины

    Ремонт рычага происходит при деформации полки усилителя верхнего рычага подвески. Деформации верхних и нижних рычагов могут исказить углы передних колес.

    Нет необходимости менять рычаги попарно, например, тормозные диски или амортизаторы. Если с другой стороны есть нормальные рычаги, мы их не трогаем.

    Подшипники ступицы колес

    Если люфт увеличился, его можно отрегулировать; если подшипник изношен или заедает, его нужно только заменить. Так было, когда я был еще на знаменитом классическом ВАЗ 2106. Я ехал по Октябрьскому бульвару Республики Башкортостан, как вдруг машина начала разворачиваться. Выяснилось, что левый подшипник заклинил. Хорошо, что это была улица с односторонним движением с разделительной полосой. Незадолго до этого смазали и подтянули подшипник, возможно, подшипник перетянули. При разборке ступицы колеса погнулся подшипник.

    Тормозная система

    Тормозная система диагностируется и ремонтируется по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Для этого достаточно просто воспользоваться инструкцией по эксплуатации и ремонту того или иного автомобиля.

    Резинометаллические шарниры, втулки и прокладки

    Если при их осмотре видно, что они потрескались или стали дубовыми, срок годности уже истек, то их следует заменить. Мягкость и плавность управления почувствуется сразу после замены.

    Видео

    Как они диагностируют автомобиль BMW.

    Информация для владельцев BMW E39. Сколько стоит ходовая и подвеска.

    А вот и ремонт задней подвески на примере Пежо 406.

    От автосервиса: все должны знать. О шасси автомобиля.

    Как правильно установить рычаг передней подвески

    Устройство подвески

    Попадая по невнимательности колесами автомобиля в ямки, выбоины или кочки на дороге, все последствия отражаются на передней подвеске, являющейся основным узлом по управлению транспорта. Она обеспечивает связь между колесами и кузовом.

    Подвеска состоит из нескольких элементов:

    • Гасящее устройство, которое обеспечивает снижение колебаний кузова (амортизатор),
    • Упругие — необходимы для обеспечения усилия для перемещения колес. Нагрузка, возлагающаяся на автомобиль при езде по неровной дороге, приходится на металлические и неметаллические элементы (пружины, пневматическая камера, рессоры),
    • Направляющие — обеспечивают следование колес по заданной траектории (рычаги, шаровые опоры, шарниры).

    Пружины, играющие немаловажную роль в устройстве подвески, могут иметь различную форму, которая влияет на переменную жесткость. Разумеется, разные типы подвесок имеют отличающуюся структуру — некоторые элементы совмещают в себе не одну функцию.

    Передняя подвеска, наиболее распространенной конструкции — это Мак-Ферсон. Данное устройство позволяет использовать нижний рычаг совместно с телескопической вертикальной стойкой. Нагрузка, в основном, приходится на кузов в том месте, где он крепится к телескопической стойке.

    Преимуществами данного узла являются небольшое количество деталей, их легкий вес; несложность в обслуживании. Имеются также и недостатки: возможно изменение угла развала, уменьшение или увеличение углов установки колес в случае изменения загрузки машины. Менее популярной в использование считается подвеска на двойных поперечных рычагах. Применяется на более дорогих автомобилях.

    Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

    — Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

    Читайте также:
    Система питания дизельного двигателя или бдительность автовладельца

    — При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

    — На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

    *Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

    Советы перед началом демонтажа

    Когда я задался вопросом, как заменить рычаг передней подвески, мне посоветовали перед началом ремонта механизма провести полную диагностику. Если при работе транспорта появились странные нехарактерные скрипы или стук — это уже тревожный сигнал, необходима замена подвески.

    Следует запастись необходимыми инструментами, без которых замена и ремонт не далеко продвинется. Например, сайлентблок для рычага, который нужно выбирать с особой тщательностью, смотря чтобы он подошел к устройству машины. Также нужны набор ключей, рычаг, гайки и упорные шайбы, монтировка, зубило. Из всего перечисленного, может, пригодиться не всё, но лучше, чтобы они были под рукой в случае чего.

    Не рекомендую, поднимая автомобиль, полагаться исключительно на домкрат. Лучше, во избежание возможной опасности, найти устойчивую опору. И не забудьте поднять стояночный тормоз. Если при разборе на гайках обнаруживается ржавчина, особенно, между втулкой и гайкой, ее следует очистить. Также лучше использовать графитную смазку для всех резьбовых деталей. Иногда приходится прибегать к сварке, что значительно усложняет и удлиняет процесс замены.

    продольный, нижний и верхний поперечный

    Подвеска автомобиля при каждой поездке подвергается неимоверным нагрузкам. Это влияние усиливается тогда, когда качество дорожного полотна ухудшается, механизмам необходимо сдерживать большое число ударов, приходящихся на колеса, и перенимать их на себя. Сегодня мы расскажем все о рычагах задней подвески: как они устроены, из чего изготавливаются и как выглядят.

    Как это работает?

    Задняя полунезависимая подвеска работает по торсионному типу. Когда одно колесо машины начинает проваливаться в яму или отскакивать от небольшого ухаба, второе колесо, жестко связанное с первым металлическим торсионом и осью, начинает двигаться с той же скоростью и интенсивностью в противоположном направлении.

    С одной стороны, добиться желаемого комфорта с такой системой — дело проблематичное. Еще бы, ведь если одно колесо перенимает на себя удар, то его неизбежно придется перенимать и второму, за счет чего почувствуется дискомфорт у пассажиров с обеих частей салона.

    Торсион включает в себя пружину, которая встраивается в стержень и работает на скручивание. Как только колесо начинает прижимать ось к раме, пружина сжимается и старается максимально нивелировать крен, который пришелся на машину. За счет этого происходит не просто смягчение удара, а компенсация крена, которая очень важна для поддержания управляемости и должного сцепления с дорогой.

    Несмотря на то, что большую часть нагрузки, которая приходится на колеса, на себя перенимает торсион, существуют дополнительные элементы, которые компенсируют продольную и поперечную нагрузку на колесо и максимально стабилизируют его положение. К примеру, продольный рычаг задней подвески не позволяет колесу колебаться в горизонтальной плоскости и удерживает его в одной точке. Поперечные рычаги задней подвески предназначены для того, чтобы не нарушался сход-развал колеса, покрышка всегда имела максимальную площадь соприкосновения с дорожным полотном и оказывалась перпендикулярной ему.

    Детальный взгляд

    Поперечные рычаги, которые располагаются в узле задней подвески, изнашиваются намного чаще продольных. Это вызвано тем, что вертикальные нагрузки, которые приходится испытывать колесам, намного больше, чем горизонтальные, и для борьбы с ними нужны детали, выполненные из качественных материалов и имеющие действительно надежную конструкцию.

    По этой причине на каждую ось приходится по четыре рычага поперечной устойчивости: правый верхний, правый нижний, левый верхний и левый нижний. Правый верхний и правый нижний рычаги, соответственно, работают с тем колесом, которое располагается со стороны пассажира, а левые функционируют исключительно с водительской стороны.

    Читайте также:
    Плюсы и минусы дизельного двигателя – простыми словами о самом важном

    Верхние и нижние рычаги выполняют разные функции, даже несмотря на то, что располагаются в пределах одного узла и служат для стабилизации машины во время движения.

    К примеру, когда правое колесо попадает на ухаб, нижний рычаг задней подвески частично сдерживает его продольные колебания, но при этом не допускает и поперечных сдвигов, которые могут привести к внезапной потере управляемости. При этом правое колесо подвергается максимальным нагрузкам, и даже может погнуться диск, тогда как в салоне почувствуется лишь небольшой толчок, который при качественной шумоизоляции не доставит водителю и пассажирам практически никаких неудобств.

    Из чего изготавливают рычаги? На старых моделях автомобилей чаще всего можно увидеть детали, выполненные из стали. Такой материал пригоден для ремонта и нередко используется несколько раз на одной и той же машине. Тем не менее в современных авто чаще можно встретить рычаги из легких сплавов. Их ремонт практически невозможен, зато замена неимоверно проста, да и сама деталь стоит сравнительно недорого.

    Резюме

    Рычаги на задней подвеске необходимы для того, чтобы дополнительно гасить колебания, которые совершают колеса при езде по неровной дороге. Чтобы обеспечить машине необходимый уровень управляемости, рычаги изготавливаются из современных материалов, а их качество достаточно высоко, чтобы максимально снизить риски водителя и повысить его безопасность.

    Пошаговая инструкция замены

    Ремонт подвески в большинстве случаев подразумевает ее замену. Замена рычага передней подвески предполагает выверенные действия и определенные знания.

    Так что я составил для себя небольшую последовательность, которой советую придерживаться и всем остальным:

    1. Устанавливаю автомобиль на домкрат, снимаю колесо. Думаю, этот этап не вызовет затруднений ни у одного автолюбителя.
    2. Снимаю защиту картера на двигателе и передний амортизатор.
    3. На резьбу наношу смазку.
    4. Используя ключ, аккуратно раскручиваю гайку.
    5. Снимаю шайбу.
    6. Откручиваю гайку, которой скрепляется стойка стабилизатора и рычага. Достаю болт.
    7. Снимаю шаровую опору.
    8. Откручиваю гайки с крепления рычага.
    9. Один конец рычага вынимаю из кронштейна, находящегося на кузове, и снимаю его с растяжки.
    10. Снимаю специальную и регулировочные шайбы. Советую их как-то обозначить, например, промаркировать, чтобы не перепутать, так как их еще нужно будет поставить на место.
    11. Если имеются технические повреждения, разрывы на шарнире резинометаллического рычага, то нужна замена. Для этого необходимо специальное оборудование и инструменты, которые в большинстве случаев отсутствуют в гаражах водителей.. Так что, легче заменить рычаг в сборе.
    12. Устранив все поврежденные детали, ставлю рычаг передней подвески на место. Осуществлять данную процедуру следует в обратном порядке. Очень важно, чтобы все шайбы были поставлены на свои места. Гайки затягиваются уже когда автомобиль опущен, так сайлентблок будет правильно функционировать. Собственно, ослаблять их следует также, когда автомобиль стоит на земле.

    Зная технологию, провести замену рычага передней подвески, оказалось для меня не так уж и сложно. Да, пришлось повозиться, потратить свое время. Зато я изрядно сэкономил и знаю, что ближайшее время мой автомобиль не преподнесет мне никаких неприятных сюрпризов.

    Нижний рычаг передней подвески ВАЗ 2107

    Автомобиль ВАЗ 2107, а в народе его просто «Семёрка», является последним заднеприводным представителем из модельного ряда популярного отечественного производителя. В отличие от переднеприводных автомобилей, здесь передняя подвеска имеет меньше деталей, поэтому её диагностику и ремонт проводить намного проще и со всем справиться можно самостоятельно, не привлекая дорогостоящих специалистов.

    «Семёрка» имеет независимую переднюю подвеску, основными деталями которой являются два рычага: верхний и нижний. Нижний рычаг соединяет между собой ступицу или поворотный кулак с кузовом автомобиля. За счёт рычагов передней подвески, колёса удерживаются в вертикальном положении, а также гасятся поперечные силы, возникающие во время движения автомобиля.

    Читайте также:
    Повышенный расход масла в двигателе – как с ним бороться?


    Нижний рычаг ВАЗ 2107 в сборе

    Корпус нижнего рычага

    Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах. На нём закреплена шаровая опора, а также нижним краем опирается пружина. Всё это затрудняет замену этого элемента подвески, но справиться с такой задачей своими руками сможет даже начинающий автолюбитель. Достаточно определить причину поломки, после чего действовать согласно разработанным правилам и рекомендациям специалистов.


    Нижний рычаг фиксируется на поперечине подвески, которая крепится на передних лонжеронах

    Шаровая опора

    Непосредственно на нижнем рычаге надёжно зафиксирована шаровая опора. Это шарнирный элемент, который соединяет между собой рычаг и ступицу. Шаровая опора принимает на себя все удары, возникающие при попадании колеса на неровности дороги, поэтому её прочности уделяется особое внимание.

    Исправные шаровые опоры ограничивают раскачивание колеса в вертикальном направлении, но при этом позволяют ему свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. При поломке шаровой опоры колесо самопроизвольно выворачивается и если это произошло на ходу, то может привести к аварии.

    Этот элемент представляет собой шарнир, основной деталью которого является шаровый шток, с одной его стороны есть шар, с другой — резьба. Шток надёжно запрессовывается в проушину с пластиковым вкладышем, после чего вся конструкция закрывается пыльником, чтобы не допустить попадания в места трения влаги и пыли. Современные производители обычно используют прозрачные пыльники, что позволяет оценить состояние шарнира, не снимая этот элемент.


    От попадания внутрь шаровой опоры влаги и мусора она защищена специальным чехлом (пыльник)

    Так как шаровая опора является очень важной и ответственной деталью подвески, при необходимости её замены, приобретать надо только качественные изделия. Одними из самых надёжных и популярных производителей шаровых опор являются такие торговые марки: «ТРЕК», «КЕДР», «БЕЛМАГ», LEMFORDER (немецкая фирма). Кроме этого, любой крупный производитель предлагает усиленные варианты таких деталей, их ещё называют спортивными: «Трек-спорт», «Кедр-триал-спорт» и т.д.

    Сайлентблок

    Сайлентблок представляет собой деталь, которая позволяет рычагу поворачиваться на оси. Состоит он из двух металлических втулок, между которыми находится резиновая вставка.

    Современная промышленность предлагает сайлентблоки из резины и полиуретана. Сейчас в основном все переходят на полиуретановые сайлентблоки, так как они имеют больший срок службы, но и стоимость у них в несколько раз выше, чем у резиновых аналогов.


    Металлические втулки могут соединяться резиновыми или полиуретановыми вставками

    Замена на ВАЗ 2107 резиновых сайлентблоков на полиуретановые позволяет:

    • уменьшить деформации, возникающие в подвеске;
    • улучшить управляемость автомобилем;
    • убрать выжимание, которое свойственно резиновым изделиям;
    • снизить шум и вибрации, возникающие во время движения.

    Болт крепления оси

    Ось нижнего рычага при помощи двух болтов жёстко соединена с балкой, зафиксированной на передних лонжеронах. На оси подвижность нижнего рычага обеспечивается за счёт наличия сайлентблоков.


    Ось нижнего рычага крепится двумя болтами

    Как выглядит рычаг

    Сам узел обычно заменяют в сборе, вместе с шаровой опорой ( о том, как выбрать шаровую на Логан здесь) и сайлентблоками. Последние два элемента запрессованы в плоскость рычага (см. рис.).

    Рычаг передний левый

    В каталоге Рено используются обозначения:

    • 54 50 042 69R (60 01 547 519) – рычаг в сборе, правая сторона (в скобках – альтернативный артикул);
    • 54 50 113 62R (60 01 547 520) – левая сторона.

    Ещё отдельно продают сайлентблоки (60 40 002 245), но мы будем менять узел в сборе. Кстати, в конструкции предусмотрен пыльник, закрывающий опору. Пыльники с заменяемых рычагов можно снять, чтобы оставить их про запас.

    С завода будут установлены рычаги LUCAS/TRW. Фирма TRW их обозначает так: JTC 1241 (правый), JTC 1240 (левый).

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: