Ремонт и замена распредвала своими руками при износе

Замена распредвала не снимая ГБЦ или победа над старой проблемой!

Приветствую вас, Друзья!
С момента покупки автомобиля прошло уже почти два года и всё это время меня мучила проблема со слабым разрежением во впуске и сильной дрожью на холостом ходу, отсюда и некрасивый выхлоп и большой расход газа.(www.drive2.ru/l/4456762/)
За всё это время я успел перепроверить все датчики, откапиталить ГБЦ, заменить кольца, но проблема не уходила.


10. Откручиваем и снимаем шкив распредвала, он остаётся висеть на привязи.
11. Так как времени искать и перепиливать рассухариватель клапанов от классики не было, то сделал нечто подобное из подручных инструментов. Я использовал накидной ключ 13-14 и торцевой тройной китайский ключ 8-10-12, соединив их изолентой(нет, не синей :-) белой прочной изолентой 3М), что бы получилось что то вроде рассухаривателя.

12. Затыкаем все масляные каналы в гбц чистыми кусочками тряпки( если правильно помню-их там 7 или 8).
13. Теперь начинаем процесс. Нам нужно снять все 8 рокеров, желательно и пятачки(что бы не растерять). Приручиваем ключ к постели рядом с рокером который планируем снимать, так как показано на фото выше. Нажимаем на “рассухариватель” плавно без рывков, лучше сделать удлинитель рычага, так как пружина достаточно жесткая и удерживать в нажатом состоянии нужно достаточно долго. Я использовал большой круглый напильник, вставленный во вторую головку накидного ключа. Деревянная ручка напильника очень кстати, так как не надавливает ладошку.
Конечно проводить такие работы лучше вдвоём, один нажимает и держит, второй вытаскивает рокер. Но я был сам. Пришлось отрастить третью руку :-). Давил корпусом, подмышкой, плечом… в общем как то приноровился. Рокер проталкивал отверткой. Скажу, что очень сложно далось снятие на 1м и 4м цилиндре, там где поршни стояли вверху. Многие скажут, что можно было провернуть коленвал и опустить поршни, но страх собрать не правильно, заставил помучиться без проворота колена.
Короче с 11:00 до 12:30 я всё разобрал и снял все рокеры.

14. Со стороны 4го цилиндра сбоку постели откручиваем два винта под шестигранник на 5, фиксирующих полумесяц(или как его еще назвать), который в свою очередь фиксирует распредвал в постели.Вынимать его не обязательно, он просто опускается вниз.
15. Всё, распредвал свободен. Осторожно, что бы не повредить постель и сальник распредвала, вынимаем его в сторону модуля зажигания.
16. Проверяем наличие масла в местах вращения шеек распредвала в постели, если масло есть, то каналы не забитые и масло исправно поступает в эти места. У меня всё отлично.
17. Еще раз смотрим на два распредвала рядом. Проверяем, что бы всё соответствовало старому(углы кулачков, масляные каналы и т.д., за исключением износа :-) ).
К слову я нашел два отличия от того, что стоял в авто. Первое, это то что отдельно стоящий кулачок под датчик фаз(в моём моторе его просто нету) имеет большую длину, почти в 3 раза. Второе, со стороны которая модуля зажигания на старом валу есть проточка для проворота его отверткой или спецключом(на новом этой проточки нету). В остальном абсолютно идентичны, только новый есть новый)))))
18. Осторожно ставим новый распредвал в постель, опять таки, что бы не повредить места посадки шеек в постели и не повредить сальник. У меня сальник был заменен 8000 км назад. Перед разборкой я купил новый сальник, на всякий случай, но поставил всё аккуратно и не повредил уже установленный сальник.
19. Устанавливаем полумесяц из пункта 14 обратно и прижимаем его винтами.
20. Устанавливаем обратно все рокеры. Звучит просто, но заняло очень много времени. Рокер поставить на место это одно, а потом под него подсунуть пятачок, проследить что бы не рассухарить клапан и всё это удерживая рычаг давящий на пружину клапана, дело еще ТО)))) По времени была самая долгая процедура, около 2х часов. Очень помогал мне магнит на гибкой палке.
21. Проверяем, что бы все пятачки стояли на своих местах ровно. Вытаскиваем тряпки, которыми закрывали масляные каналы.
22. Так как масло с поверхностей рокеров, распредвала и пятаков было стерто, я взял остатки масла после ТО и пролил их на каждый рокер, кулачок и клапан, что бы не было задиров или царапин при первом запуске.
23. Одеваем на своё место шкив распредвала и прижимаем болтом. Потом освобождаем от стяжек и провода, на котором, шкив висел во время ремонта.
24. Далее, что бы избежать досадных оплошностей, я аккуратно проворачивая колесо на 4й передаче, прокрутил распредвал. Сделал несколько тактов двигателя с целью почувствовать, что собрано всё верно и клапана не встретятся с поршнями(да, на 1,5 гнёт клапана при обрыве ремня или неправильной сборке).
25. Вкручиваем свечи.
26. Ставим на место крышку из пункта 8. Скажу, что у ланосов это больное место, через которое гонит масло. Советую сразу или поменять резиновое колечко или немного помазать старое кольцо(если оно еще не дубовое) герметиком.
27. Ставим клапанную крышку, она же крышка постели распредвала.
28. Одеваем на шпильки модуль зажигания и прикручиваем его, не забываем про разъем модуля.
29. Одеваем высоковольтные провода на свечи.
30. Ставим на место аккумулятор.
31.Можно поставить кожух ГРМ, но я сделал это позже, после тестового заезда.
32.ВАЖНО! Проверяем, что бы под капотом не осталось никакого инструмента. (Мы за безопастность!:-)))) ).
Вроде всё.

Итак, первый пуск.
Кручу верчу стартером, а двигатель не схватывает, вообще никак.
В мыслях сразу, что когда у меня была проблема с разряжением, то что бы хоть как то его поднять, двигали метки ГРМ на 1-2-3 или даже 5 зубов и теперь, когда всё в норме, то нужно выставить всё по заводу.
Потом была мысль, что всё таки распредвал чем то отличается(но я же сравнивал их…)
Черт черт черт…
Кручу ещё…
Прострел…
Думаю: “Свечи!”
Выкручиваю, естественно залило.
Протираю каждую, вкручиваю обратно.
Кручу… прострел…Кручу ещё. Схватил. Завелся.
Но колбасит аки старый дизель с кучей проблем. Явные признаки троения.
Снимаю разъёмы с форсунок, первый цилиндр не реагирует.
Двигатель колотит.
Но свечи у меня были идеальные. Переключаю на газ, делаю 3-4 перегазовки до 2500-3000 оборотов. Газ, видимо, продул залитую свечу и воспламенился. Обороты выровнялись. Вибрации ушли. Мотор работает идеально. Для верности переключился обратно на бензин. Всё отлично!
Глушу, момент сомнения(заведется ли), кручу, схватывает моментально.
Работа ровная.

Читайте также:
Почему стучат гидрокомпенсаторы

Подключаю K-Line адаптер. Смотрю на разрежение во впуске, 35-36кПа (было 53-56кПа), время впрыска 1,27-1,31мс (раньше было 1,7-1,9мс). Победа еще раз!)))
Даже БК RED показывает расход в час на хх 0,8-0,9лч(ранее 1,2-1,4лч).
Двигатель прогрелся и я поехал прокатиться, пока без спешки, что бы всё притерлось и заняло свои места.
Работа идеальная, выхлоп ровный и по шумности практически как сток, возможно малость громче, думаю из-за стронгера и формы насадки выхлопной трубы.

Итог: затраты на распредвал 800 грн, затраты на работу 0 грн и 5,5 часов времени без передышек, удовольствие от проделанной работы колоссальное, полученный опыт-бесценен!

Ремонт и замена распредвала своими руками при износе

Распределительный вал может размещаться как сверху, так и снизу. На некоторых двигателях устанавливается два распредвала.

Вращение распредвала происходит путем передачи крутящего момента от коленчатого вала посредством цепной или ременной передачи. При этом угловое смещение распредвала прямо пропорционально зависит от углового смещения коленвала. Соответствие угловых смещений влияет на работу двигателя – если они не будут соответствовать друг другу, то порядок работы цилиндров будет нарушен, и как результат, ДВС не будет работать.

Причины для снятия-установки распредвала на двигатель

Причин для снятия либо замены распределительного вала на самом деле не очень много:

  • замена цилиндропоршневой группы;
  • ремонт головки блока цилиндров;
  • при тюнинге силового агрегата;
  • неисправности распределительного вала.

Узнать о неисправном распределительном вале можно по характерному глухому стуку при пуске двигателя. Однако появление стука может говорить не только о неисправности распредвала, но и о неисправностях других узлов и систем автомобиля. Среди неисправностей распредвала стоит отметить следующие:

  • износ, царапины или задиры на опорных шейках;
  • износ посадочных мест распредвала в постели;
  • деформация или трещины распредвала.

Тормозная система

Замена тормозных колодок (барабан.система цена за ось без ремонта разжимных валов) 2350-7000р
Снятие установка суппорта (дисковые тормоза) 2100р
Переборка суппорта (замена направляющих) 2000Р
Переборка суппорта (замена механизма самоподвода) 3500р
Снятие установка тормозного диска 1600р
Снятие установка разжимного вала 1062р
Снятие установка разжимного вала (с реставрацией посадочных шеек) 3200р
Снятие установка тормозных колодок (барабанная система)(цена за колесо) 1600р
Снятие установка тормозного барабана 480р
Замена тормозного рычага 700р
Клепка тормозных колодок 1 пара 800р

Лада 2108 Ракета Бортжурнал ремонт постели распредвалов гбц ваз 2112 или шеснаря

На какие неисправности указывает стук распределительного вала

В некоторых случаях при пуске холодного двигателя появляется посторонний глухой стук в клапанной крышке. Это связано с тем, что у «холодного» ДВС смазка в трущихся деталях отсутствует и после запуска моторное масло начинает смазывать трущиеся детали, в результате чего стук впоследствии пропадает.

На появление стука влияют:

  • неисправность постели распредвала;
  • деформация распредвала или его частей;
  • естественный износ кулачков распредвала;
  • неисправность системы смазки, в том числе низкое качество или несвоевременная замена моторного масла;
  • неправильный процесс подачи топлива.

Подвеска

(Ходовая часть автомобиля)

Замена Оси балансиров (кап.рем.подкатной тележки) 25000р
Замена рессоры передней с заменой втулок 7000-9000р
Замена полурессоры (без замены втулки рессорной) 4200р
Замена балки моста полуприцепа (с полуресорной системой подвески) 7000р
Регулировка ступичного подшипника 340р
Замена стремянки рессорной 900р
Замена амортизатора 850р
Шприцовка за точку 70р
Замена нижней реактивной штанги 2200р
Замена верхней реактивной штанги 3500р
Замена V-образной реактивной штанги 5000р
Замена подшипника ступицы 1400р
Замена пневморессоры подвески (в сборе с опорой) 2200р

Определяем необходимость замены распредвала

Необходимость ремонта или замены распределительного вала можно узнать только после его дефектовки, которая возможна только при снятом распредвале и наличии специальных инструментов.

Прежде чем вынуть распредвал из постели, нужно проверить его на осевое смещение. Для этого нужно несильно стукнуть по постели и если появится стук, то, скорее всего, распредвал неисправен.

В целом, диагностику распределительного вала можно провести без специального инструмента, визуально. Однако такой способ позволяет выявить только визуальные дефекты (царапины, задиры, трещины, износ кулачков в виде «огранки»), тогда как

При помощи микрометра проверьте диаметр опорных шеек и опор корпуса распредвала. При отклонении размеров от допустимых их можно отремонтировать, но очень часто проще купить новые запчасти, так как восстановление ремонтных размеров обходится дороже.

Пока доступ к частям газораспределительного механизма открыт (снят распредвал), то обязательно осмотрите и другие его составляющие: коромысла, маслосъемные колпачки, пружины и других детали.

Методы настройки

Разрезную настраивают при помощи индикатора часового типа для перекрытия клапанов, когда поршень находится в наивысшем положении. После этого проводят точную настройку.

Регулировка отличается в зависимости от того, какой характер вы хотели бы видеть в своём моторе: растянуть амплитуду крутящего момента в середине оборотов или достичь максимального момента внизу.

Настройка шестерни в различных двигателях отличается, однако основная методика в большинстве моторов имеет много общего.

Вам также полезно будет узнать больше о том, как заменить распредвал своими руками.

Расскажем о главных моментах в настройке разрезной на примере двигателя ВАЗ 2108:

  1. Совместите метки на шкиве распредвала и на разрезной (на статичной и подвижной частях).
  2. Установите шестерню на распределительный вал, наденьте на место ремень ГРМ. Проконтролируйте совместимость меток: на шкиве, задней крышке ремня и маховике.
  3. Проконтролируйте оба клапана четвёртого цилиндра в фазе перекрытия. И впускной и выпускной клапаны должны находиться в одинаковой фазе открытия. В том случае, если они не находятся в одном положении, следует отпустить болты и провернуть распределительный вал, не трогая движимую часть шестерни. Сделать это нужно таким образом, чтобы получить нулевое положение вала.

Теперь следует провести тонкую настройку:

  1. Для настройки работы мотора в диапазоне средних и нижних оборотов двигайте распределительный вал относительно коленвала в сторону вращения. Таким образом угол, при котором открывается впускной клапан, станет больше, а угол газодинамического наддува меньше.
  2. Для того чтобы настроить высокие обороты, распределительный вал двигают в противоположную сторону. Угол газодинамического наддува становится больше, а с ним и мощность.

Важно! При регулировке фаз газораспределения помните о том, что после проворачивания распределительного вала необходимо устанавливать первоначальный угол опережения зажигания.

Читайте также:
Маслосъемные кольца – устраняем проблемы в цилиндрах

Как выгодно обменять авто с пробегом

Чтобы гарантировать законность услуги обмена авто с пробегом и ее объективную стоимость, процесс купли-продажи стоит проводить в проверенном автоцентре. Здесь клиенту предложат:

  1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
  2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;

  • Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
  • Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.
  • Читайте тут! Как измерить компрессию в цилиндрах двигателя

    Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

    Способы устранения

    пластической деформацией, правкой, рихтовкой, гибкой,

    обработкой под ремонтный размер,

    установкой дополнительной ремонтной детали,

    накаткой, – наплавкой, – напылением металлов,

    применением полимерных материалов.

    Выбор способа восстановления валов зависит от значения износа и возможностей ремонтной базы. Способ выбирают после соответствующей проверки и установления характера и степени износа поверхностей вала.

    Распределительные валы можно править рихтовкой или чеканкой. Такой вал кладётся выгнутой частью вниз на плиту и молотком наносят частые удары, пока он не выпрямится. Удары наносят также с обеих сторон выгнутой части, ограниченной углом 120О.

    Холодную правку валов проводят вручную посредством винтовых скоб, рычагов, приспособлений под прессом. Валы и оси диаметром более 50 мм правятся с местным нагревом.

    Схемы правки распредвалов.

    После предварительной правки у ремонтируемых валов восстанавливают центровые отверстия на торцах, в которых вал устанавливался при изготовлении на производстве, это основные технологические базы. После восстановления обоих центровых отверстий ремонтируемый вал устанавливается в центры и посредством индикатора определяются биения шеек, а затем окончательно вал или ось правится.

    Сначала проверяется правильность установки вала, то есть биение рабочих или вспомогательных поверхностей рядом с центрами. Для этого на стол станка устанавливают магнитную стойку с индикатором, ножка которого упирается в проверяемую поверхность.

    Рисунок 4. Рисунок 5.

    а; б центровые отверстия и фаски распределительного вала.5. Схема нагружения вала при исправлении биения центровой фаски притиркой

    Далее, вращая вал рукой, определяется биение. Оно не должно превышать 0,02.0,03 мм. Если биение больше, то центровые фаски на валу необходимо поправить, иначе деформация вала будет определена с ошибкой.

    Шейки валов, имеющих значительный износ, обтачивают и шлифуют под ремонтный размер. При этом допускается уменьшение диаметрального размера шеек на 5%.10% в зависимости от характера воспринимаемых валом нагрузок.

    Если нужно восстановить первоначально заданные диаметральные размеры шеек, то на них после обтачивания напрессовывают или устанавливают на эпоксидном клее ремонтные втулки или компенсационные кольца, которые обтачивают или шлифуют.

    Изношенные поверхности валов шеек, кулачков, ремонтируются также наплавкой, металлизацией, хромированием, газотермическим нанесением порошковых материалов повышенной износостойкости.

    При износе до 0,15 мм, на диаметр, исходный размер шейки восстанавливается хромированием, предварительно для устранения рисок выполняют шлифование.

    Шпоночные пазы ремонтируются постановкой дополнительной ремонтной детали, изготовлением нового паза на этом же валу.

    При изгибе прогиб не допускается более 0,1 мм, при скручивании, угол между осями верхнего и нижнего отверстий не более 1,0О … 1,5О. Отверстия, если проверяются калибром, выбраковывается если непроходной проходит. Выбоины, риски, видимые глазом, не допускаются, деталь подлежит восстановлению.

    В последнее время применяется метод восстановление профиля кулачков электроконтактной пайкой пастообразным припоем.

    Способ заключается в нанесение припоя на изношенную поверхность кулачка. Используются припои марок ПГ-СР, ПГ-СР2, ПГ-3.

    Такой метод и такие припои позволяют получать твёрдость поверхности кулачка более 45 HRC и более.

    Перед пайкой вал тщательно очищается от загрязнений. сопоставляются размеры чертёжные и изношенных кулачков, по эти параметрам определяется необходимое количество пастообразного припоя.

    Схема приварки и поперечное сечение восстанавливаемого кулачка

    Рисунок 6. Рисунок 7.

    1 – электрод; 2 – кулачок; 1 – электрод; 2 – кулачок; 3 – лента; 4 – смесь.

    Лента 3, с нанесённым припоем, устанавливается на изношенный кулачок 2, таким образом, чтобы массив смеси 4 заполнил изношенную зону кулачка. Концы ленты свариваются с образованием шва. К наружной поверхности ленты подводятся дисковые электроды и прижимаются друг к другу, с усилием сжатия QСЖ = 800 Н.

    На дисковые электроды от трансформатора Тр подаётся напряжение 3,5.4,5 В, обеспечивающее силу тока 5000.6000 А. Кулачок приводят во вращение с переменной скоростью, пропорциональной отношению r/R.

    Широкие поверхности восстанавливают по винтовой линии с продольным перемещением кулачка. Скорость вращения и перемещения кулачка выбирается, исходя из условия перекрытия паяных швов на 30 … 40 %.

    Обкатывание кулачка 2 дисковыми электродами 1 производится до полного затвердевания припоя при одновременном жидкостном охлаждении зоны контакта между электродами и лентой.

    После восстановления кулачок шлифуются до полного удаления формирующей стальной ленты.

    Необходимые инструменты для проведения работ

    В процессе съема и установки распределительного вала потребуются следующие инструменты:

    Порядок замены и установки распредвала на примере «классики» Волжского автомобильного завода

    Заменить распределительный вал своими руками не представляет особой сложности, но требует аккуратности и внимательности. При неправильной установке будет нарушен порядок работы цилиндров, что незамедлительно скажется на работоспособности двигателя.

    Этапы замены распределительного вала:

    1. Снятие навесного оборудования двигателя.

    Для снятия распределительного вала, прежде всего, стоит снять мешающее навесное оборудование:

    Чтобы в карбюратор и затем в камеру сгорания ничего не попало (например, гайка, шайба и др., накрываем его тряпкой либо затыкаем ею отверстия карбюратора.

    2. Снятие клапанной крышки силового агрегата.

    Откручиваем 8 гаек, крепящих крышку клапанов к головке блока цилиндров, снимаем и промываем ее.

    При установке клапанной крышки рекомендуется заменить ее прокладку. Это связано с тем, что после сборки через нее может продавливаться моторное масло. При выборе прокладки стоит отдать предпочтение резино-корковой.

    3. Снятие распредвала ДВС.

    Прежде чем снять распределительный вал, необходимо сначала совместить отметку на шестеренке привода с выступом на постели распределительного вала.

    Читайте также:
    Проверка компрессии в цилиндрах своими руками

    Для снятия распредвала сначала необходимо освободить его шестеренку от цепи привода ГРМ. Для этого:

    4. Дефектовка распредвала ДВС.

    Перед тем как покупать новый распредвал, необходимо продефектовать (см. «Определяем необходимость замены распредвала») снятый, ведь возможно неисправность ДВС заключалась не в нем.

    5. Установка распредвала и сборка двигателя.

    Установка распредвала происходит в обратной снятию последовательности. Для избежания перекоса при установке постели распредвала, болты закручиваются в определенном заводом-изготовителем порядке и с определенным усилием (для «классики» ВАЗа это 18,3 Н/м).

    После замены распредвала необходимо обязательно провести регулировку натяжения цепи привода ГРМ и регулировку клапанов, в ином случае в будущем вам придется их ремонтировать.

    После проведенных работ первое время осматривайте двигатель и прислушивайтесь к его работе и в случае чего сразу же устраняйте обнаруженные дефекты проведенного ремонта.

    Распредвал диагностика, замена и установка полный обзор

    Распредвал: определение износа, снятие и установка + Видео

    Рабочие такты автомобильного двигателя синхронизирует распределительный вал — отдельный узел газораспределительного механизма. Он редко повреждается, но если не следить за его техническим состоянием, это может произойти в самый неожиданный момент. Замена распредвала проводится только после тщательной его дефектовки.

    Показания к замене распредвала

    Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе Японского автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.

    Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.

    • ухудшение плавности хода машины;
    • падение мощности ДВС;
    • нестабильная работа на холостых оборотах;
    • сильная вибрация мотора;
    • сложный запуск в морозы.

    Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода. Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно. Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.

    Проверка износа распредвала

    В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.

    Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.

    Замена на новый или восстановление старого распредвала

    Повреждения всегда анализируются. По царапинам и задирам на опорных шейках, трещинам и деформациям, эксперты определяют степень износа. Обязательно исследуется область посадки узла в постели. Измеряются размеры шеек и опор корпуса — используется микрометр. Если повреждения сильные, а отклонения в диаметрах большие — проводить ремонт нецелесообразно. Восстановить в таком случае деталь будет сложно, это обойдётся гораздо дороже.

    Когда дефекты незначительны — например, выработка вала слабо выражена, царапины на поверхности под сальники небольшие, проводится ремонт. В данном случае отлично поможет шлифовка поверхностей и установка новых сальников с небольшим осевым сечением.

    Одна из самых частых неполадок распредвалов — это изнашивание кулачков. Дефект этот проявляет себя обычно характерным стуком внутри мотора при запуске на «холодную». Если игнорировать первоначальные симптомы, проблема усугубится. Возрастёт шум, появится металлический лязг уже не только на стадии пуска, но и в процессе движения.

    Причинами раннего износа кулачков являются:

    • засорение маслофильтра;
    • заправка некачественным автолом;
    • частый перегрев силовой установки — металл кулачков от этого начинает «вести»;
    • низкий уровень смазки;
    • ошибочно выставленный зазор клапанов;
    • неправильно установленные фазы ГРС.

    Вторая частая неисправность — дефекты шеек опоры. К ним относят задиры, царапины, различные потёртости. Опорные элементы также прогибаются, трескаются, изменяют начальную форму. Нарушения мелкого типа вызываются естественным износом или некачественным составом моторного масла. Они легко устраняются шлифовкой и одновременной очисткой внутренних деталей автомобильного мотора — цилиндров, поршней, колец. Одновременно маслонасос и система охлаждения ДВС подвергаются тщательной диагностике, некорректная их работа исправляется.

    Искривление опорных шеек определяется не визуально, а на специальном оборудовании. Существует допустимая степень искривления, которая определяется величиной 0,05 мм (для легковых авто).

    Значительные дефекты шлифовке не поддаются, поэтому распредвал заменяется новым. Однако крайне важно суметь выявить причину, которая привела к износу. В противном случае, проблема повторится. Как правило, кулачки и опоры часто ломаются, изнашиваются раньше срока в экстремальных условиях. Когда автомобиль эксплуатируется чаще нормы, попадает в ДТП и различные столкновения.

    Видео: диагностика износа распредвала

    В ролике подробно описан износ кулачков распредвала. Как всё начинается, какие признаки возникают. Мастер показывает на примере распределительного вала Фольксваген, как определять износ элементов по фаске, в зависимости от степени тяжести — слабый, средний и полный.

    Инструменты для замены распредвала

    Наличие данных инструментов упростит процедуру:

    • набор ключей и головок, включая трещотку;
    • комплект отвёрток — обязательна шлицевая отвёртка для работы с сальником или пинцет;
    • микрометр;
    • вороток для зажима и вращения;
    • динамометр — гаечный ключ для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом;
    • монтировка;
    • съёмник и оправка для запрессовки;
    • молоток.

    Обязательно подготавливается перед заменой ремкомплект, включающий помимо самого изделия: вкладыши, сальник, болты крепления. Если система с гидрокомпенсаторами, то нужно заменить и эти детали.

    Инструкция: снятие и установка распредвала

    Перед демонтажем распредвал проверяется на осевое смещение. Надо не очень сильно стукнуть по постели и прислушаться. Если деталь стучит, неисправность подтверждается. Снимается деталь в следующей последовательности:

    • ослабить хомут, отделить трубку сапуна от воздушного фильтра;
    • вытащить шланг воздушного фильтра;
    • скинуть трос подсоса;
    • изъять привод газовой заслонки;
    • вытащить клапанную крышку, открутив восемь гаек — они соединяют деталь с блоком цилиндров;
    • установить распределительный вал в конец сжатия цилиндра номер 4;
    • ослабить гайку натяжителя цепи распредвала, уперев монтировочную лопатку в башмак и крепко зафиксировав шток — если ослабить не получается, натяжной механизм полностью снять;
    Читайте также:
    Проточка тормозных дисков своими руками – получится ли?

    ослабление цепи распредвала

    • отогнуть контршайбу и вывернуть болт крепления шестерни, освободить звёздочку распределительного вала — перед этим рычаг коробку передач поставить на четвёртую передачу, чтобы избежать проворачивания распредвала;
    • снять цепь, подвесить её на проволоку;
    • открутить фиксаторы постели к головке блока цилиндров, действуя в шахматном порядке;

    откручивание болтов постели распредвала

    • снять распредвал.

    Постель может сниматься вместе с распредвалом, как на Вазах или отдельно. Если она вытаскивается одновременно, то далее вытаскивается упорный фланец. Держится он на гайке под номером «10». После снятия фланца, вал извлекается из постели — надо немного приподнять кулачок, тем самым, освободив его от давления пружины.

    Старый распредвал обязательно подвергается дефектовке. Как и говорилось выше, если уровень повреждений значительный, ремонтировать не имеет смысла. В ходе снятия распределительного вала проверяются одновременно другие части ГРМ — коромысла, пружины, маслосъёмные колпачки.

    Установка нового или отремонтированного распредвала проводится строго по инструкции. Одно из главных правил — закручивать болты в определённом порядке и с нужным усилием. Например, для Жигулей момент затяжки составляет 18,3 Н/м.

    Далее по монтажу:

    • поставить пружину кулачка;
    • смазать постель чистым маслом;
    • установить новый распредвал так, чтобы кулачки не опирались на шайбу толкателя клапана верхней частью носика;
    • завернуть болты упорного фланца, используя ключ на «10»;
    • закрутить фиксаторы, действуя по той же схеме — через один;
    • поставить на место разрезную шестерню, цепь, шайбы — цепь рекомендуется соединять с шестернёй ниткой, чтобы не было перескока по зубьям;
    • затянуть крепёжный болт звёздочки, используя ключ на «17»;
    • установить стопорную шайбу;
    • задействовать механизм натяжения, уперев монтировку в башмак и крепко зажав шток распредвала.

    Также замену вала любой уважающий себя автомеханик проведёт одновременно с установкой новых рокеров. Их ещё называют коромыслами. Делается это потому, что выработка деталей приводит к преждевременному износу самого распредвала.

    Как заменить сальник распредвала?

    Замена сальника распредвала входит в обязательный перечень работ. Сальник или манжета представляет собой уплотнительное кольцо из эластичного материала, не позволяющее маслу вытекать из распределительного вала. Основная причина изнашивания этой прокладки — банальное устаревание. На распредвал устанавливаются 2 сальника — передний и задний.

    Неисправность элемента проявляется любым способом — изменение формы, разбухание, разрыв, появление трещин. Часто сальник просто выпадает из своего посадочного места. Неисправность уплотнителя диагностируется визуально — появление следов масла на крышке ГРМ, перескок ремня и т. д.

    Заменить передний сальник куда легче, чем задний. Достаточно скинуть клапанную крышку, ремень ГРМ тоже снять, и зафиксировать шкив от проворота монтировкой. Также демонтируется шкив с хвостовика распредвала и шпонка, расположенная за ним. Затем сальник выковыривается отвёрткой или пинцетом.

    Замена сальника распредвала

    Как заменить цепь распредвалов?

    Если газораспределительный механизм автомобиля оснащён цепным приводом, то может потребоваться замена цепи распредвалов. Несмотря на конструктивную прочность, данный элемент обрывается по причине эксплуатационного износа, низкого качества металла, заедания распредвала и других сопутствующих причин. Спровоцировать обрыв может также резкое торможение автомобиля или интенсивное наращивание оборотов.

    Процедура замены цепи также не вызовет особой сложности. Надо снять металлическую клапанную крышку, провернуть коленвал до совпадения меток и зафиксировать валы. Старая цепь снимается без демонтажа шестерни коленвала. Особое внимание уделяется натяжению ведущей ветви. Она должна проводится с учётом совпадения меток на шестернях распредвалов и подшипниках.

    Примерная стоимость замены в автосервисе

    Как видим, замена распредвала проводится своими руками, в условиях домашнего гаража. Никакого специального оборудования иметь не нужно. С другой стороны, это вмешательство в конструкцию двигателя, что при неудачной попытке может вывести из строя силовой агрегат. Один из признаков неправильной работы — после замены распредвала двигатель начинает троить. Поэтому, чтобы не доводить до капитального ремонта и крупным затратам, многие автовладельцы доверяют процедуру автосервисам.

    Цена замены распредвала начинается примерно от 4000 рублей. Если нужно только заменить сальник, в СТО возьмут такую же сумму. Замена датчика вала обходится в 500 рублей. Замена цепи ГРМ легкового автомобиля, оснащённого 4-цилиндровым мотором, оценивается обычно в 6-7 тыс. рублей. На внедорожниках и кроссоверах данная процедура стоит больше — 10-11 тыс. рублей.

    Распредвал устанавливают чаще в верхней части головки блока цилиндров, но встречаются системы также с нижним расположением. Последний вариант встречается преимущественно на старых машинах или автомобилях со слабыми моторами. Верхнее расположение элемента, напротив — визитная карточка мощных ДВС с высокими рабочими оборотами.

    Замена распределительного вала: как поменять распредвал самому

    Распределительный вал (распредвал)- важнейший элемент механизма газораспределения. Фактически, при помощи кулачков вал толкает клапана, позволяя ГРМ работать слаженно и четко, открытие и закрытие впускных клапанов происходит в точно определенный момент.

    Как и любой другой механизм, ГРМ также изнашивается. В результате появляются сбои в работе и стук. При этом часто стук в двигателе связан именно с распределительным валом, а не с коленчатым валом и КШМ в целом.

    Если стучит распредвал, в подобной ситуации можно выполнить:

    • ремонт распредвала;
    • замену распределительного вала.

    При этом важно знать, как снять распредвал для ремонта или замены. Также необходимо понимать, как поменять распредвал на автомобиле, каким образом осуществляется затяжка распредвала и т.д. Подробнее читайте в нашей статье.

    Причины поломки распределительного вала

    Сразу отметим, зачастую проблемы с распредвалом не приводят к немедленной остановке двигателя. Как правило, неисправности данного типа прогрессируют постепенно. При этом появление явных признаков поломки говорит о том, что наступил критический износ распредвала или отдельных элементов.

    Нередко распредвал выходит из строя по причине проблем с системой смазки, использования неподходящего или низкосортного моторного масла и т.д. Также вал часто страдает от банальной нехватки масла в двигателе (сильное снижение уровня масла).

    При этом в зависимости от сложности поломки и ее характера, выполняется ремонт распредвала, замена подшипников, сальников распредвала и т.д. Если же поломки критические, распредвал меняют на новую деталь.

    Когда нужно менять распредвал

    Замена распредвала двигателя автомобиля необходима в том случае, когда дефекты вала устранить обычными ремонтными процедурами (выполнить ремонт распредвалов) не удается. Вал распределительный нужно полностью менять в следующих случаях:

    • давление в системе смазки резко снизилось в результате проблем с распределительным валом, что привело к образованию сильных царапин, заусенцев и т.д.
    • появились слишком большие зазоры в приводе клапанов (изношены кулачки распредвала);
    • сильно изношены шейки, появились трещины на валу и т.д.
    Читайте также:
    Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор: зарядка без проблем

    Увеличение зазоров в приводе клапанного механизма приводит к появлению сильного шума при работе двигателя. Особенно это проявляется при холодном запуске. Виновником такого стука и лязга становится износ кулачков распредвала. Причин для износа много: низкий уровень моторного масла, загрязнение системы смазки, неисправности маслонасоса, проблемы с фильтром масла и т.д.

    Если на шейках распредвала имеются глубокие царапины и задиры, ремонт распредвала нецелесообразен, так как подобные дефекты не шлифуются. В этом случае также нужна замена детали. Бывает и так, что после ДТП или сильных ударов распредвал гнет, в нем появляются трещины.

    Иногда случается, что и менее очевидные причины выводят распределительный вал из строя. Например, ошибки при установке сальника распредвала или утечки масла через этот сальник также могут вывести деталь из строя.

    Инструменты для замены распредвала

    Замена распределительного вала на автомобилях с разными типами ДВС может отличаться. Дело в том, что ГРМ может быть с одним валом и двумя, с фазовращателями и без них, с разными типами привода (цепь или ремень) и т.д.

    Для замены распредвала на таком моторе нужны следующие инструменты:

    • гаечные ключи;
    • отвертки;
    • инструмент для сжатия пружин клапанов;
    • микрометр;
    • съемник маслосъемных колпачков.

    Также для замены нужен новый распредвал, полностью подходящий для двигателя. Обратите внимание, обтачивать или дополнительно шлифовать распредвал, который по каким-либо причинам не подходит, запрещено!

    Как заменить распредвал

    1. На начальном этапе нужно отключить от головки блока все патрубки, датчики, впуск, выпуск, форсунки и т.д. Основная задача — снять клапанную крышку.
    2. Дальше потребуется снять коромысла распределительного вала с осями. Коромысла нужно снимать вместе с плунжерами гидрокомпенсаторов. При этом в случае отсутствия необходимости замены коромысел, их можно не снимать.
    3. Следующий шаг предполагает необходимость снятия датчика фаз. После демонтажа следует перейти к самому распредвалу и снять его зубчатый шкив.
    4. После снятия шкива распределительный вал можно извлечь из постели. Важно, чтобы острые края не повредили хрупкие подшипники. Также нужно провести осмотр и дефектовку постели распредвала.
    5. Сняв распределительный вал, следует выполнить его дефектовку, осмотреть и оценить степень износа, что позволит точно определить необходимость его замены.
    6. Важно уделить внимание резьбе крепления экрана, опорным кулачкам, опорным шейкам. Если дефекты незначительные (мелкие царапины), их можно отшлифовать. При этом важно, чтобы не менялись размеры обрабатываемых деталей, так как отклонения приведут к сбоям фаз и другим проблемам.

    Обратите внимание, после установки и сборки, нужно правильно установить датчик фаз. Для этого с корпуса датчика и ГБЦ следует убрать старый герметик, после чего нанести свежий слой. Дальше ставится датчик, после чего нужно выждать время до полного высыхания герметика.

    В целом, на данном этапе установка распредвалов может считаться завершенной. Однако это еще не все. Также важно после установки распредвала выполнить регулировку и натяжение его привода.

    Завершив все регулировки, двигатель можно заводить, оценивая качество работы мотора. Не допускается наличие шумов, стуков, троения двигателя и т.д. В целом, важно убедиться, что ГРМ работает нормально.

    Рекомендации

    Замена распредвала является эффективной процедурой только в том случае, если полностью устранены причины, приводящие к повреждению детали. Игнорирование данного правила может привести к тому, что новая деталь в скором времени выйдет из строя точно так же, как и предыдущая.

    Разборка, дефектовка и замена распредвала на ВАЗ 2106

    От состояния распредвала напрямую зависит работа механизма газораспределения и в целом всего мотора. Даже мелкие неисправности этой детали могут привести к снижению мощности и тяги двигателя, увеличению расхода топлива. Чтобы избежать этих неприятностей, нужно уметь вовремя диагностировать проблему и своевременно устранить её.

    Распредвал ВАЗ 2106

    Распределительный вал является неотъемлемой частью в конструкции газораспределительного механизма (ГРМ) любого двигателя. Он выполнен в форме цилиндра, на котором расположены шейки и кулачки.

    Описание

    На «Жигулях» шестой модели вал механизма ГРМ установлен в головке блока цилиндров (ГБЦ) мотора. Такое расположение позволяет ремонтировать и менять деталь, а также регулировать зазоры клапанов без каких-либо сложностей. Доступ к валу открывается после снятия клапанной крышки. Распредвалу (РВ) отведена роль управления открытием и закрытием клапанов в цилиндрах двигателя — в нужный момент он впускает топливно-воздушную смесь в цилиндр и выпускает отработанные газы. На распределительный вал устанавливается шестерня, которая посредством цепи соединяется со звездой коленчатого вала. Такое конструктивное исполнение обеспечивает одновременное вращение обоих валов.

    Поскольку на коленчатом и распределительном валу установлены шестерни разного размера, скорость вращения последнего снижена вдвое. Полный рабочий цикл в силовом агрегате происходит за один оборот распредвала и два оборота коленвала. Клапаны в ГБЦ открываются в определённом порядке под воздействием соответствующих кулачков на толкатели, т. е. при вращении распределительного вала кулачок надавливает на толкатель и передаёт усилие на клапан, поджатый пружинами. При этом клапан открывается и впускает топливно-воздушную смесь либо выпускает отработанные газы. При дальнейшем проворачивании кулачка клапан закрывается.

    Параметры

    Распределительный вал «шестёрки» имеет такие характеристики:

    • ширина фаз — 232˚;
    • высота подъёма впускного клапана — 9,5 мм;
    • запаздывание впускного клапана — 40˚;
    • опережение выпускного клапана — 42˚.

    На «Жигулях» шестой модели механизм ГРМ имеет восемь клапанов, т. е. по два на каждый цилиндр, количество кулачков равно числу клапанов.

    Какой распредвал лучше ставить

    На ВАЗ 2106 подойдёт лишь один вал газораспределительного механизма — от «Нивы». Деталь устанавливают с целью повысить мощность и динамические показатели автомобиля. Достичь желаемых результатов, хоть и небольших, удаётся за счёт увеличения ширины фаз и высоты подъёма впускных клапанов. После установки РВ от «Нивы» эти параметры будут иметь значения 283˚ и 10,7 мм. Таким образом, впускной клапан будет открыт более длительное время и поднят на большую высоту относительно седла, что обеспечит поступление в цилиндры большего количества топлива.

    При замене штатного распредвала на деталь от ВАЗ 21213 параметры мотора кардинально не изменятся. Можно установить «спортивный» вал, предназначенный для тюнинга, но стоит он недёшево — 4–10 тыс. руб.

    Таблица: основные параметры «спортивных» распредвалов на «классику»
    Наименование Ширина фаз, o Высота подъёма клапана, мм
    «Эстонец» 256 10,5
    «Эстонец +» 289 11,2
    «Эстонец-М» 256 11,33
    «Шрик-1» 296 11,8
    «Шрик-3» 304 12,1

    Признаки износа распредвала

    Работа распределительного вала связана с постоянным воздействием высоких нагрузок, в результате чего деталь постепенно изнашивается и требует замены. Необходимость в ремонте возникает при появлении характерных признаков:

    • стук при работе двигателя под нагрузкой;
    • снижение мощностных показателей.

    Существует ряд причин, по которым РВ выходит из строя:

    • естественный износ;
    • некачественное моторное масло;
    • низкое давление масла в системе смазки;
    • недостаточный уровень масла или так называемое масляное голодание;
    • работа двигателя при высоких температурах, что приводит к ухудшению свойств смазывающего вещества;
    • повреждения механического характера (износ или обрыв цепи).

    Основными неисправностями, которые нарушают работоспособность распредвала, являются задиры на рабочих поверхностях (шейках и кулачках) и выработка ограничителя.

    Выявить по звукам, исходящим из моторного отсека, что проблема связана именно с распределительным валом, довольно проблематично, но всё же можно. Стук РВ напоминает глухие удары молотка, которые учащаются при увеличении оборотов двигателя. Однако лучшим способом диагностики вала является его демонтаж, разборка и дефектовка. При осмотре вал не должен двигаться в корпусе относительно оси, в противном случае при ударах об ограничитель будет исходить глухой звук.

    Видео: причины продольного люфта распредвала ВАЗ

    Снижение мощности

    Падение мощности на классических «Жигулях» — явление, обусловленное износом распредвала и рокеров. При правильной эксплуатации двигателя (своевременная замена масла, контроль его уровня и давления) проблема проявляется только на больших пробегах автомобиля. При износе кулачков уже не обеспечивается необходимая ширина фаз и подъём клапанов на впуске.

    Деформация

    РВ может деформироваться при сильном нагреве, который вызван неполадками в системах охлаждения и смазки. Поначалу проблема может проявляться в виде стука. Поэтому если есть подозрения на эту поломку, например, мотор перегревался, то рекомендуется выполнить диагностику вала, чтобы избежать более серьёзных неприятностей с ГРМ двигателя.

    Демонтаж распредвала ВАЗ 2106

    Для проведения ремонтных работ или замены распределительного вала на «шестёрке» нужно подготовить следующие инструменты:

    • головки на 17 и 13 мм;
    • трещоточную рукоятку;
    • вороток;
    • удлинитель;
    • рожковый или накидной ключ на 13 мм.

    Демонтаж узла проводим в такой последовательности:

      Снимаем крышку клапанов с ГБЦ.

    Когда я провожу ремонтные работы с распредвалом после того, как он будет снят с ГБЦ, головку накрываю чистой ветошью и прижимаю её, например, инструментом. Это предотвращает попадание различного мусора как в каналы смазки, так и на поверхность рокеров. Особенно актуальна защита открытой части двигателя при ремонте под открытым небом, поскольку ветром может нанести немало пыли и мусора, с чем я неоднократно сталкивался. Новый вал перед установкой в корпус также протираю чистой тряпочкой.

    Дефектовка распредвала

    После того как РВ будет снят с двигателя, все его составляющие промывают в бензине, очищая от загрязнений. Дефектовка предполагает визуальный осмотр вала на предмет выявления повреждений: трещины, задиры, раковины. При их обнаружении вал подлежит замене. В противном случае проверяют основные параметры, характеризующие степень его износа, для чего используют микрометр.

    Таблица: основные размеры распредвала ВАЗ 2106 и его постелей в корпусе подшипников

    Номер шейки (постели) начиная от шестерни Размеры, мм
    Номинальный Предельно допустимый
    Опорные шейки
    1 45,91 45,93
    2 45,61 45,63
    3 45,31 45,33
    4 45,01 45,03
    5 43,41 43,43
    Опоры
    1 46,00 46,02
    2 45,70 45,72
    3 45,40 45,42
    4 45,10 45,12
    5 43,50 43,52

    Состояние РВ можно оценить и по другим параметрам, например, биению, но для их снятия необходимы специальные инструменты.

    Если по результатам дефектовки было выявлено, что вал механизма газораспределения нуждается в замене из-за сильного износа, то вместе с ним следует заменить и рокеры.

    Установка распредвала

    Процесс монтажа вала происходит в обратной последовательности с применением тех же инструментов, что и для его снятия. Дополнительно потребуется динамометрический ключ, которым можно контролировать усилие затяжки. Работу проводят следующим образом:

      Перед монтажом детали в корпус смазываем опорные шейки, опоры и кулачки чистым моторным маслом.

    Чтобы распредвал равномерно прижался к ГБЦ, затяжку следует выполнять в несколько этапов.

    Видео: установка распределительного вала на классических «Жигулях»

    Установка по меткам

    По окончании замены необходимо выставить распредвал и коленвал по меткам. Только после такой процедуры момент зажигания будет правильным, а работа двигателя — стабильной. Из инструментов дополнительно понадобится ключ для вращения коленчатого вала, а сама работа состоит из следующих шагов:

    1. Ставим на место звёздочку РВ и затягиваем её, но не до конца.
    2. Натягиваем цепь. Для этого отворачиваем гайку натяжителя, проворачиваем немного коленвал, а после затягиваем гайку обратно.
    3. Крутим коленвал ключом до того момента, пока риска на шкиве не установится напротив длиной метки на крышке механизма ГРМ.

    При монтаже клапанной крышки на место я всегда обращаю внимание на состояние прокладки, даже если она менялась недавно. На ней не должно быть разрывов, сильного продавливания и других повреждений. Кроме этого, уплотнитель должен быть не «дубовым», а эластичным. Если состояние прокладки оставляет желать лучшего, я всегда заменяю её на новую, тем самым исключая возможное подтекание масла в будущем.

    Регулировка клапанов

    Клапаны на «классике» рекомендуется регулировать каждые 30 тыс. км. пробега либо после ремонта двигателя. Из инструментов нужно подготовить:

    • рожковый ключ на 13 и 17;
    • щуп 0,15 мм.

    Работа проводится на остывшем двигателе после снятия крышки клапанов и натяжения цепи:

    1. Совмещаем метки коленвала и распредвала с рисками, что соответствует верхней мёртвой точке четвёртого цилиндра.
    2. Проверяем зазор клапанов 6 и 8. Для этого вставляем щуп между кулачком РВ и рокером. Если он заходит без усилия, зазор нужно сделать меньше. Если входит туго, то больше.

    Таблица: порядок регулировки клапанов ГБЦ на «классике»
    Угол поворота
    коленвала, o
    Угол поворота
    распредвала, o
    Номера цилиндров Номера регулируемых клапанов
    4 и 3 8 и 6
    180 90 2 и 4 4 и 7
    360 180 1 и 2 1 и 3
    540 270 3 и 1 5 и 2
    Видео: регулировка клапанов на ВАЗ 2101–07

    Некоторые автолюбители для выставления зазоров клапанов используют узкий щуп из набора. Я бы не рекомендовал пользоваться им для рассматриваемой процедуры, поскольку при перекосе рычага клапана, а рокеры могут перекашиваться даже при нормальных пружинах и хорошем состоянии РВ, узкий щуп не позволит провести точную регулировку. Да и выставлять зазор широким щупом удобнее.

    Замена распредвала на ВАЗ 2106 не требует от владельца высокой квалификации и специальных инструментов. Ремонт можно провести в условиях гаража обычным автомобильным набором ключей и отвёрток. При следовании пошаговым инструкциям процедура займёт около 2–3 часов, после чего механизм газораспределения вашего авто будет работать чётко и слаженно.

    Ремонт газораспределительного механизма двигателя

    ГлавнаяТюнингУстановка распределительных валов самостоятельно

    Распределительный вал является частью системы газораспределительного механизма любого двигателя. Задачей распредвала является синхронизация рабочих тактов ДВС (упорядоченное открытие и закрытие клапанов для впуска горючей смеси и выпуска отработавших газов). От него зависит работа двигателя и исправность многих запчастей автомобиля.

    Распределительный вал может размещаться как сверху, так и снизу. На некоторых двигателях устанавливается два распредвала.

    Вращение распредвала происходит путем передачи крутящего момента от коленчатого вала посредством цепной или ременной передачи. При этом угловое смещение распредвала прямо пропорционально зависит от углового смещения коленвала. Соответствие угловых смещений влияет на работу двигателя – если они не будут соответствовать друг другу, то порядок работы цилиндров будет нарушен, и как результат, ДВС не будет работать.

    Причины для снятия-установки распредвала на двигатель

    Причин для снятия либо замены распределительного вала на самом деле не очень много:

    • замена цилиндропоршневой группы;
    • ремонт головки блока цилиндров;
    • при тюнинге силового агрегата;
    • неисправности распределительного вала.

    Узнать о неисправном распределительном вале можно по характерному глухому стуку при пуске двигателя. Однако появление стука может говорить не только о неисправности распредвала, но и о неисправностях других узлов и систем автомобиля. Среди неисправностей распредвала стоит отметить следующие:

    • износ, царапины или задиры на опорных шейках;
    • износ посадочных мест распредвала в постели;
    • деформация или трещины распредвала.

    На какие неисправности указывает стук распределительного вала

    В некоторых случаях при пуске холодного двигателя появляется посторонний глухой стук в клапанной крышке. Это связано с тем, что у «холодного» ДВС смазка в трущихся деталях отсутствует и после запуска моторное масло начинает смазывать трущиеся детали, в результате чего стук впоследствии пропадает.

    На появление стука влияют:

    • неисправность постели распредвала;
    • деформация распредвала или его частей;
    • естественный износ кулачков распредвала;
    • неисправность системы смазки, в том числе низкое качество или несвоевременная замена моторного масла;
    • неправильный процесс подачи топлива.

    Определяем необходимость замены распредвала

    Необходимость ремонта или замены распределительного вала можно узнать только после его дефектовки, которая возможна только при снятом распредвале и наличии специальных инструментов.

    Прежде чем вынуть распредвал из постели, нужно проверить его на осевое смещение. Для этого нужно несильно стукнуть по постели и если появится стук, то, скорее всего, распредвал неисправен.

    В целом, диагностику распределительного вала можно провести без специального инструмента, визуально. Однако такой способ позволяет выявить только визуальные дефекты (царапины, задиры, трещины, износ кулачков в виде «огранки»), тогда как

    При помощи микрометра проверьте диаметр опорных шеек и опор корпуса распредвала. При отклонении размеров от допустимых их можно отремонтировать, но очень часто проще купить новые запчасти, так как восстановление ремонтных размеров обходится дороже.

    Пока доступ к частям газораспределительного механизма открыт (снят распредвал), то обязательно осмотрите и другие его составляющие: коромысла, маслосъемные колпачки, пружины и других детали.

    Технические условия на контроль, сортировку и восстановление распределительных валов

    Контроль размеров кулачков и опорных шеек распределительного вала осуществляется с помощью приспособления, показанного на рис. 50, а размеры кулачков указаны в табл. 28.

    Технологические условия на контроль, сортировку и восстановление распределительных валов представлены в табл. 29.

    Рис. 50. Приспособление для контроля профиля кулачков и опорных шеек распределительного вала:

    а — профиль кулачка, б — расположение впускных кулачков; в — расположение выпускных кулачков; Вп — впускной кулачок; Вып — выпускной кулачок; 1 — основание приспособления; 2,9 — центры; 3 — диск с градуировкой, град; 4 — указательная стрелка, закрепленная на шейке распределительного вала; 5 — ножка индикатора; 6 — стойка индикатора; 7 — индикатор, 8 — распределительны вал

    Последовательность контроля распределительного вала следующая:

    • проверить вал на отсутствие трещин и отколов кулачков;
    • радиальное биение средних опорных шеек относительно передней и задней опорных шеек; проверить износ шейки под шестерни;
    • кулачков по высоте;
    • цилиндрической части кулачков;
    • передней и средней шеек;
    • задней шейки.

    28. Размеры кулачков распределительного вала КамАЗ-740

    Выпускных Впускных
    а° Л мм а° h, мм а° h, мм а° Л, мм Л, мм а° а° Л, мм
    99 0,000 128 0,656 150 5,142 94 0,000 126 0,967 152 5,901
    104 0,019 132 1,235 156 6,163 100 0,027 130 1,663 160 6,939
    110 0,088 138 2,562 164 7,200 108 0,138 134 2,520 170 7,769
    114 0,156 140 3,034 174 7,929 116 0,300 140 3,788 176 8,005
    118 0,236 148 4,759 180 8,050 120 0,419 146 4,922 180 8,050

    Примечание: а — угол поворота кулачка; h — высота подъема профиля кулачка.

    • Сделать заключение о годности распределительного вала и о способе восстановления распределительного вала.

    Распределительные валы, не удовлетворяющие требованиям технических условий, подвергаются восстановлению.

    Материал: сталь 18ХГТ

    Твердость опорных шеек, кулачков и торца распределительного вала: HRC 58—63

    29. Технические условия на контроль, сортировку и восстановление распределительного вала

    Возможные дефекты Способ установления дефекта и средства контроля Размер, мм Рекомендации по устранению дефектов
    по рабочему чертежу допустимый без ремонта
    Трещины Дефектоскоп Браковать
    1 Отколы по торцам вершин кулачков Штангенциркуль 1-125-0,10 Зачистить острие кромки, браковать при отколах более 3 мм
    2 Уменьшение цилиндрической части кулачков Скоба 36,00 в=8,05±0,1 а=37±0,05 в=7,9 а=36,00 Шлифовать по копиру, браковать при уменьшении размера в менее 44,5 мм
    3 Износ впускных и выпускных кулачков по высоте (в—а)
    4 Износ передней и средней опорных шеек. Скоба CP 50-75 54 53,89 Шлифовать под ремонтный размер
    Размеры:
    I ремонтный 53,69 53 53,89
    II ремонтный 53,49 53,6 53,49
    5 Погнутость распределительного вала Приспособление для контроля погнутости вала Биение средних шеек не более 0,025 0,04 Править
    6 Износ задней опорной шейки. Скоба CP 25-50 42 41,93 Шлифовать под ремонтный размер
    Размеры:
    I ремонтный 41,73 41,8 41,73
    II ремонтный 41,53 41,6 41.73
    7 Износ шейки под шестерню Скоба 35.01 35 35,01 Осталивать
    8 Износ шпоночного паза Калибр 5 5 5 Фрезеровать новый паз под углом 180° к изношенному

    Необходимые инструменты для проведения работ

    В процессе съема и установки распределительного вала потребуются следующие инструменты:

    • ключи (головки) размерностью 7, 8, 10, 13, 17;
    • вороток;
    • динамометрический ключ;
    • трещотка;
    • отвертки фигурная и ударная плоская;
    • молоток;
    • микрометр.

    Порядок замены и установки распредвала на примере «классики» Волжского автомобильного завода

    Заменить распределительный вал своими руками не представляет особой сложности, но требует аккуратности и внимательности. При неправильной установке будет нарушен порядок работы цилиндров, что незамедлительно скажется на работоспособности двигателя.

    Этапы замены распределительного вала:

    1. Снятие навесного оборудования двигателя.

    Для снятия распределительного вала, прежде всего, стоит снять мешающее навесное оборудование:

    • шланг сапуна (ослабляем отверткой хомут и отсоединяем шланг от корпуса воздушного фильтра);
    • воздушный фильтр с корпусом (откручиваем 3 гайки на крышке корпуса воздушного фильтра и 4 гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору);
    • трос подсоса (откручивается при помощи отвертки и ключа);
    • привод газовой заслонки (снимается путем разъединения привода и удаления стопорных шайб).

    Чтобы в карбюратор и затем в камеру сгорания ничего не попало (например, гайка, шайба и др., накрываем его тряпкой либо затыкаем ею отверстия карбюратора.

    2. Снятие клапанной крышки силового агрегата.

    Откручиваем 8 гаек, крепящих крышку клапанов к головке блока цилиндров, снимаем и промываем ее.

    При установке клапанной крышки рекомендуется заменить ее прокладку. Это связано с тем, что после сборки через нее может продавливаться моторное масло. При выборе прокладки стоит отдать предпочтение резино-корковой.

    3. Снятие распредвала ДВС.

    Прежде чем снять распределительный вал, необходимо сначала совместить отметку на шестеренке привода с выступом на постели распределительного вала.

    Для снятия распредвала сначала необходимо освободить его шестеренку от цепи привода ГРМ. Для этого:

    • при помощи ключа ослабляем натяжитель цепи;
    • отгибаем контрящую шайбу и откручиваем ключом болт;
    • снимаем с шестеренки цепь, и, чтобы она не упала вниз, подвешиваем ее (например, на проволоку);
    • в шахматном порядке от краев к центру откручиваем гайки крепления постели распредвала к головке блока цилиндров;
    • снимаем пастель с распредвалом в сборе с посадочных шпилек;
    • откручиваем два болта, удерживающие упорный фланец в торце постели, и снимаем фланец;
    • достаем из постели распределительный вал.

    4. Дефектовка распредвала ДВС.

    Перед тем как покупать новый распредвал, необходимо продефектовать (см. «Определяем необходимость замены распредвала») снятый, ведь возможно неисправность ДВС заключалась не в нем.

    5. Установка распредвала и сборка двигателя.

    Установка распредвала происходит в обратной снятию последовательности. Для избежания перекоса при установке постели распредвала, болты закручиваются в определенном заводом-изготовителем порядке и с определенным усилием (для «классики» ВАЗа это 18,3 Н/м).

    После замены распредвала необходимо обязательно провести регулировку натяжения цепи привода ГРМ и регулировку клапанов, в ином случае в будущем вам придется их ремонтировать.

    После проведенных работ первое время осматривайте двигатель и прислушивайтесь к его работе и в случае чего сразу же устраняйте обнаруженные дефекты проведенного ремонта.

    Восстановление клапанов и их притирка в гнездах головок цилиндров

    Клапаны изготовлены из жаропрочной стали. Стержень клапана перед установкой графитизуется. Угол рабочей фаски клапана 45°; диаметр выпускного клапана 51,5 мм, впускного — 46,5 мм; высота подъема клапана 12,5 мм.

    Характерными дефектами клапанов являются износ рабочих фасок, погнутость стержня, облом тарелки клапана.

    Толкатели тарельчатого типа стальные, тарелки наплавляются при изготовлении отбеленным чугуном. Характерными дефектами толкателей являются износ тарелки, раковины на рабочей поверхности, износ стержня.

    Изношенные тарелки и стержни толкателей восстанавливаются хромированием.

    После восстановления клапаны притираются в седлах головок цилиндров.

    Притирка клапанов начинается с приготовления пасты: паста приготавливается из 1,5 части (по объему) микропорошка карбида кремния зеленого, одной части дизельного масла и 0,5 части дизельного топлива. Перед употреблением притирочная паста перемешивается, чтобы микропорошок не осаждался. Затем на фаску седла клапана наносится тонкий равномерный слой пасты. Стержень клапана смазывается моторным маслом. Притирка производится возвратно-вращательным движением клапана дрелью с присоской или соответствующим приспособлением. Нажимая на клапан, необходимо повернуть его на 1/3 оборота по часовой стрелке, затем на 1/3 оборота в обратном направлении. Клапаны круговыми движениями не притираются. Притирка продолжается до появления на фасках клапанов седел пояска шириной не менее 1,5 мм матового цвета, как показано на рис. 51.

    Рис. 51. Расположение притертых матовых поясков на седле и головке клапана при закрытом положении:

    а — правильное; б — неправильное; I — положение пояска на седле и головке клапана

    При правильной притирке матовый поясок на седле головки клапана должен начинаться у большего основания конуса седла.

    После окончания притирки клапаны и головки цилиндров промываются керосином и обдуваются воздухом. Качество притирки клапанов определяется после сборки клапанного механизма проверкой его на герметичность. Для этого головка цилиндра устанавливается впускными и выпускными окнами вверх и в углубления клапанных гнезд заливается дизельное топливо. Хорошо притертые клапаны не должны пропускать топливо в местах уплотнения в течение 30 мин. При подтекании керосина производится постукивание резиновым молотком по торцу клапана. Если подтекание не устраняется, клапаны притираются повторно.

    При необходимости качество притирки проверяется «на карандаш». Для этого на фаску клапана мягким графитовым карандашом наносится на равном расстоянии 6—8 черточек. Клапан осторожно вставляется в седло и после сильного нажатия проворачивается на 1/4 оборота. При качественной притирке все черточки должны быть стертыми.

    После контроля притирки клапанный механизм собирается и регулируется. Регулировка клапанов производится при четырех положениях коленчатого вала. Первое положение коленчатого вала определяется относительно начала впрыска топлива в первый цилиндр совмещением меток на муфте опережения впрыска и корпуса топливного насоса.

    Ремонт и замена распредвала своими руками при износе

    Распределительный вал в двигателе играет далеко не последнюю роль. В его работу входит распределение открытие и закрытие клапанов в определенные промежутки времени, чтобы обеспечить четкую и синхронную работу поршневой группы, клапанного механизма и системы зажигания. Постараемся разобраться, как производится ремонт и замена распредвала при обнаружении неисправностей.

    Диагностика неисправностей распредвала

    Ремонт распределительного вала можно производить самостоятельно, за исключением определенных случаев, когда может понадобиться применение специального оборудования. Неисправности распредвала являются серьезными и очень сильно влияют на мощность двигателя.

    Оценка состояния распредвала производится только при снятии головки блока цилиндров. Алгоритм действий, примерно, такой же, как и при замене прокладки ГБЦ.

    Внешний осмотр сводится к проверке сальников распредвала. Они должны быть в исправном состоянии, то есть, на них не должно быть каких либо дефектов: трещин, заусенцев и отверстий. Кроме того, проверке также подлежат постель и сам распределительный вал.

    Восстановление распредвала — Volkswagen Transporter, 1.9 л., 1984 года на DRIVE2


    Мой распредвал находился в том состоянии, когда даже самые смелые эксперименты не могут навредить. Но прежде чем затевать подобный ремонт рекомендую подготовить запасной вариант. Я воспользовался учебной литературой сварщика и прочитав главу по сварке чугуна полуавтоматом, приступил к наварке кулачков. Одна проблема, правильно обработать кулачки «на коленке» для меня слишком сомнительно, хотя в остальном я считаю эксперимент удачным.


    На самом деле не хочу никого вводить в заблуждение (давно хотел дополнить, но количество проявленного интереса к этому эксперименту не торопило). Выкладываю наиболее полный ответ на самый частый вопрос по опыту эксплуатации такого распредвала. Вал пролежал полтора года и был сдан в чермет за ненадобностью. В общем и целом не хватает энтузиастов, которые установят это в станок и правильно обработают. Когда был найден человек способный обработать р.вал, прошло порядочно времени на тот момент, но ради интереса я настоял на обсуждении этого вопроса. Он ясно дал понять, что наваренную деталь зажимать не станет (как минимум из чувства самосохранения, ну и сохранности оборудования). Я не исключаю вариант ручной обработки, если честно у меня была попытка обработать при помощи самодельного копира (наверное так можно назвать), ну это от безысходности и она провалилась после смены шести наждачных кругов. Но это реально можно сделать. И это реально повторять стоит только хорошо подумав (мои расходы превысили бы мою покупку Б/У мотора с исправным р.валом). И в заключение темы только факты: увода от прямолинейности не произошло (проверяли по всем правилам, до и после сварки), обрабатывался очень трудно (жаль что нечем проверить, кроме как личным опытом, тем более на тот момент не особо большим), всегда есть как минимум другой выход.
    www.drive2.ru

    Распространенные проблемы распредвала и способы их устранения

    1. Мелкие дефекты на шейках опоры в виде царапин и задир.

    Возможные причины возникновения:

    — Низкий уровень масла или его некачественный состав. Другой причиной может быть слишком малое давление масла.

    — Перегрев двигателя может вызвать разжижжение масло. В итоге, оно теряет свои смазывающие свойства, и распределительный вал быстрее изнашивается.

    — Естественный износ. Появляется после значительного пробега двигателя.

    Все это устраняется либо шлифовкой шеек и установкой новых вкладышей более толстого размера. Все клапана и каналы зачищаются и промываются, масляный насос, и система охлаждения при необходимости тоже ремонтируются.

    2. Износ кулачков рабочей части распределительного вала.

    Имеет все те же причины, но может быть вызван, также и при неправильном зазоре клапанов, различных дефектах толкателей и не корректной установкой фаз газораспределения.

    В обязательном порядке происходит шлифовка и подгонка всех изношенных частей, их регулировка и проверка систем охлаждения и смазки.

    3. Прогиб и прочие изменения формы.

    Причины прогиба, чаще всего, заключаются в естественном износе распределительного вала и игнорировании любых неисправностей всего механизма. Диагностика выполняется при помощи специального теста и в случае отклонения, составляющего более 0,05 миллиметров, распредвал подлежит только замене. Замене распредвал может подлежать и в случае появлении трещин.

    Как видно, все причины, по которым распределительный вал приходит в негодность, зависят от водителя. Масло, охлаждающую жидкость, прокладки и уплотнители, а также все системы работоспособности двигателя.

    Устройство и принцип действия

    Распределительный вал представляет собой штангу с кулачками и опорными шейками. Количество кулачков соответствует количеству клапанов.

    Элемент соединен с коленчатым валом при помощи зубчатого ремня или цепи. Ременная передача тише работает, дешевле стоит, но нуждается в регулярной замене (60-90 тыс. км). Цепная передача шумная, дорого стоит, не требует частого обслуживания, отличается продолжительным сроком службы.

    В движение распредвал приводят специальные подшипники скольжения. Вращаясь, элемент регулирует фазы процесса газообразования в соответствии с рабочим циклом двигателя.

    При воздействии на клапаны распределительному валу приходится преодолевать сопротивление пружин, которые являются возвратным механизмом. А весь рабочий процесс протекает в условиях повышенного давления и температуры. И, несмотря на то, что запчасть изготавливается литьем из чугуна или ковкой из стали, замена распределительного вала рано или поздно все равно понадобится.

    Как выполняется замена распределительного вала двигателя?

    Чтобы заменить распределительный вал, необходимо снять головку блока цилиндров. В первую очередь, сливают моторное масло и охлаждающую жидкость, с головки блока снимают крышку и все компоненты, которые мешают демонтажу. После этого, снимается крышка газораспределительного механизма и ремень ГРМ.

    В двигателях классической компоновки необходимо снять цепь, которая приводит в движение газораспределительный механизм. Цепь используется вместо ремня ГРМ и имеет свои особенности демонтажа.

    Как только ГБЦ будет освобождена от остальных механизмов, открутите болты крепления и снимите головку. После этого можно демонтировать распределительный вал и устанавливать на его место новый узел.

    Как только монтаж нового распредвала будет завершен, проведите сборку узлов в обратной последовательности. Не забудьте провести регулировку клапанного зазора, угла опережения зажигания, залить масло и охлаждающую жидкость.

    На этом ремонт и замена распредвала завершена. Как видите, данную процедуру можно произвести самостоятельно при наличии специальных инструментов и первоначальных навыков пользования ими. Однако, если вы не уверены в собственных силах, рекомендуется поручить эту работу сотрудникам в сфере обслуживания автомобилей. Удачи на дорогах!

    Что делать

    Продлить срок эксплуатации поможет своевременная диагностика, использование качественных смазочных материалов. При наступлении срока замены ее необходимо произвести, так как ремонт ГРМ обойдется куда дороже. Разумеется, проводить столь сложный ремонт должны опытные специалисты. Кроме того, замена распределительного вала требует наличия большого количества не только слесарного, но и измерительного инструмента.

    Обратившись в автосервис MT-AVTO, вы получите гарантию на оказанные услуги. Ответственность за качество ремонта возложена на плечи квалифицированных и опытных автомехаников. При этом специалисты строго соблюдают технологию производства и учитывают рекомендации производителей. Кроме этого, залогом высокого качества услуг является повторная диагностика автомобиля, проводимая после замены запчастей.

    При необходимости наши эксперты проконсультируют вас относительно выбора нового распредвала.

    Skoda Superb 1.8T › Бортжурнал › Окончательный ремонт ГБЦ (+восстановление постелей распредвала)

    Проблема была описана постом ранее. Всем спасибо за советы! Действительно, оказались, что маслосъемные колпачки на впускных клапанах фирмы erling были либо подделкой, либо просто некачественные. Образовался нагар на впускных клапанах, который и мешал им закрываться. А также, думаю, что это стало причиной моего небольшого масложора, который, как я предполагал изначально, был из-за ВКГ. А теперь к сути. Клапана было решено заменить, втулки развернуть, т. к. некоторые клапана чуть подклинивало в них, седла расшорошить, притереть. Развертку купили в магазине на 7мм, если не ошибаюсь, а вот с шарошками уже сложнее. Нашли, где взять в пользование набор на ваз 2110. Угол одной из шарошек там соответствует углу моей ГБЦ, а вот штырь уже меньше по диаметру на 1мм. Пришлось искать токоря, которые сделал нам этот штырь.

    Дальше идет процесс обработки самих седел. Сначала шарошим. У самих как-то неидеально получились некоторые седла, так что нашли человека, кто помог и подсказал. В целом с задачей справились.

    Долго и упорно притираем.

    Все собираем, заводим. Работает нормально. Пробуем дать газу, что-то происходит в моторе, появляется громкий стук. Опять разбирать… Снимаем крышку и видим, что выскочил гидрокомпенсатор, попал под распредвал, а тот в свою очередь расплавил постель распредвала… Картина — жуть. Непонятно, почему рокер так выскочил, либо просто масла насос не накочал, а распредвал сам первым делом зачесал постель. Факт на лицо — испорчена головка, крышка клапанная. Стоит это не дешево. Хотел восстановить головку в «Механике», но они отказались, что все равно ничего работать хорошо уже не будет. Нашел другую , в которой взяли мою ГБЦ в работу. Распредвал немного поврежден, но некритично, биения нет, так что решил оставить старый (новый стоит минимум 30тыс.) Вот что подпортилось на валу:

    Хотел бы выразить благодарность сотрудникам ООО «МоторИнтех» за качественную работу, в частности Мастеру-приемщику Юрию за уважительное отношение к клиентам. За неделю они выполнили всю работу по восстановлению постелей, как и обещали. Вышло мне все это в 13тыс, а рабочая б/у ГБЦ стоит около 50 тысяч.

    Шестерни ГРМ

    Об этом стоит поговорить отдельно. Механизм газораспределения требует очень точной настройки шестеренки. Зачастую достаточно выставить шестерни по меткам распредвала на ВАЗ-2106. Но для более точной регулировки существует специальная разрезная шестерня. Зубцы в ней фиксируются на болтах к основанию.

    На более дорогих авто установлены современные двигатели, где данный процесс автоматизирован. Вместо шестерни распредвала (как на ВАЗ-2106) применяют муфты с гидроуправлением. Датчик знает текущий угол вала, а также обороты двигателя. Таким образом корректируются фазы распределения газов под разные режимы работы мотора.

    Где расположен?

    Можно выделить два вида моторов. Это агрегаты с верхним расположением распределительного вала, а также с нижним. На старых автомобилях до 50-го года устанавливались преимущественно нижнеклапанные моторы. Распредвал был расположен внизу, тарелки клапанов были направлены вверх. Моторы такой конструкции были дешевле в изготовлении, но и производительность их была низкой.

    Отличие нижневального ДВС от традиционного в том, что дополнительно в механизме ГРМ имеются штанги для компенсации расстояния от кулачков вала до толкателей клапанов в ГБЦ.

    Руководство по замене

    Работа по снятию коленвала на ВАЗ 2106 несколько трудоемкая, но по силам и водителю с небольшим опытом. Для работы нам не понадобится особое оборудование или особый инструментарий.

    Набор инструментов

    • набор головок;
    • трещотка;
    • вороток;
    • удлинитель;
    • набор ключей;
    • ветошь.


    Ключи для затяжки раскручивания болтов

    Последовательность действий

    1. Чтобы добраться до коленвала, сначала нужно демонтировать воздушный фильтр с корпусом.
    2. Далее отсоединяем трос подсоса.
    3. Привода газовой заслонки.
    4. Хорошенько чистим и моем крышку клапанов. Обычно на ней скапливается пыль и грязь, в противном случае они могут попасть внутрь мотора.
    5. Теперь нужно открутить все гайки и снять крышку клапанов. Специалисты рекомендуют, снимая клапанную крышку обязательно производить замену прокладки. При покупке покупайте резино-корковую, так как она намного лучше резиновой удерживает масло.
    6. Сняв крышку, получаем доступ к распредвалу, в большинстве случаев он очень загрязнен.
    7. Теперь нужно ослабить крепеж звездочки распределительного вала. Чтобы мотор не провернулся, вставьте отвертку меж звездой и цепью.
    8. Важно! Обязательно проведите совмещение метки на коленчатом вале и звездочке распределительного вала. Нужно стремиться сделать так, чтобы отметка на шкиве коленчатого вала должна быть против длинной отметки, а отметка на звездочке распределительного вала против выступа на постели распределительного.
    9. После совмещения, переходим к снятию натяжителя цепи.
    10. Ключом откручиваем гайки.
    11. Убираем натяжитель.
    12. Снимаем звезду, которая находится на направляющем штифту.
    13. Открутив болт, закрепляющий звездочку, снимаем звездочку. Здесь может понадобиться молоток.
    14. Привязываем ее к цепи.
    15. Теперь нужно открутить гайки, закрепляющие коленвал и снимаем его.
    16. Кстати будет заметить что, если произошло выворачивание шпильки с гайкой, то назад она вворачивается специальным шпильковыворачивателем.
    17. Далее осматриваем распредвал, в случае необходимости меняем.
    18. Зажимается вал согласно схеме. Порядок затяжки нужно соблюдать обязательно. Также важен и момент затяжки. На автомобиле ВАЗ 2106 момент затяжки равен 18,3 Н/м.
    19. При сборке обязательно проверьте, насколько правильно совмещены метки. В случае если они сбились, то их нужно выставить правильно.
    20. В конце отрегулируйте натяжку цепи и клапанов.


    Расположение вала под капотом


    Корпус воздушного фильтра


    Распределительный вал


    Совмещение отметок на коленвале


    Совмещение отметок на звезде


    Натяжитель цепи


    Связка звездочки и цепи


    Снятый вал


    Схема затяжки болтов вала во время установки
    Если у вас остались еще вопросы и вы не поняли как производится установка, с каким моментом производится затяжка или как выставить метки, то после прочтения посмотрите предлагаемое нами видео.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: