Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками

Самостоятельно ремонтируем тормозную систему

Tормозная система является особо значимой частью автомобиля, отвечающей за безопасность движения и процесс управления.

Каждый автомобилист, ответственно относящийся к тормозной системе своего «любимца», может самостоятельно проводить диагностику и ремонт системы по мере необходимости. Если тормозная система авто нуждается в ремонте, конечно, в первую очередь необходимо вооружиться руководством по ремонту автомобиля, только оно обязательно должно соответствовать вашей модели и марке.

Но это еще не самое главное. Для того чтобы эффективно отремонтировать тормозную систему, сначала нужно диагностировать неисправность — это станет гарантией качественной работы. Водителю, знающему основные проблемы тормозной системы, гораздо проще оценить возможные последствия, время, требующееся для устранения проблемы, нужные средства. Конечно, можно обратиться в сервис, потратив при этом кучу времени и денег, а можно справиться самому: и более эффективно, и менее накладно.

➡ Основные неисправности системы
На то, что система неисправна, чаще всего указывает наличие постороннего шума при торможении, утечки тормозной жидкости, увеличенного тормозного пути, заедания, проваливания и легкого хода тормозной педали. Такие проблемы возникают, если нарушена герметичность системы, значительно изношены тормозные диски и колодки, недостаточно тормозной жидкости. Для своевременного и качественного ремонта бывает достаточно заменить некоторые ее элементы:

⃣ Тормозные диски или колодки
Если колодки сильно изношены или изношены неравномерно, то их нужно обязательно заменить. Сила трения способствует их естественному износу, причем это характерно для всех автомобилей.

Зачастую ремонт колодок невозможен.

Диски, имеющие трещины, сколы, глубокие царапины, сильно изношенные также подлежат замене. Тормозной диск с повреждением может послужить причиной блокировки или отказа тормозов при нажатии на педаль. Тормозные диски менее подвержены стачиванию, чем колодки. В случае, если они сточились неравномерно, можно попробовать сэкономить на покупке новых дисков, просто проточив их. Проточка дисков – снятие с рабочей поверхности дефектов, до толщины в пределах норм, заявленных производителем. При этом потери качества незначительны.

⃣ Шланги, цилиндры, резиновые уплотнители
Самым хрупким механизмом в системе является система трубопроводов. Чтобы предотвратить разрыв шлангов, необходимо через каждые 15000 километров пробега проводить диагностику. Если все же эти элементы приходят в негодность, отремонтировать их не удастся, придется купить новые.

⃣ Тормозная жидкость
Если жидкость низкого качества, то это напрямую отражается на работе тормозов. При эксплуатации авто в жидкости появляется вода, продукты распада, частицы уплотнителя и т.д. Это проблема решается заменой тормозной жидкости, и желательно такую операцию проводить ежегодно.

⃣ Части суппорта
Тормозные суппорты отличаются большой долговечностью, однако, некоторые части часто изнашиваются. Их можно заменить, приобретя стандартный комплект для их ремонта.

⃣ Ремонт антиблокировочной системы
Если ABS требует ремонта, то нужно заменить датчики, отвечающие за контроль скорости вращения дисков колес.

➡ Признаки неисправных тормозов
Тормозные системы автомобилей различных моделей и марок работают по общему принципу и схожи по устройству. Именно поэтому признаки неисправности тормозной системы подобны. Порой признаки могут показаться незначительными, но ремонт системы откладывать нельзя, т.к. от этого зависит безопасность водителя, пассажиров и обычных пешеходов.

У автомобиля могут наблюдаться следующие признаки, свидетельствующие о неисправности тормозов:

— занос при торможении в сторону

Если неодновременно блокируются колеса, то нужно проверить регулятор давления. Засоренные тормозные шланги можно прочистить или поменять на новые. Посмотреть, насколько изношены тормозные колодки. Если нужно – заменить, если они замаслены – промыть мыльной водой и посмотреть, не протекает ли тормозная жидкость.

Причин и путей устранения также несколько. Осмотр и регулировка вакуумного усилителя. При неполном возврате тормозной педали нужно проверить оттяжную пружину. Причиной разбухания манжет тормозного цилиндра служит старая некачественная тормозная жидкость, для решения проблемы достаточно сменить жидкость. Засорение компенсационных отверстий главного цилиндра требует их промывки новой тормозной жидкостью и замены всех резиновых изделий.

— увеличенный рабочий ход педали

Необходима проверка тормозных дисков и колодок и их последующая замена. При утечке тормозной жидкости нужно найти место протечки, проверить соединения, наличие трещин в шлангах. При попадании воздуха в тормозную систему — прокачайте тормоза.

➡ Ежедневная диагностика
Для того, чтобы избежать критических последствий и вовремя провести ремонтные работы, нужно каждый день осматривать и выявлять наличие неполадок. Если автомобиль полностью тормозит после однократного нажатия на педаль, то система исправна. При недостаточном сопротивлении педали тормоза нужна диагностика и последующий ремонт. Скорее всего, в системе торможения скопился воздух. Такая проверка должна осуществляться сразу, как только вы начали движение. В этот момент при торможении прислушайтесь, нет ли посторонних шумов, ведь это означает, что есть проблемы с тормозными дисками и колодками. Также ежедневно нужно проверять уровень масла и тормозной жидкости.

Читайте также:
Ремонт и замена распредвала своими руками при износе

От ремонта тормозов не застрахован никто. Но ежедневная диагностика, внимательное отношение к своему автомобилю, вовремя проведенное обслуживание, сертифицированные запчасти и качественные жидкости способны продлить жизнь тормозам на долгое время. Но если необходим ремонт, не бойтесь провести его сами своими руками, в этом нет ничего сложного. Комплекты для ремонта различных систем широко представлены в автомагазинах, а в дополнение потребуется набор инструментов, руководство по ремонту и конечно, желание.

Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками — основные советы

Ремонтировать тормозную систему, конечно, лучше у специалистов в салоне. Но если вы решили ремонтировать тормозную систему своими руками, то эти способы помогут вам.

Как отремонтировать тормозную систему

Прежде всего, требуется предотвратить проникновение грязи в трубопроводное отверстие, а также проникновение туда жидкостей. Для этого вам необходимо закрыть входы около главного цилиндра. Рекомендуется отсоединить трубопровод от цилиндра, а также разъединить колодку и клеммы датчика.

Не рекомендуется отсоединять бак от цилиндра. Предварительно необходимо убрать датчик и вылить жидкость из бачка. Для того чтобы установить цилиндр, необходимо действовать в обратном порядке.

Если вам требуется разобрать или собрать цилиндр, то вам нужно предпринимать следующие действия: снять с основного цилиндра бак (с необходимой силой отсоединить его). Провернуть стопорные штифты, затем поочередно достать все конструктивные элементы. Собирать цилиндр нужно в обратной последовательности, в обязательном порядке обработав детали тормозной жидкостью, и заменив старые прокладки новыми.

Убедитесь, что все детали на месте. После этого (обязательно!) обработайте все составные части спиртом, а затем протрите чистой тряпкой, или просушите воздухом под давлением. Необходимо, чтобы детали находились в спиртовом растворе не более 20 секунд. Кольца должны быть в пригодном состоянии, желательно заменять их каждый раз при разборке. Поршни, а также зеркала должны содержаться в чистом состоянии, без коррозии и царапин.

Для наладки регулятора давления необходимо разъединить регулятор с трубопроводами. Не допускайте протекания жидкости! Внимательно отсоединяйте трубопроводы, и ни в коем случае не перепутайте их! Отсоедините рычаг привода от рычага автомобильной подвески. Кронштейн должен сниматься одновременно с рычагами регулятора и его приводом.

Для контроля герметичности цилиндра, поставьте и подключите его к стенду. Бак цилиндра должен быть предварительно наполнен тормозной жидкостью. Далее, прокачайте его при помощи клапанов. Передвигая поршни, добейтесь показателя давления, равного 125 кгс/см2. Давление должно сохраняться постоянным на протяжении 5 секунд. Далее заблокируйте толкатель. Если произошла утечка, кольца поршней подлежат замене.

Главные неисправности тормозной системы

Если вы увидите одну из таких неисправностей, то необходимо провести ремонт своими руками. Для этого вам потребуется обычная смотровая яма или подъёмник. Также в автомагазине купите необходимые ремкомплекты или возьмите свои, если они у вас имеются. Неисправности тормозной системы автомобиля:

Увеличенный рабочий ход педали тормоза

  • Утечка тормозной жидкости — нужно выявить причину утечки и заменить её.
  • Завоздушивание тормозной системы — подготовьте ТЖ и залейте его, а затем прокачайте тормоза.
  • Неисправность манжета главного цилиндра — нужно правильно провести замену.

Самопроизвольное торможение машины

  • Необходимо проверить и отрегулировать вакуумный усилитель.
  • В случае неполного возврата педали тормоза нужно осмотреть оттяжную пружину.
  • При засорении отверстия крышки бачка главного цилиндра необходимо хорошо его прочистить.
  • Засорение компенсационных отверстий, для этого разберите главный цилиндр и промойте его новой ТЖ, а затем проведите замену резиновых изделий.
  • Замените манжет и промойте гидропривод при разбухании манжетов главного и колесного цилиндров.

Занос авто в сторону при нажатии на педаль тормоза

  • Замасливание накладок тормозных колодок — промыть накладки с проверкой утечки ТЖ или заменить их.
  • Засорились тормозные шланги-трубопроводы — неисправные заменить, а остальные снять и хорошо промыть.
  • Отрегулируйте регулятор давления при неодновременной блокировке колес.

Рекомендуется проводить профилактику тормозной системы автомобиля, чтобы быть спокойным на дорогах и не случились неожиданности во время движения. Если вы не можете своими руками отремонтировать тормозную систему, то желательно обратиться за помощью к специалистам.

Обслуживание тормозной системы автомобиля — видео

Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Читайте также:
Форсунки для дизельных двигателей – ухаживаем за ними правильно!

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Читайте также:
Газовый двигатель внутреннего сгорания – меняет ли топливо принцип действия?

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

Читайте также:
Датчик давления масла в «Мицубиси Лансер»: выбор, проверка, порядок замены

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Читайте также:
Карбюратор ВАЗ 2108 – как работает система?

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Ремонт тормозной системы автомобиля своими руками

    Назначение, виды и устройство тормозных систем автомобилей

    Регулирование скорости движения машины, остановка и удержание её в неподвижном состоянии выполняется при помощи тормозной системы – в этом её назначение. На транспорте применяются приводы тормозных систем трёх видов: гидравлический, пневматический и механический.

    Читайте также:
    Биение руля: причины и методы «лечения»

    Гидравлическим приводом оборудованы легковые автомобили. В роли рабочего агента применяется жидкость. На коммерческом транспорте – автобусах, грузовиках, полуприцепах, используется пневматическая система. Усилие на исполнительные механизмы передаётся сжатым воздухом. Механический привод морально устарел, в основной системе не применяется. Сохранился элемент этого привода в качестве ручного стояночного тормоза.

    В современных автомобилях применяется резервирование. В двухконтурной системе, при разгерметизации одного из контуров, второй работает в качестве аварийного, а в одноконтурной – аварийное торможение осуществляется ручным тормозом.

    Основные узлы гидравлического привода перечислены ниже:

    • Педаль тормоза с толкателем.
    • Вакуумный усилитель, сообщающийся трубкой с всасывающим коллектором двигателя.
    • Главный тормозной цилиндр.
    • Бачок, оборудованный поплавковым реле уровня.
    • Металлические трубки, соединяющие главный цилиндр с тормозными механизмами колёс и регулятором давления.

    Поршень главного цилиндра приводится в движение толкателем педали, создавая давление в трубках. Жидкость передаёт давление на поршни цилиндров тормозных механизмов колёс.

    Вакуумный усилитель разделён диафрагмой пополам, одна камера сообщается с атмосферой, а другая со всасывающим коллектором двигателя. Разность давлений в камерах создаёт толчок диафрагмы – это позволяет нажимать на педаль с меньшим усилием. При остановленном двигателе вакуумный усилитель не работает, поэтому движение накатом недопустимо.

    Регулятор давления задних колёс задерживает срабатывание задних тормозов – одновременная блокировка всех колёс заносит машину. Дополнительно регулятор задаёт силу прижима колодок к барабану.

    Тормозной механизм передних колёс дискового типа. Колодки вставлены в суппорт. При торможении жидкость толкает поршни цилиндра – колодки прижимаются к диску с двух сторон. Трение замедляет скорость вращения колёс. После прекращения воздействия на педаль колодки возвращаются в первоначальное положение от биения диска.

    Механизм задних колёс барабанного типа. При возникновении давления в цилиндре поршни давят на колодки, которые прижимаются к внутренней поверхности барабана. В исходное положение колодки возвращаются под воздействием пружин после падения давления.

    Неподвижность автомобиля на склоне обеспечивает ручной стояночный тормоз. При подъёме рычага тормоза на 3–4 щелчка натягиваются тросы, прижимая колодки к барабану, задние колёса блокируются.

    Диагностика и ремонт тормозной системы автомобиля: признаки неисправности

    Существует несколько симптомов, указывающих на наличие проблем в механизме:

    • Водитель ощущает пульсацию, когда нажимает на педаль тормоза;
    • Педаль проваливается или чрезмерно легко нажимается;
    • При попытке затормозить машина уходит вправо или влево;
    • Неравномерный износ колодок;
    • Тормозные диски чрезмерно перегреваются;
    • Водитель заметил протечку тормозной жидкости;
    • Тормозной путь заметно увеличился;
    • Колеса тормозят произвольно;
    • При торможении появились посторонние звуки, шум.

    С высокой точностью установить источник проблемы не представляется возможным без полноценной диагностики. В итоге удается выяснить характер проблемы, а также принять решение о ремонте деталей тормозной системы.
    Важно! Регулярно выполняемая диагностика системы позволяет удешевить ремонт и вовремя распознать проблему.

    Специалисты используют несколько типов диагностирования:

    • Проверка поведения транспортного средства непосредственно во время езды;
    • Диагностика на стенде.

    В последнем случае применяют роликовый стенд, функционал которого умеет имитировать езду. Также проводят осмотр и механическую диагностику, что позволяет установить наличие течи тормозной жидкости, люфтов, и прочих проблем.

    Диагностика и ремонт тормозной системы обязателен, если вы заметили хотя бы один признак поломки:

    • Для начала стоит удостовериться, что все соединения, ведущие от выпускного коллектора, герметичны;
    • Далее заведите мотор и нажмите на тормоз, убедитесь в работоспособности вакуумного усилителя;
    • Обратите внимание на индикаторы, высвечивающиеся на приборной панели;
    • Проверьте пневмопривод, при этом движок не должен работать;
    • Зоны утечки легко определить посредством смазывания деталей мыльным раствором.

    От полученных результатов во многом зависит технологический процесс ремонта тормозной системы.

    Может потребоваться замена:

    • Колодок и дисков;
    • Шлангов и цилиндров
    • Троса и колодок ручного тормоза;
    • Трубки тормозной магистрали;
    • Вакуумного усилителя, тормозного суппорта;
    • Тормозной жидкости и пр.

    Основные неисправности тормозной системы

    Движение автомобиля с неисправными тормозами запрещено. Водитель должен следить за техническим состоянием системы и отмечать изменения в работе.

    По поведению машины можно определить состояние тормозов. Характерными признаками нарушения в работе являются следующие отклонения от нормы:

    • Жесткая педаль сигнализирует о неисправности вакуумного усилителя, отсутствии разрежения в камере.
    • Посторонний шум или свист при торможении, биение колёс указывают на износ, деформацию, трещины диска или барабана.
    • Увод автомобиля в сторону говорит о неисправности рабочего цилиндра или замасливании тормозной колодки.
    • Увеличенный ход или провал педали тормоза свидетельствует о том, что система не герметична.

    Если при нажатии на педаль машина не тормозит для остановки нужно использовать ручной тормоз. Если устранить неисправность на месте остановки невозможно, следует вызвать эвакуатор или использовать буксировку на жёсткой сцепке.

    Устройство тормозной системы

    Вначале позволим себе напомнить вкратце устройство гидравлической тормозной системы, принцип ее работы и самые уязвимые узлы на наиболее распространенных моделях автомобилей. Замкнутый объем и находящаяся в нем несжимаемая жидкость — основной принцип работы всех гидравлических систем, в том числе и тормозной. Это не единственный тип тормозной системы. Раньше использовался, да и сейчас на некоторых доисторических автомобилях можно встретить механический привод. Он надежнее, чем гидравлика, но не имеет такой эластичности и слишком сильно зависит от механического износа тяг, тросов и их соединений, имеет низкий КПД. Пневматическая тормозная система используется только на грузовых машинах и на автобусах. Она слишком громоздка для легкового автомобиля, хотя по эффективности не уступает гидравлике.

    Читайте также:
    Очиститель двигателя, или как отмыть ДВС?

    Гидравлическая тормозная система состоит из главного тормозного цилиндра, гидравлической магистрали, рабочих тормозных цилиндров, компенсаторного устройства и тормозных колодок и дисков. Усилие от нажатия на педаль тормоза передается в главный цилиндр, заполненный тормозной жидкостью. Поршень главного цилиндра давит на жидкость, передающую усилие на колесные рабочие тормозные цилиндры.

    Видеоурок об устройстве тормозной системы автомобиля

    Они заставляют тормозные колодки сжимать тормозные диски или барабаны, а при максимальном усилии полностью их блокируют. Принцип работы гидравлики обеспечивает равномерное и плавное воздействие на тормозные диски, а усилие, приложенное к педали, прямо пропорционально усилию тормозных колодок на сжатие. Когда мы отпускаем педаль, возвратные пружины тормозных колодок возвращают их на прежнее место, жидкость вытесняется в главный цилиндр и система ждет дальнейших приказаний.

    Но есть масса устройств, о которых мы будем упоминать в дальнейшем: усилитель тормозов, компенсатор тормозного усилия, свое влияние оказывает и антиблокировочная система, которую тоже нельзя обойти вниманием

    Диагностика, техническое обслуживание и ремонт тормозной системы автомобиля

    Периодические осмотры помогают своевременно выявлять дефекты. Осмотр проводят на подъёмнике, смотровой яме или эстакаде. Предварительно контролируется уровень и состояние жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Помутнение жидкости свидетельствует о наличии воды и вредных примесей. Такую жидкость требуется заменить. Проверку срабатывания сигнализации о низком уровне проверяют нажатием на поплавок – при исправной работе загорается контрольная лампа стояночного тормоза.

    Стояночный тормоз проверяют на ровной площадке. Рычаг снимают с фиксации, поднимают на 3–4 щелчка. Переключатель скоростей устанавливают в нейтральное положение. Толкают машину. Если колёса крутятся, требуется регулирование натяжения тросов или их замена.

    Под капотом осматривают главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель, трубки и шланги. Детали тормозных механизмов осматривают после поочерёдного снятия колёс и частичной разборки и замеров. При толщине фрикционных накладок менее 1,5 мм колодки подлежат замене. Дефекты диска и барабана устраняются проточкой или заменой. Потёки, потения на цилиндрах, шлангах, трубках недопустимы. Трубки со следами коррозии и шланги с трещинами заменяются. Тормозные цилиндры восстанавливаются заменой уплотнительных манжет и пыльников, а при наличии механических повреждений узел меняется полностью.

    Достоверность диагностики в автосервисе, оборудованном специальным стендом, на порядок выше визуального осмотра. Мастера гарантированно выявят все неисправности тормозной системы. Во время диагностики замеряется тормозной момент, давление в системе, температура тормозов.

    В Санкт-Петербурге «РКСАвто» выполняет диагностику, техническое обслуживание и ремонт тормозов грузовиков, автобусов, легковых автомобилей. Проведение ежегодной диагностики и технического обслуживания автомобиля повысит вашу безопасность.

    Правила ежедневной диагностики тормозной системы автомобиля

    В случае с ремонтом тормозной системы автомобиля, аналогично ремонту коробки передач, в первую очередь необходимо опираться на Руководство по ремонту именно вашей марки и модели авто. Но, при этом, практически для всех тормозных систем автомобилей существуют общие параметры диагностики и определения неисправностей. Именно их мы с вами и рассмотрим.

    Проверка действия тормозов ежедневно производится вначале движения автомобиля. Это правило, как «Отче наш» должен помнить каждый автомобилист, чтобы избежать неприятных неожиданностей после набора скорости.

    При ежедневной проверке масла в двигателе автоматически ваш взгляд должен переходить на уровень тормозной жидкости в бачке. Одновременно с этим визуально осматриваем в районе колес перед началом движения следы подтёков.

    Важно! Исправная тормозная система – это полное торможение после однократного нажатия на педаль на половину её хода. При этом к концу хода педали ощущается сильное сопротивление.

    В случае, если у педали слабое сопротивление, и отжимается легко, а полное торможение происходит лишь после нескольких нажатий, значит требуется ремонт тормозной системы автомобиля, в системе воздух.

    Это общепринятые правила диагностики тормозной системы автомобиля без стенда, как говорится «навскидку».

    Неисправности тормозной системы автомобиля ВАЗ

    Вы зашли на сайт про ремонт автомобилей ВАЗ, сегодня мы будем рассматривать неисправности тормозной системы на Жигулях, на примере Копейки 2101.

    Мы уже говорили о важности тормозной системы для любого авто, поэтому не допускается эксплуатация транспортных средств, если вы заметили, неисправности в тормозной системе своей машины. Чаще всего на ВАЗ встречаются:

    Читайте также:
    Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор: зарядка без проблем

    Чаще всего на ВАЗ встречаются:

    — неисправности тормозного механизма;

    — проблемы с усилителем тормозов;

    — неисправности тормозного привода

    Ниже рассмотрим неисправности тормозной системы, которые чаще всего случаются на автомобилях ВАЗ.

    Спасти тормоза: все об обслуживании суппортов

    Не тормозят, подклинивают, греются… В какой-то момент тормоза, раньше радовавшие четкостью работы, начинают подкидывать неприятные сюрпризы. Все из-за того, что данным узлом большинство автомобилистов начинает заниматься лишь при появлении проблем, хотя это стоило бы делать гораздо чаще, убежден наш сегодняшний эксперт. Имя и фамилию по понятным причинам просил не называть, зато пообещал наглядно продемонстрировать, что такое обслуживание тормозов в его понимании.

    Главный враг – коррозия

    – Давайте не будем забывать, что тормоза в принципе работают в очень жестких условиях. При активных торможениях диски могут разогреваться до 600 градусов! Остальным деталям суппорта достается меньше, но они тоже постоянно испытывают нагрев/охлаждение, к тому же дисковые тормоза подвержены воздействию воды, грязи, соли, песка…

    Понятно, что рабочий цилиндр суппорта изначально защищен пыльником плюс стоит уплотнительное кольцо (манжета). Но со временем и на самом цилиндре, и на поршне может появиться коррозия. Да, одна из причин – вода и грязь, которые попадают через поврежденный пыльник (мы ведь резинки проверяем нечасто). Но из-за постоянных нагревов/охлаждений может возникать конденсат, а еще могут начать коррозировать выступающие края цилиндра и поршня. Вот как здесь – видишь этот “грибок”? В общем, по тем или иным причинам возникает коррозия, поверхность цилиндра повреждается.

    Сначала поршень начинает ходить с заметным усилием, со временем эта проблема прогрессирует, что отражается на качестве работы всей системы. Ты жмешь на педаль тормоза, а она тугая, ты давишь сильнее, а “тормозов нет” или они срабатывают нормально через раз. Здесь цилиндр в очень хорошем состоянии, поэтому в данном случае я ограничусь тем, что запущу туда устранитель ржавчины, потом применю специальную смазку, и все будет хорошо. Но так, малой кровью, удается решить вопрос далеко не всегда.

    Замена или восстановление?

    Если проблему запустить, поршень вообще заклинивает в цилиндре, и здесь уже заменой ремкомплекта, состоящего, по сути, лишь из резинок (пыльников и манжет), не отделаешься – нужно как-то восстанавливать поверхность цилиндра, менять поршень. Решение проблемы зависит от конструктивных особенностей суппорта, модели автомобиля, запущенности вопроса. Как минимум придется доставать (покупать или вытачивать) новый поршень, как максимум – восстанавливать или покупать б/у или новый суппорт.

    Последний вариант самый дорогой. Как правило, люди предпочитают искать “бэушку” или обращаются в мастерские за ремонтом или восстановлением своих деталей – так получается в разы дешевле. Оно и понятно: новый оригинальный или хороший лицензионный суппорт на недорогую массовую модель вроде Opel Astra H обойдется в 3-4 миллиона рублей, б/у будет стоить примерно 0,5 миллиона, но все равно потребует переборки и установки ремкомплекта, так что восстановление все равно обойдется дешевле.

    Восстанавливая суппорт, ты, считай, получаешь, новую деталь. Меняются поршни, направляющие, пыльники и манжеты, а старым остается только корпус, который тщательно очистили (как правило, предпочитают пескоструить) и нанесли новое защитное покрытие.

    Есть нюансы…

    Все может выглядеть красиво: и колодки, и диски, и суппорты – а тормоза “подклинивают”! Начинаешь разбираться – и находишь причину.

    Если слесарь на станции при замене колодок не провел процедуру полной очистки (с двух сторон!) этих “направляшек”, то получается, что колодка просто заклинивает в определенном положении и не тормозит. Чтобы колодка прижалась к диску, надо на педаль создать дополнительное усилие – гораздо выше того, что положено изначально.

    Я так уверенно отверткой сейчас орудую, потому что диски все равно менять. Почему? Они покоробились, бьют при торможении. И я подозреваю почему.

    С некоторыми автомобилями есть такой интересный момент: правый диск отличается от левого, соответственно у них и номера разные. Кто это знает, тот заказывает один правый диск и один левый. Ну а кто не знает, выбирает любой из них и заказывает два одинаковых (правых или левых) диска.

    Эти диски вентилируемые, воздушные каналы в них расположены под определенным углом. Если правый диск поставим слева (и наоборот), то предусмотренного охлаждения не будет, при жестких торможениях запросто может случиться перегрев. А потом начинают говорить: плохие запчасти…

    Вот сейчас возьмем новые диски, очистим их от смазки специальным средством – и будет все красиво! Особых нюансов при установке диска на ступицу нет, главное, чтобы привалочная плоскость была ровной и чистой.

    Главное – смазка!

    Почему закисают направляющие суппортов? Как и в случае с цилиндрами, из-за порванных пыльников внутрь попадает вода и грязь. А еще из-за того, что старая смазка вырабатывает свои свойства или же вместо специальной высокотемпературной смазки использовалась обычная, например графитовая. По-хорошему надо минимум раз в полгода обслуживать тормоза: разбирать, направляющие очищать и смазывать заново – не ждать, когда колодки закончатся.

    Читайте также:
    Сварка кузова автомобиля: как правильно сделать её своими руками

    Здесь суппорт находится в хорошем состоянии: видно, что за машиной следили. Я также обращаю внимание на наличие трещин, коррозию, геометрию скоб, ведь иногда люди ездят с “кривыми” тормозами в самом прямом значении этого слова! Из-за больших нагрузок при торможениях (например, на коммерческих автомобилях, ездящих с перегрузом) скобу ведет, направляющие начинают подклинивать. Их подтачивают, хорошенько смазывают, но по-хорошему надо менять саму погнутую скобу!

    Сначала я полностью удаляю смазку: на пальцах – просто тряпкой, из самих направляющих – при помощи “химии” (растворителя ржавчины), также чищу специальной щеткой. Жидкости и времени не жалею: надо, чтобы все было вычищено.

    И начинаем шуровать, выгонять оттуда всю старую смазку и грязь. Это все нужно вычищать таким образом, чтобы затем щетка или тряпка оставались чистыми. Затем берем смывку и с ее помощью вымываем и одновременно обезжириваем поверхность. Все, здесь у нас почищено.

    Для направляющих применяю специальную высокотемпературную консистентную смазку. Именно такую, а не графитовую, как используют некоторые слесари. Мы ведь помним, при каких температурах работают тормоза? Обычная смазка их не выдержит, и в итоге мы еще быстрее получим “закоревшие” направляющие и заклинивающие тормоза.

    Излишки смазки убираем – они тут ни к чему. Смазка гигроскопична: как и тормозная жидкость, со временем она накапливает в себе влагу. А это, как мы помним, источник коррозии.

    Это ведь тормоза!

    Сейчас обработаем скобу напильником, а затем и направляющие тормозных колодок почистим. Почему это важно, я уже говорил.

    Часто колодка изнашивается неравномерно, например, из-за того, что заклинивает нижнюю направляющую, ведь именно на нее стекает вся грязь, она закоревает. И начинается: нижняя часть перестает двигаться, колодка прижимается только верхней частью.

    Соответственно получаем неравномерный износ под углом. Когда полностью стирается накладка, колодка начинает пилить диск металлом – все, он попадает под замену, так как растачивать его в таком случае бесполезно. Это не моя прихоть: если металлическая часть колодки начнет резать диск, по условиям технической эксплуатации он подлежит замене.

    Ну вот, теперь все собираем – что у нас получилось? С задними тормозами тот же принцип работы: разбираем, чистим, смазываем, регулируем “ручник”. Есть небольшие нюансы, но в целом все то же самое.

    “Газировка” не сработает

    После замены колодок и дисков систему прокачиваем. И первые 200 километров надо проехать аккуратно. Понятно, что эффективность появится через километр-другой. Но важно, чтобы все работающие детали, образно говоря, встали на свои места, колодки приработались к дискам.

    Замену тормозной жидкости надо производить раз в два года. И это максимальный интервал! Если машина эксплуатируется жестко, тормоза часто нагружаются, лучше вообще сократить срок до года. А если тормоза хотя бы раз перегревались – однозначно замена! Если жидкость вскипает, она становится как газировка – с крохотными воздушными пузырьками, которые уже никак не удалить. В обычных режимах, возможно, это не так заметно и не скажется на работе системы. Но если придется резко затормозить, ты с удивлением узнаешь, что тормозов-то у тебя и нет! Ты будешь изо всех сил жать на педаль до упора, а машина будет останавливаться кое-как!

    Послесловие

    Когда автомобиль приходит из Европы, тормоза всегда срабатывают одинаково хорошо. А потом ты какое-то время поездишь здесь, поменяешь колодки, диски, и эта четкость куда-то пропадает. И все кивают на плохие запчасти. А все куда проще: тормозами надо периодически заниматься!

    Я не видел, чтобы хоть на какой-нибудь станции с тормозами столько возились. Только когда уже поршни в цилиндрах или направляющие конкретно подклинивают, тогда за них основательно берутся. Если все с большего более-менее работает, то их особо никто и не трогает: поменяли колодки, проверили, что все вроде работает, ну и ладно.

    Это только кажется, что ты тратишь впустую время и деньги. Но давай рассуждать так. Во-первых, у тебя всегда есть тормоза, которые работают качественно, надежно, в любую погоду. Во-вторых, если говорить о быстрых машинах с мощными тормозами, там суппорты стоят хороших денег. Дешевле приезжать каждые полгода на разработку тормозов, чем затем попасть на замену суппортов из-за заклинивших цилиндров. Лучше ведь ездить с рабочими тормозами!

    Ремонт тормозной системы своими руками и возможные неисправности

    Доброго времени суток, уважаемые автомобилисты! Как вы думаете, что является гарантией того, что любой ремонт автомобиля, любой его системы, пройдёт успешно? Совершенно верно – правильная диагностика неисправностей.

    Читайте также:
    Замена амортизаторов своими руками или восстановление?

    Совершенно неважно, о чём идёт речь: ремонт головки блока цилиндров или ремонт элементов подвески, или ремонт тормозной системы автомобиля. Зная признаки и характерные неисправности, вам проще определить и предположить: последствия, время для устранения и необходимые ресурсы.

    Ведь можно отправляться по каждому «пустяку» на автосервис и тратить при этом время и деньги, а можно устранить неисправность своими руками с большей эффективностью и меньшими вложениями. Плюс знания и практический опыт – так мы становимся профессионалами. Наша задача в этот раз, разобраться с тем, что такое ремонт тормозной системы авто.

    Устройство и принцип работы тормозной системы автомобилей разных марок, мало чем отличает друг от друга. Собственно поэтому и неисправности тормозной системы имеют, как правило, одни и те же типичные признаки.

    Разница лишь в конструкции или размерах той или иной детали. Но, при помощи мануала для вашего авто, это препятствие преодолевается по ходу ремонта.

    Порядок ежедневной диагностики тормозной системы

    Важно помнить, что показатель исправности тормозной системы – это полное торможение автомобиля, после нажатия на педаль тормоза наполовину её хода. Однократного нажатия.

    Если же педаль тормоза приходится «подкачивать», у неё слабое сопротивление, значит, однозначно требуется глубокая диагностика и ремонт тормозной системы. Как минимум, в систему попал воздух.

    Такую проверку вы должны осуществлять сразу же после начала движения автомобиля с места стоянки или при выезде из гаража. Прислушивайтесь в момент тестового торможения к посторонним звукам. Скрип и скрежет могут вам подсказать, что не в порядке тормозные диски или тормозные колодки.

    Важно не забывать, что ежедневная проверка уровня масла в двигателе, должна сопровождаться проверкой уровня тормозной жидкости в бачке. Это всего лишь один взгляд, не ленитесь его сделать.

    Характерные неисправности тормозной системы

    При всей, кажущейся незначительности некоторых признаков неисправности, не стоит откладывать в «долгий ящик» регулировку и ремонт тормозной системы (отдельных её элементов). Это наша безопасность, и кто, как не мы сами, позаботимся о своей безопасности.

    Особенно с учётом того, что ремонт тормозов своими руками – это не такая уж и сложная задача. Ремкомплекты для любой системы в любом автомагазине ждут своих мастеров. Руководство по ремонту, стандартный набор инструментов и ваше желание, вот и всё.

    Схема тормозной системы разных марок автомобилей может отличаться, и здесь мы вновь отправляем вас либо к мануалу, либо на форум любителей вашей марки авто. В принципе, вы найдете там ответы на любой вопрос, связанный с ремонтом тормозов.

    При штатном торможении происходит занос авто в сторону

    • неодновременная блокировка колес ABS – требуется регулировка тормозов (регулятор давления);
    • проверить тормозные шланги, они могут засориться – либо прочистить, либо заменить на новые;
    • замасливание или износ тормозных колодок – проверить и заменить. Хотя, при замасливании можно промыть накладки мыльной водой. В случае замасливания нужно проверить, нет ли утечки тормозной жидкости.

    Торможение происходит самопроизвольно:

    • проверить и отрегулировать вакуумный усилитель;
    • может происходить неполный возврат педали тормоза – проверить оттяжную (возвратную) пружину;
    • в главном тормозном цилиндре могут засориться компенсационные отверстия. Требуется разобрать ГТЦ. Промыть его свежей тормозной жидкостью, и заменить все резино-технические изделия;
    • от некачественной или старой тормозной жидкости могут разбухнуть манжеты ГТЦ или одного из рабочих тормозных цилиндров. Проверка и замена.

    У педали тормоза увеличен рабочий ход:

    • износ тормозного диска или тормозных колодок. Замену тормозных дисков желательно проводить вместе с тормозными колодками на одной оси;
    • утечка тормозной жидкости, найти место утечки, обращая внимание на резьбовые соединения или трещины в трубопроводах – шлангах;
    • произошло «завоздушивание» тормозной системы, требуется прокачка тормозов;
    • проверить состояние манжета ГТЦ.

    Практика показывает, что, конечно же, неисправности тормозной системы могут быть совершенно неожиданными. Но, вы должны помнить, что чем тщательнее мы проводим профилактический осмотр и обслуживание системы, тем меньше случается неожиданностей во время движения авто.

    Это касается всех систем и механизмов автомобиля, не только тормозов. Изобретать и придумывать ничего не нужно.

    Есть рекомендации производителя по срокам, есть рекомендуемые технические жидкости, которые заливают в систему, и есть наш народный опыт. И будут вам исправные тормоза, а значит – ваша безопасность.

    Удачи вам при проведении диагностики и ремонта тормозной системы.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: