Возможные причины поломок и советы как починить ДВС (95 фото)

Создаем условия для ремонта двигателя своими руками

В этой статье я хочу рассказать как произвести ремонт двигателя своими руками . Самого сложного механизма в автомобиле. Но настолько ли сложен этот ремонт, как кажется. Уверяю вас всё не так страшно. Я не буду заострять внимание производится ремонт двигателя на марке конкретного автомобиля. Потому что основные моменты, на которых я хочу заострить внимание, у всех двигателей одинаковы.

Будь это 4-х, 6-ти, 12-ти цилиндровый двигатель, есть отличия в конструктивных особенностях, значительно не влияющих на технологию ремонта. Двигатель начал расходовать масло, Лампочка аварийного давления загорается на холостых оборотах, заметно снизилась мощность двигателя.Проверив компрессию в цилиндрах, вы убедились что намного ниже нормативного значения. Во всех цилиндрах значительно отличается друг от друга. Все это говорит о том что двигатель может скоро выйти из строя и его необходимо ремонтировать. Тем более если уже появился стук или что более страшно заклинил коленчатый вал.

Разборка и мойка двигателя.

Ремонт двигателя своими руками начинается с разборки. Двигатель необходимо снять с автомобиля. Разобрать и тщательно его вычистить и промыть каждую деталь. Не ленитесь не торопитесь. Весь нагар и грязь должны быть удалены. Потому что если это все останется после переборки, снизит моторесурс вашего отремонтированного двигателя. По поводу разборки, при снятии шкивов, шестерен не используйте молоток и зубило, если не расколите, то непременно погнёте. Используйте съёмники.

При разборке двигателя необходимо ставить свои метки на крышках коленвала (накерните их точками по ходу двигателя на первой крышке одну точку, на второй две и так далее). Таким же образом отметьте шатуны, выставите по меткам положение коленвала относительно распредвала и убедитесь что метки хорошо читаются. Для чего это нужно. На крышках стоят порядковые номера.Но очень часто встречаешься с тем что они либо плохо читаются, либо на разных крышка стоят одинаковые номера. Либо номера пропущены, либо на шестерне или звёздочке коленвала метки вообще отсутствуют. При сборке двигателя это может вызвать серьёзные затруднения.

Гильзы поршневой группы и коленчатый вал имеют несколько ремонтных размеров. Поэтому подлежат ремонту и для этого необходимо обратиться к токарю. Промерив, он скажет, возможен ли их дальнейший ремонт. Если гильзы на двигателе съёмные их растачивать нецелесообразно. Потому что приобретение ремонтных поршней и стоимость расточки будут дороже стоимости новой поршневой группы.

Если у вас блок цельный, то токарь скажет, под какой размер поршней он сможет расточить цилиндры. Вам будет необходимо приобрести поршня и отдать их токарю, потому что он по ним будет растачивать гильзы цилиндров. После того как токарь закончил свою работу детали снова необходимо вымыть. Так как абразив и стружка во время шлифовки и расточки попала в масляные каналы и их надо удалить.

Теперь более тщательно необходимо прочистить колен вал. У него имеются технологические заглушки, если они резьбовые то их откручиваем. Если стоят пробки, их выбиваем, для повторного применения они не пригодны. Прочищаем колен вал. Как правило, он очень сильно забит нагаром. Ставим на место заглушки. К этому нужно подойти очень ответственно, резьбовые заглушки имеют свойство откручиваться во время работы. Протягивайте тщательно, если на резьбе остался нагар, то он не даст до конца закрутить заглушку. Новые пробки забиваются оправкой диаметром соответствующему внутреннему диаметру пробки, убедитесь, что они сели на своё место и защелкнулись, посадочное место пробок также тщательно должно быть очищено от нагара.

Ремонт ГБЦ

Переходим к ремонту головки блока цилиндров. Здесь немного сложнее без опыта слесарных работ и специального инструмента эту работу сделать нельзя. Но всё зависит от степени изношенности деталей головки блока. Для начала необходимо рассухарить клапана.

Ремонт седел клапанов

Визуально определяем выработку фасок клапанов наличие раковин, если выработку нельзя устранить при притирке клапанов, то фаски необходимо расточить на специальном станке. Также в случае необходимости придётся шарошить седла клапанов, для этого будет необходим набор зенкеров. Для Использования зенкеров также необходимы определённые навыки, очень важно не нарушить соосность направляющей втулки и седел клапанов.

Замена направляющих втулок

При сильном износе направляющих втулок также необходима их замена. Единственное что хочу подчеркнуть, при покупке новых втулок они должны быть на0.05-0.07 миллиметра быть больше диаметра старых в противном случае вы их не запрессуете, если меньше 0.05 в процессе работы они просто вывалятся.

Притирка клапанов

В руководствах по ремонту для каждого автомобиля, детально описаны методы проведения ремонта, всевозможные допуски для каждого конкретного автомобиля. Хочу обратить ваше внимание на притирку клапанов. Многие притирают их при помощи дрели, соединяя клапан и дрель через бензошланг, это может нарушить соосность соприкосаемых поверхностей.

Я пользуюсь старым дедовским способом. Под клапан ставится не жесткая пружина так чтобы клапан выступал из седла. На клапан либо приклеивается клеем, либо сажается на горячую смолу резинка толщиной 2-3 смс пазом и при помощи коловорота клапан притирается к седлу, тут очень важен момент проворачивать клапан при притирке необходимо в момент удара клапана о седло.

После притирки клапанов устанавливаем маслоотражательные колпачки, ставим пружины прижимные тарелки и сухари при помощи специального приспособления

Как правильно мыть и сушить детали двигателя

Прежде чем приступить к разборке и ремонту двигателя, его нужно вымыть, а затем разобрать на составные части, затем промыть и дефектовать все детали. Для промывки блока можно использовать любой таз, однако вам будет удобнее, если вы будете использовать сварной поддон с металлической решеткой внутри. Это не только облегчает операцию, но и существенно экономит жидкость для промывки. Хорошо промывает все детали осветительный керосин. Он имеет низкую токсичность, обладает хорошими моющими свойствами и, кроме того, все детали после промывки керосином быстро высыхают и не имеют на поверхности маслянистую пленку.

Затем следует хорошо прочистить каналы двигателя. Для этого следует запастись ершиками с крепким ворсом. Чтобы промыть каналы под давлением, используйте краскопульт с компрессором или резиновую грушу с тонким основанием. После того, как двигатель полностью промыт, его следует тщательно высушить. Для сушки деталей подойдут листы чистой бумаги или старые газеты. Чтобы на детали во время сушки не попала пыли и грязь, их следует прикрыть тканью. Причем, эта мера безопасности является обязательной, если вы сушите элементы «движка» на свежем воздухе, в котором присутствует небольшое количество вредных абразивных частиц.

Читайте также:

Диагностика инжектора своими руками

Помимо этого, нужно обязательно запастись достаточным количеством чистой ветоши, хлопчатобумажными перчатками, монтажным и измерительным инструментом, емкостью для отходов. Если вы заранее благоустроите место для ремонта, приобретете все перечисленные важные элементы, подготовка двигателя к ремонту пройдет намного быстрее и продуктивнее. Ведь, ни для кого не секрет, что именно детали играют главную роль при работе с такой чувствительной деталью автомобиля, как его «пламенный» мотор.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ

Два года откладывал ремонт двигателя, и все это время он все больше и больше расходовал масло. Вариантов решения проблемы было три:
а) купить на разборке двигатель б/у в более-менее рабочем состоянии;
б) отдать двигатель на ремонт мотористу;
в) ремонтировать двигатель самостоятельно.
Вариант «а» меня не устраивал хотя бы потому, что это покупка кота в мешке. Даже если двигатель запустят, и датчик давления масла с компрессометром показывают внушительные показания, это совсем не значит что при полном прогреве двигателя и после двадцати тысяч километров пробега не начнутся с ним проблемы. Особенно опасно, когда в этот двигатель лазили кривые руки продавца с целью предпродажной подготовки. Ремонтировать двигатель решился самостоятельно, поскольку появился отпуск в три недели, обладаю необходимым инструментом и литературой, а также встречаюсь с девушкой, у которой отец не раз делал капитальный ремонт двигателя своей машины)). Так как он живет в полусотни километров от города, пришлось на две недели с машиной переехать туда. Кстати, заранее скажу, весь процесс легче и удобнее делать с помощником, и большим ассортиментом инструмента, обязательными и незаменимыми из которых являются: изогнутый ключ на 17-19, ключ на 13 с откидной головкой, втулка для центрирования сцепления, динамометрический ключ, втулка для одевания сальников клапанов, рассухариватель клапанов. Два последних необходимы только если вы решили заняться ремонтом ГБЦ самостоятельно.

Настоятельно рекомендую руководствоваться книгой «Ремонт двигателя “Жигулей”» издательства «За рулем».

День первый: снятие и разборка двигателя

Все началось субботним утром. Для снятия двигателя не обязательно иметь смотровую яму. Первым делом снимаем капот и все навесное оборудование, кроме стартера. Теперь надеваем ключ на гайку коленчатого вала, и, подложив дощечку как упор между ключом и кузовом, срываем гайку стартером. Далее снимаем стартер, и крышку клапанов. Снимаем звездочку с распределительного вала, срываем гайки его корпуса, — сначала крайние, потом те, которые ближе к центру, и т.д. Таким же способом срываем болты ГБЦ и снимаем вместе с коллекторами в сборе. Появляется доступ к двум верхним болтам крепления блока цилиндров к коробке скоростей – снимаем их изогнутым ключом. Далее необходимо поднять автомобиль, сантиметров на 15 минимум, — я поставил под колеса деревянные бруски.

Под автомобилем снимаем рабочий цилиндр сцепления, четыре болта крепящих вертикальный лист картера сцепления и два нижних болта крепления блока цилиндров. Теперь необходимо открутить гайки крепления двигателя к подушкам, и поставив домкрат под картер сцепления, снять двигатель с опор, приподнимая его домкратом. Теперь остается его снять, многие делают это, обхватывая его цепью снизу или за лапы, но я советую это делать, вкрутив болты от ГБЦ и проставив в них прочную «железяку» с двумя отверстиями, делая тем самым ручку, и продев прочный ремень через длинную трубу избавляемся от риска опрокинуть двигатель.
Снимая двигатель с направляющих втулок, нельзя допустить, чтобы двигатель даже частично опирался на входной вал коробки передач.

Далее приступаем к разборке двигателя. К моему удивлению сцепление на автомобиле в идеальном состоянии, еще заводское(!), и после пробега 436 000 км изношено всего наполовину! А все потому что делалось на экспорт. Важно помнить что крышки шатунов, как и крышки постели блока цилиндров не взаимозаменяемы, и имеют перед и зад.

Цепь, натяжитель, успокоитель, башмак, были заменены год назад, и были в идеальном состоянии. Была разобрана ГБЦ и осмотр показал, что люфт в клапанах небольшой и устранить его можно только заменой самих клапанов (рокера были помечены для установки в том же месте). В общем, составляю список необходимых запчастей.

День второй: выходной

В воскресенье принято отдыхать, потому вся работа заключалась в чистке блока цилиндров от грязи снаружи и нагара внутри. В руки нож, тряпку, литр бензина, зубную щетку, и вперед. Пару часов работы и блок чистый и «блестит».

День третий: расточка

В понедельник рано утром повезли детали и узлы в Харьков. Блок цилиндров – на гильзовку, коленчатый вал – на шлифовку, поршни с шатунами в сборе – на перепрессовку пальцев, вал вспомогательных перемещений (поросенок) на шлифовку с заменой втулок в блоке. Все эти операции делал в одном месте в Харькове, ул. Полтавский шлях 44. НЕ РЕКЛАМА, — СОВЕТ! Стоимость работ у них на август 2015 года:
— расточка блока с хонингованием, 250 грн. (с 76 мм до 79 мм, 350 грн);
— гильзование блока (расточка под гильзы + гильзы + гильзование + хонинговка), 900 грн.;
— комплект поршней производства «Автрамат», 290 грн.;
— шлифование коленчатого вала (шлифование + снятие заглушек + промывка + установка заглушек), 250 грн;
— шлифование вала вспомогательных перемещений и замена втулок в блоке под ремонтные + перепрессовка пальцев в шатунах + мойка блока, 410 грн;
— работа по ремонту ГБЦ, 550 грн.
В моем случае блок был уже расточен под последний ремонтный размер, потому варианта два: или расточка под 79 мм или гильзовать блок. Выбрал гильзовку, шлифовку коленчатого вала и «поросенка», перепрессовку пальцев. Головку решил делать сам. У них же купил поршни, а пальцы пришлось купить новые в соседнем магазине за 220 грн.

День четвертый: забираем детали

Вторник у меня последний рабочий день перед отпуском, забрал детали и сразу на работу. Поршни в сборе с шатунами взял с собой, так как тут имеются весы с точностью до грамма. Оказалось поршень с пальцем, с шатуном, крышкой и болтами с гайками весят 1168 г каждый. Даже подгонять по весу не пришлось. Кстати про вес, блок цилиндров намного легче, чем может показаться, всего около 50 килограмм).

День пятый: покупка запчастей

В среду поехал на авторынок «ЛОСК». По совету мастера из шлифовального цеха, нашел контейнер с номером 3 ряд 74 место и 4 ряд 75 место, — один магазин с выходом на две стороны. Тот посоветовал вкладыши покупать «Заволжские», так и сделал, стоят 180 грн. за комплект шатунных и коренных. Магазин внушает доверие, потому решил купить тут же кольца “SM” (Германия), 450 грн. Полумесяцы, два номинального размера, два ремонтного, по 20 грн.

А также:
— сальники коленвала (передний + задний) “Victor Reinz” (Германия), 85 грн;
— прокладка ГБЦ, 65 грн;
— прокладка выпускного коллектора к приемной трубе, 10 грн.;
— прокладка крышки клапанов, 15 грн.;
— сальники клапанов “GOETZE” (Германия), 75 грн.
В других магазинах автомобильного рынка я покупал остальные запчасти. Масляный фильтр взял украинской фирмы “WIX”, недорогой и качественный, 45 грн. Моторное масло взял “Motor Lux” 10w40, пусть там написано что это Германия, но на самом деле его выпускает Харьковский завод “GROM-EX”, на немецком оборудовании с немецкой лицензией, 170 грн. В магазине оригинальных запчастей Lada купил комплект впускных и выпускных клапанов фирмы “СТК”, 430 грн. За обжимкой поршневых колец пришлось оббежать весь рынок, где они есть, — стоят 90-110 грн., нашел в 5 ряду за 75 грн. фирмы “INTERTOOL”.

Пасту для притирки клапанов брал самую дешевую, фирмы “ЭФФЕКТ”, так как для меня они все одинаковые, 25 грн. Как оказалось, в коробке два флакончика для черновой и чистовой обработки. Также на рынке было куплено:
— комплект прокладок на ДВС 2101, 10 грн.;
— комплект патрубков ОЖ, 180 грн.;
— топливный патрубок длиной 1 м, 45 грн;
— хомуты для топливных патрубков и патрубков ОЖ, 70 грн;
— топливный фильтр, 20 грн;
— прокладка под карбюратор, 15 грн;
— подшипник первичного вала КПП (тот что в коленчатом вале), 85 грн.
Прокладка картера и подушка под двигатель у меня были, потому покупать не пришлось. Вечером я с двигателем и остальными деталями уехал обратно за город.

День шестой: дачные работы

В четверг мы семейной бригадой занимались укладкой плитки на ступени дачного домика. В этот же день папа девушки предложил покрасить блок цилиндров самолетной ацетоновой краской голубого цвета, которая хранилась у него еще с советских времен. Как оказалось, сохнет быстро, и что самое главное, она водо-, бензо-, масло-, термостойкая! Покрасил в два слоя.

День седьмой: сборка блока цилиндров

Пятничным утром мы начали сборку двигателя. Первым делом необходимо установить вкладыши в постель блока цилиндров и в крышки. В книге дано описание как их отличить. Смазываем все шейки коленчатого вала. Далее подбираем полумесяцы, выемками в сторону коленчатого вала, смазываем, и проверяем люфт вала в осевом направлении, его быть не должно, но и коленчатый вал должен легко вращаться. В моем случае необходимо было поставить один номинального размера, другой ремонтного.

В литературе сказано, что допускается подгонка полумесяца по не рабочей стороне на плоском камешке для заточки ножей. На каждой крышке указано метками ее номер. Устанавливаются замками с одной стороны. Смазываем, затем затягиваем болты третьей крышки с моментом 7.0-8.6 кгс*м (1 кгс*м можно считать 10 Н*м), проверяем, чтоб вал свободно вращался и не закусывал, и далее аналогично затягиваем крышки в последовательности 2-4-1-5. После пары оборотов вал должен легко вращаться от руки за противовесы.

Если появляется закусывание, необходимо аккуратно лезвием для бритвы прошабрить место закусывания, или пастой ГОИ. Ни в коем случае не подкладывайте под вкладыши фольгу для обеспечения минимальных зазоров в системе вал – вкладыш, это колхоз! В книге подробно описано, чем чреваты малые зазоры.

Далее устанавливаем кольца на поршни, и вкладыши в шатуны (все шатунные вкладыши взаимозаменяемы), и все смазываем. Замки колец должны устанавливаться строго в определенных положениях, а буква «П» на поршне и отверстие в нижней головке шатуна должны быть обращены к передней части двигателя.

При помощи стяжки поршневых колец, устанавливаем поршни в блок, и забиваем деревянной стороной молотка. Крышки к шатунам подписаны по номерам с шатунами и устанавливаются, чтоб номера были с одной стороны. Усилия затяжки шатунных болтов 4.4 – 5.5 кгс*м. Аналогично проверяем, чтоб все плавно вращалось без особых усилий.

Устанавливаем вал вспомогательных перемещений, «грибок» (обязательно ставьте Нивовский, он длиннее), масляный насос центруем по шлицам грибка, сливную трубку сапуна, звездочки с цепью, башмак. Крышки с одетыми в них новыми сальниками и прокладками центрируем по сальникам, — сзади одев на коленчатый вал, а спереди одев шкив, после этого затягиваем болты.

Устанавливаем поддон картера, наживив все болты и затягивая крест- накрест.

Далее устанавливаем задний лист сцепления, и маховик, таким образом, чтоб метка на маховике была напротив шатуна четвертого цилиндра. Затяжка болтов 7.2 – 8.9 кгс*м. Корзину с диском сцепления устанавливаем, надев центрирующую оправку (иначе двигатель не получится состыковать с валом коробки скоростей). Вечером этого дня двигатель готов к установке на автомобиль.

День восьмой: установка двигателя на автомобиль

Установку двигателя проводим аналогично снятию, но отпускать держать двигатель можно только после того как вкручен хотя бы один болт крепления блока к коробке.

Далее устанавливаем навесное оборудование в обратном порядке.

День девятый: ремонт головки блока цилиндров

Воскресным утром принялись за ремонт ГБЦ, который сводился к замене клапанов, их притирке и замене сальников. Рассухариваем клапана, снимаем пружины, снимаем плоскогубцами сальники клапанов (те, что не поддаются, — отверткой и молотком аккуратно раскерниваем, чтоб не повредить направляющую втулку). Смазываем ножки новых клапанов и подбираем по люфту для замены. Три клапана оставили старые. Далее, устанавливаем в дрель сверло с победитовым наконечником диаметром 10 мм, на него надеваем отрезок топливного патрубка длиной около 10 см, на тарелку клапана намазываем пасту для притирки, вставляем, надеваем топливный шланг и вперед! Один человек держит дрель и заставляет крутится патрон с малой скоростью то в одном то в реверсном направлении, другой — торцом молотка придавливает то отпускает тарелку к головке.

Две – три минуты и клапан притертый. Тряпочкой в бензине убираем остатки пасты.

Сборка проводится в обратной последовательности с исходным расположением рокеров.
Устанавливаем прокладки на блок цилиндров и на выпускной коллектор, устанавливаем ГБЦ, корпус распредвала, крышку клапанов. Двигатель собран без карбюратора и свечей зажигания. Заливаем масло, и в таком виде делаем пять пусков стартером, чтоб без нагрузки двигатель прокачал его по всем каналам. Дело шло к вечеру, пуск двигателя отложили на следующий день.

День десятый: пуск двигателя

Понедельник. Утро. Ничто не предвещало беды, потому ее и не было). Машина завелась со стартера с первого раза с полуоборота. Двигателю давали прогреться до рабочей температуры и выключали. Дело в том, что большая часть тепла от поршня идет к блоку цилиндров через кольца, так как они не притерты и теплопередача у них низкая, то при нормальных показаниях датчика температуры, температура поршней намного выше, чем у обкатанного двигателя. На одометре отметка 36712 км, буду аккуратно его обкатывать)

Теперь самая важная часть темы, — экономическая. Полный капитальный ремонт двигателя мне обошелся ровно в 4200 грн. Не дешево, но (!), покупал я запчасти самые лучшие, и если бюджет был бы очень ограничен, то вот где можно было бы сэкономить:
— расточить блок цилиндров на 79 мм, пусть стенки получаться тонкие, и ресурс чуть меньше, но все же (-550 грн.);
— не покупать патрубки системы охлаждения, старые можно заменить когда потекут (-180 грн.);
— не покупать хомуты (-70 грн.);
— не покупать топливный шланг (-45 грн.);
— не покупать топливный фильтр (-20 грн.);
— не покупать стяжку поршневых колец, а сделать ее самому, из куска листового металла и хомута (-75 грн.);
— не снимать карбюратор и соответственно не покупать под него прокладку (-15 грн.).
Все эти запчасти можно было бы купить и поменять в другое время, и в сумме сэкономить 955 грн., а полный ремонт вышел бы в таком случае 3245 грн., и это не учитывая замены запчастей на более дешевые или поиска мест, где они дешевле!
Так стоит ли покупать двигатель б/у за 3500 грн?))

Создаем условия для ремонта двигателя своими руками

Разборка и мойка двигателя.

Ремонт ГБЦ

Ремонт седел клапанов

Читайте также:

Замена салонного фильтра своими руками

Замена направляющих втулок

Притирка клапанов

Как правильно мыть и сушить детали двигателя

Одноразовые неремонтопригодные двигатели современных автомобилей

Немало слышал о современных одноразовых машинах, которые не подлежат ремонту. Основным доводом является то, что двигатели ходят недолго и их невозможно ремонтировать, только полная замена. Не машины, двигателя. Основная идея в том, что двигатель приходит в негодность при пробеге в 100-150 тысяч км, а это лет 5 эксплуатации.

Всемирный заговор

Капиталисты давно поняли, что любой товар должен иметь свой срок службы, иначе новые товары никто не покупал бы, да и старые вещи морально устаревают. Я думаю, любителей покататься на Жигулях или Москвиче немного, они морально устарели ещё до того, как сошли с конвейера. А вот новенький Форд Фокус- другое дело, современный дизайн радует глаз, да и начинка современная.

Исходя из этого, машина тоже имеет свой срок службы, и не надо на них ставить двигатели-миллионники, они быстрее сгниют и морально устареют, чем сломается мотор. А теперь разберёмся, как развивалось строительство моторов.

Тенденции развития моторостроения

Машины из начала 90-х- это легенды: неубиваемые движки, которые при этом легко ремонтируются, куча запчастей различных производителей, от оригинала до китайщины. В них использовались движки из чугуна, который внушал доверие, такой себе знак качества.

/>Современные двигатели всё чаще делают из алюминия, а это не внушает доверия: никто не знает, как их ремонтировать. И если раньше алюминиевые движки не ставили на бюджетные машины, потому что и так сойдёт, то нынешние экологические требования заставляют и тут использовать алюминиевый блок.

Хундай Соларис с двигателем Гамма туда же…

Пожалуй, самый распространённый автомобиль из бюджетников, до которого добрался двигатель с алюминиевым блоком цилиндров. Гарантия на Хендай Солярис и Киа Рио с двигателем Gamma объёмом 1,4 или 1,6 литров составляет 150 тысяч пробега или 5 лет. Значит ли это, что ресурс этого двигателя составляет 150 000 км?

Эти машины созданы для того, чтобы купить их в кредит. Это общество потребления, если у тебя есть паспорт, тебе без проблем дадут кредит на новую машину, производителю выгодно, банку выгодно, а владелец получает то, о чём мечтал. И если машины не будут ломаться, то кому продавать новые?

А кто знает, какой ресурс у двигателя Gamma? Ведь это новый автомобиль и никто не знает, что будет после истечения гарантии. Этот двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров с чугунными гильзами, залитыми в корпус. Надёжно ли это и как ремонтировать?

Где-то это уже было… Шкода Фабия 1,2 трёхцилиндровая?

Но давайте немного вернёмся в прошлое, ведь подобные моторы уже существуют у более продвинутых производителей. Как они себя там зарекомендовали? Какие возникали проблемы с ремонтом?

На первых моделях Skoda Fabia устанавливался трёхцилиндровый бензиновый двигатель объёмом 1,2 с алюминиевым блоком цилиндров. Тогда это было в диковинку, мало того, что три цилиндра, так ещё и алюминиевый. Его сразу окрестили неремонтопригодным и одноразовым двигателем, который на официальном сервисе меняли в сборе при выходе из строя, естественно, за ваши деньги. Ни о каком ремонте речи не шло. Кто помнит, чем закончилась данная история? Эти моторы научились успешно ремонтировать.

Капремонт- это только ремонт блока

Ещё с советских времён под капиталкой двигателя подразумевался ремонт блока- расточка цилиндров в новый ремонтный размер и замена поршневой, если точить не получалось, так как все размеры уже сточены, то просто ставили гильзу размеры цилиндра становились, как у нового двигателя, можно было точить по новой.

Читайте также:

Моем двигатель своими руками

Алюминиевый блок тоже можно расточить в ремонтный размер, это несложно при наличии оборудования, но это не самое сложное при капремонте нового двигателя.

Проблемы с запчастями

А вот наличие запчастей ремонтных размеров- действительно проблема. Ведь если расточить цилиндры, туда надо поставить новые поршни ремонтного размера, поршневые кольца, новые вкладыши. А проблема заключается в том, что этих запчастей просто не существует. Но не стоит этого бояться, пока машина на гарантии, это проблема дилера, а потом можно что-то придумать.

Где брать запчасти

Отсутствие запчастей- это проблема всех новых двигателей. Если на Жигули можно найти любые запчасти в ближайшем сильпо, то детали для иномарок туда вряд ли завезут. На это есть несколько причин. Во-первых, спрос та такие детали ничтожно мал, налаживать их производство, а это запустить целую линию, нерентабильно, новая машина ломается редко, и такая запчасть в первые годы попросту ненужна. Во-вторых, производитель автомобилей не занимается производством деталей двигателя, для этого есть такие мировые гиганты как Kolbenschmidt или Mahle, которые поставляют свою продукцию на конвейеры по всему миру. Именно их продукцию продают как оригинальную.

И вот прошло несколько лет, расчётный ресурс двигателя подходит к концу. Что делают эти концерны? Правильно, они запускают производство запчастей для ремонта этих двигателей под своей торговой маркой и выбрасывают на рынок. Скоро ведь появится на них спрос.

Так что запчасти будут, технология ремонта алюминиевых блоков давно известна и отработана годами, да и не факт, что эти моторы будут прям сыпаться после окончания гарантии, хотя пробег в 150000 является средним для современных двигателей, после которого уже делают капиталку.

Как сделать капремонт двигателя авто своими руками

Двигатель автомобиля – одна из главных деталей, занимающая большую часть места под капотом. От его работы полностью зависит возможность машины выполнять свою главную задачу – ехать, перевозить людей и грузы.

Состояние мотора напрямую связано с условиями эксплуатации, уходом и размером пробега. Каждый автомобилист знает, что со временем детали внутри ДВС срабатываются и требуется их замена. В таком случае необходимо сделать капитальный ремонт изношенного двигателя в гараже своими руками.

Что такое капремонт и зачем он нужен
Когда необходимо делать капремонт двигателя
Этапы проведения ремонта ДВС
Разборка и демонтаж двигателя
Промывание деталей двигателя
Диагностика повреждений и дефектов
Ремонт головки блока цилиндров
Ремонт блока цилиндров
Ремонт и восстановление коленвала
Сборка и монтаж ДВС
Обкатка двигателя
Обслуживание авто после капремонта

Что такое капремонт и зачем он нужен

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ – достаточно трудоемкая работа, требующая знания устройства и принципа работы агрегата.

Данный процесс займет немало времени. Придется снимать мотор с автомобиля и осуществлять его полную разборку. Все снятые запчасти проверяются на пригодность к дальнейшей эксплуатации, при необходимости меняются на новые. Особое внимание уделяют коленчатому валу: он реставрируется и приводится в идеальное состояние. Также проверяются имеющиеся системы: охлаждения, смазки, подачи топлива, осуществляется починка кривошипно-шатунного механизма.

Во время ремонтных работ детали и узлы ДВС доводятся до идеального состояния. После сборки агрегата его состояние и работоспособность должно быть идентичны новому двигателю, только что выпущенному с конвейера. Капиталка необходима, если мотор полностью или частично выработал свой ресурс, появились соответствующие признаки, свидетельствующие об этом. Не обращать внимания на них нельзя. При дальнейшей эксплуатации автомобиля двигатель может полностью выйти из строя и его нельзя будет восстановить. Останется один вариант – приобретение новой детали. Естественно, что приобретение запчастей обходится дороже, чем их починка.

Срок службы движка до капремонта можно продлить, если при эксплуатации машины придерживаться простых правил.

Следить за уровнем масла и регулярно менять его.
Следить за уровнем охлаждающей жидкости, не допуская перегрева машины.
Заливать качественное топливо, рекомендуемое заводом-изготовителем.
Разумно эксплуатировать машину, не допуская перегрузки.
Ограничить до минимума время работы автомобиля на холостых оборотах.
Отказаться от экстремальной езды, требующей повышенных оборотов. Не допускать, чтобы стрелка тахометра заходила в красную зону.

Когда необходимо делать капремонт двигателя

Износ автомобильного движка происходит постепенно.

Существует целый ряд признаков, свидетельствующих о неисправности ДВС.

Предвестники «болезни» могут появляться в следующей последовательности:

Повышенное потребление топлива и масла. Когда детали изнашиваются, между ними появляются зазоры, которые во время работы заполняются топливом. Увеличение расхода масла происходит из-за закупоривания колец поршня или потери эластичности маслосъемных колпачков.
Мощность автомобиля снижается.
Заметный темно-синий дым из выхлопной трубы. Это свидетельствуют о попадании масла в топливную смесь.
Начинает моргать или постоянно горит лампочка давления масла.
Двигатель при работе издает нетипичный посторонний стук. Возможно, что сносились подшипники кривошипно-шатунного механизма.
При замере компрессии приборы показывают значительное отклонение от нормы (снижение). Низкая компрессия свидетельствует о повреждении прокладок, изношенности поршневых колец.
При выкручивании свечей на них всегда обнаруживается нагар, масло, грязь.
Частое перегревание без видимых причин.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

Демонтаж мотора.
Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
Капремонт головки блока цилиндров.
Реставрация блока цилиндров.
Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Читайте также:

Клейка карбоновой пленки своими руками

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Диагностика повреждений и дефектов

Выявление дефектов происходит визуально и с использованием измерительных приборов. Все запчасти проверяются на степень износа, наличие царапин, трещин и сколов. Особенное внимание нужно обратить на следующие детали.

Блок цилиндров и головка проверяются на целостность, особое внимание обращается на трещины и сколы.
Коленчатый вал осматривается и измеряется, чтобы проверить, появилась ли выработка, также проверяется на центровку и изгибы.
Детали шатунно-кривошипного механизма: определяется общее состояние и наличие люфта.
Газораспределительный механизм.

Ремонт головки блока цилиндров

Ремонт данной запчасти не слишком сложный, но многие автовладельцы обращаются за помощью в сервис. Если же вы решили выполнить ремонт своими руками, тогда нужно будет заменить или отремонтировать следующие детали.

Распределительные валы.
Клапана.
Направляющие втулки.
Маслосъемные колпачки.

Если на головке блока обнаружены трещины, то необходима ее замена либо шлифовка. Возможно, что найдется специалист, который сможет заварить повреждения аргоном.

Ремонт блока цилиндров

После чистки и промывки блока необходимо отреставрировать его, доведя до качества, приближенного к заводскому. Нужно отшлифовать до зеркального блеска посадочное место головки, ликвидируя имеющиеся раковины и сколы. Для этого используется плоскошлифовальный или фрезерный станок. В зависимости от степени повреждений толщина среза может варьироваться от 0,05 мм до 1 мм. При наличии слишком глубоких раковин шлифовка может состоять из нескольких этапов.

Ремонт и восстановление коленвала

Коленчатый вал автомобиля можно ремонтировать и растачивать определенное количество раз в зависимости от модели. Например, коленвал на ВАЗ подлежит ремонту 4 раза и растачивается под разные размеры вкладышей с их последующим увеличением. Осуществив демонтаж запчасти, первое, что нужно проверить – можно ли его реставрировать. Если да, то можно покупать вкладыши большего размера и начинать работу.

Второе, на что надо обратить внимание – это шейки коленвала. Если при осмотре на них обнаружены волнообразные канавки и риски, то требуется от них избавиться. Это делается с помощью шлифовки на специальном станке. Запомните главное! Замена вкладышей без шлифовки недопустима. Ремонт движка авто своими руками пройдет впустую, результат будет нулевой.

Сборка и монтаж ДВС

Подготовив головку, блок цилиндров и коленвал, приступаем к сборке мотора. Для капиталки двигателя, возможно, потребуется приобрести в автомагазине следующие запчасти:

Клапана, направляющие втулки и сёдла к ним;
Шатунные и коренные вкладыши;
Пальцы шатунов и втулки к ним;
Кольца для поршней;
Ремкомплект для помпы;
Масляный фильтр;
Комплект прокладок.

Сборка двигателя происходит в следующем порядке:

Монтаж вкладышей и усадка коленвала.
Монтаж поршней и шатунов.
Фиксация коленвала бугелями.
Установка прокладки.
Монтаж моторной крышки.
Крепление помпы и масляного насоса.
Установка шкива коленчатого вала.
Установка головки.
Крепление поддона и картера.

При установке вкладышей и поршневой группы детали и стенки цилиндров смазываем специальной смазкой. От качественной сборки ДВС зависит его дальнейшая работоспособность и ресурс. Желательно, чтобы ее проводил человек, знающий принципы работы и устройство мотора.

Устанавливаем агрегат на прежнее место также с использованием подъёмного устройства. После успешного монтажа осуществляется его крепление, затем в обратной последовательности ставится снятое оборудование и электрика. Прежде, чем выполнять пуск мотора, дополнительно рекомендуется сделать центровку сцепления и опрессовку двигателя.

Обкатка двигателя

Откапиталив двигатель, обязательно нужно его правильно обкатать.

Иначе мотор быстро выйдет из строя, не выработав и половины ресурса. В период обкатки происходит притирка деталей, и чрезмерная нагрузка им навредит. По существующим нормам обкатывать автомобиль нужно около 2-3 тысяч км. При этом скорость движения не должна превышать 60 км/ч.

Обслуживание авто после капремонта

Проведя капитальный ремонт двигателя своими руками, автомобиль нужно эксплуатировать аккуратно. Во время прохождения обкатки должны соблюдаться основные правила, езда должна быть спокойной. В этот период требуется частая замена масла: через каждые 500 км пути. Когда пробег будет насчитывать 2000 км, масло внепланово меняется последний раз. Далее его нужно менять как в любом авто через 10-15 тысяч.

После проведения капремонта двигателя своими руками при правильной эксплуатации автомобиль будет радовать хозяина долгие годы. Главное, вовремя менять расходники и пользоваться качественной проверенной продукцией.

Посмотреть как происходит капремонт движка ваз можно на видео.

Перебираем двигатель своими руками

Уход за двигателем, действия водителя для продления “жизни” мотора

Для продления жизни мотора, необходимо создавать для него максимально щадящие условия эксплуатации, стараться придерживаться оптимальных оборотов работы мотора и использовать лишь рекомендованные производителем технические жидкости, в частности, высококачественное масло и топливо.

Своевременная замена масла: важнейшая процедура

Кроме того, регулярно проводите различные профилактические мероприятия и не забывайте тщательно заботиться о своем автомобиле.

Капитальный ремонт, что говорит о необходимости капитального ремонта двигателя

О том, что двигатель вашего транспортного средства нуждается в капитальном ремонте, вам могут подсказать детали цилиндров. Это заметно по более сильной потребности автомобиля в масле — расход составляет более одного литра на одну тысячу километров.

О чем говорит цвет выхлопных газов

Явным признаком расстройства мотора является наличие характерного сизого дыма из выхлопной трубы. Однако, при появлении данных симптомов, не стоит поспешно делать выводы.

Утечка масла

К примеру, большой расход масла может свидетельствовать о потере своей эластичности маслосъемных колпачков.

Изучите нашу статью о замене маслосъемных колпачков. 3drive создал полную и максимально понятную инструкцию об этой процедуре.

Полагаем даже неопытным автомобилистам приблизительно понятно к чему это может привести:

повышенный расход масла (оно просто сгорает вместе с топливной смесью);
неэффективность работы двигателя (масло + топливо + воздух не дает ожидаемого от мотора КПД);
разрушение цилиндропоршневой группы (причем хорошо, если дело решится разрывом колец, зачастую могут прогореть поршни и тогда траты будут в десятки раз превышать профилактические).

Из-за высокой температуры (а двигатель во время работы разогревается до очень больших температур) резина из которой изготовлены сальники затвердевает, деталь теряет упругость, становится жесткой и прекращает плотно облегать клапанный штоки. Из-за этого масло попадает внутрь.

Следует выделить кривошипно-шатунный механизм — возможен характерный стук, говорящий о сложном повреждении подшипников, вкладышей коленчатого вала и других составляющих скольжения. Диагностировать стук можно при помощи стетоскопа, а давление в цилиндрах поможет определить манометр. Серьезными признаками для того, что в ближайшее время будет необходим капитальный ремонт мотора, могут послужить такие симптомы — подъем расхода топлива, потеря мощности, усиление шума движка.

Если вы обнаружили у своей машины основное число перечисленных выше признаков, то, скорее всего, вам не избежать «капиталки». Однако для более точной убежденности, требуется капитальный ремонт движка или нет, лучше все же обратиться на специальную станцию технического обслуживания, где проверят степень износа всех элементов мотора. При данной проверке на станциях используют специальные устройства — нутромеры, стрелочные индикаторы, микрометры, измерительные скобы. С помощью этих приборов можно точно определить потребность мотора в ремонте.

Доверить профессионалам, или делать ремонт своими руками

Многие водители думают, что производить капитальный ремонт мотора самостоятельно намного дешевле, чем обращаться к специалистам на СТО. Однако это не всегда правильное утверждение. Например, в некоторых ситуациях, необходимо протачивать и доводить зеркала цилиндров или производить замену кольца поршней. Провести подобные операции в домашних условиях очень тяжело. Кроме того, необходимо иметь специальные приспособления, которые, как правило, стоят достаточно дорого. По этому, в таком случае, желательно прибегнуть к помощи профессионалов.

Работы по двигателю лучше доверить профессионалам

Помимо этого, на станциях техобслуживания, при капремонте проводят диагностику стартера, гернератора и распределителя вашего транспортного средства. Если они неисправны, их заменят.

Запчасти для капремонта двигателя

Для капитального ремонта мотора вам потребуются следующие запчасти:

Водяной насос.
Масляный насос.
Топливный насос.
Направляющие втулки и клапаны.
Наборы прокладок и сальников.
Звездочки.
Поршневые кольца.
Вкладыши втулок.
Цепь.
Ремни.

И это еще не полный список всех деталей, которые вам будут необходимы.

Желательно, для начала разобрать мотор и обратить внимание на элементы, которые в действительности требуют замены. И лишь после этого займитесь приобретением нужных запчастей. Если же вы решили обратиться в автосервис, то после диагностики специалисты сообщат вам, какие элементы нужно закупить для последующей замены.

Инструменты-помощники

Для точного определения потребности в капремонте мотора внутреннего сгорания, вам будут необходимы такие инструменты:

Компрессометр.
Эндоскоп.
Нутромер.
Манометр.
Стетоскоп.

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Сборка двигателя, пошаговая инструкция

Сборка мотора предполагает следующие действия:

Начать следует с того момента, на котором закончили разборку мотора. Перед установкой коленчатого вала обратно, необходимо заменить старые вкладыши и тщательно обработать новые маслом. Не перепутайте их.
Затем необходимо нагреть в масле шатуны и аккуратно вставить в поршни новые пальцы. Далее надеваем новые кольца — первым надеваем маслосъемное кольцо, после чего второе компрессионное, затем первое компрессионное. Надевать кольца следует максимально осторожно, что бы не повредить их. С особенной осторожностью одевайте второе компрессионное кольцо, потому что его изготавливают из чугуна.
Теперь устанавливаем в блок цилиндров готовые поршни. Для этого нужна оправка. Если ее у вас нет, вы можете изготовить оправку своими руками. Для этого возьмите жестяную полоску, что бы обернуть ею головку поршня и зажмите оправку пассатижами. После этого корректируем оптимальное положение шатуна и потихоньку монтируем поршень на место.
Крышку картера возвращаем на место и устанавливаем мотор в транспортное средство. Закручиваем подушки, ставим маховик и сцепление, монтируем коробку переключения передач. Возвращаем машине коллектор, крышку блока цилиндров, генератор и карбюратор.
Прокручиваем коленчатый вал несколько раз и, если аккумулятор полностью заряжен, запускаем мотор.

Обкатка двигателя, советы профессионалов

Не стоит после ремонта подвергать транспортное средство высоким нагрузкам. Сначала необходимо хорошо прогреть мотор. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу около десяти минут. После этого мотор необходимо выключить и остудить. Данные манипуляции следует проделать несколько раз. Теперь мотор должен поработать на холостом ходу примерно десять часов. Лишь после выше перечисленных операций можно начинать эксплуатацию транспортного средства.

Первые пятьдесят километров езды не стоит разгонять транспортное средство более чем на сорок километров в час. Далее его можно разогнать до 60 кмчас. Затем, каждые сто километров езды, необходимо увеличивать скорость движения автомобиля на 10 кмчас. Обратите внимание на рост уровня компрессии. Если он отсутствует, отправьте транспортное средство на повторную диагностику. Старайтесь резко не разгоняться и не тормозить.

Капитальный ремонт двигателя своими руками

Капитальный ремонт двигателя — это совокупность ремонтных работ узла ДВС, направленных на улучшение состояния всего двигателя в целом. Слово капитальный означает, что такой ремонт серьезный, требующих хороших теоретических и практических знаний. Также работы по улучшению состояния двигателя называют капиталка ДВС.

Что такое капремонт

Капремонт — это комплекс ремонтных работ, связанных с заменой деталей не подлежащих ремонту (в основном, поршни, кольца, прокладки) и ремонтом деталей, которые можно восстановить до заводского состояния. После проведения капремонта двигатель восстанавливается свои силовые эксплуатационные показатели (мощность, компрессия, бесшумность и плавность работы). В отличие от текущего или внепланового (это, например, перегорает предохранитель омывателя или не работает обогрев заднего стекла 2107) капитальный ремонт предполагает ремонт всего двигателя, а не отдельных деталей. Поэтому такой вид работ стоит прилично, требует опыта, времени и, желательно теплого хорошо освещенного гаража, если водитель хочет сделать капиталку своими руками.

Так как мотор — это сердце транспортного средства, ремонт его надо выполнять с соблюдением всех норм и правил, точности и умения.

Когда делать капитальный ремонт двигателя

Как бензиновые, так и дизельные двигатели выжигают свой ресурс после прохождения положенного им ресурса в моточасах (если двигатель работал 1 час — это 1 моточас) или пробега в тысячах км.

При появлении следующих признаков надо делать капремонт ДВС:

Приходится доливать моторное масло, оно куда-то уходит.
Механические повреждения двигателя (трещина в блоке).
Компрессия в цилиндрах ниже допустимого.
Постоянный дым из глушителя синий или или сизый (темно-серый) густой в большом количестве.
Слышны стуки (это может быть провернулся вкладыш и т.д.).
Автомобиль не тянет как раньше, особенно на подъем.
При проверке свечей они постоянно грязные, с нагаром, в масле.
Расход топлива стал больше, чем было.
В картер попадает много газов.
Низковатое давление масла в системе.
Мотор перегревается при незначительных нагрузках.
Двигатель работает с перебоями.

Эти причины не обязательно указывают на необходимость проведения капитального ремонта ДВС. Если таких признаков много и они повторяющиеся, то пора отдавать авто на капиталку или делать своими руками.

Исходя из признаков определяют какой ремонт требует двигатель:

текущий или поточный ремонт (ремонт или замена отдельных деталей, например, окраска бампера);
технический ремонт согласно графика (ремонт или замена изношенных деталей отработавшие свой ресурс);
внеплановый ремонт двс (это когда ресурс еще не вышел, но мотор почему-то сломался);
капитальный или капремонт, или капиталка делается как по графику по прошествии заданного ресурса, так и после окончательной поломки.

Какой пробег двигателя до капитального ремонта

Ресурс по пробегу для средненьких автомобилях считается около 200 тыс. км., после прохождения которого уменьшаются его характеристики и пора делать капиталку. Есть автомобили с ресурсом 1 млн. км (называют двигатели миллионники), хотя сейчас ходят слухи, что ресурс новых дорогих автомобилей, которые раньше были миллионниками, сейчас имеют намного меньший ресурс. Чем чаще ремонтируют автомобиль, тем выгоднее по финансам авто производителям и магазинам автозапчастей, но тем самым портится репутация марки или конкретной модели авто.

В некоторых случаях, при сильном износе ДВС или сильных поломках, целесообразнее сделать свап двигателя.

Автоваз изготовитель установил средний пробег для автомобилей Ваз 2114 = 150 тыс. км. Такие же показатели имеют, в среднем все российские авто. Но, если вовремя устранять различные неполадки, ресурс моторов легко выдерживает 250 тыс. км. Ресурс моторов иномарок, в среднем, 200 000 — 300 000 км до капремонта.

Что входит в капремонт двигателя

Капитальный ремонт дизельных и бензиновых двигателей делается поэтапно:

Разборка ДВС.
Мойка деталей и очистка.
После очистки опытный автомеханик способен определить насколько сильно изношены те или иные детали, можно ли их отремонтировать или лучше заменить. Делают дефектовку, то есть после того, как сняли головку блока цилиндров (ГБЦ), ее и блок цилиндров (ГБЦ) проверяют на сколы и трещины; исследуют цилиндры на задиры и царапины; определяют зазоры сопряженных деталей; осматривают состояния поршней на наличие сколок, раковин, нагара; проводят осмотр шатунов коленвала; исследование коленвала ДВС; пальцев; подшипников; детали газораспределительного механизма также проверяют (клапаны, коромысла, и т.д.). Также сравнивают размеры важных деталей с заводскими.
После дефектовки надо оценить степень износа всего двигателя: что менять, что оставить, что отремонтировать.

Советы по ремонту ДВС

Если ни разу еще не приходилось разбирать полностью двигатель, то правильнее и лучше будет пригласить знакомого, который разбирается.
Проводить разборку желательно в теплом и хорошо освещенном гараже.
Во время разборки все болты, шайбы и гайки складывать в ящик с перегородками, не бросать все в одно ведро.
Во время разборки запоминайте последовательность, если проделываете это первый раз.
Если не знаете как называются запчасти, взять старые детали в магазин и показать продавцу.

Капитальный ремонт двигателя своими руками

В нашем руководстве по капремонту двигателя своими руками вот такая последовательность действий:

Демонтаж и разборка.
Дефектовка деталей.
Промывка разобранных деталей.
Заказ и покупка запасных частей.
Шлифовка блока и коленвала.
Ремонт головки блока.
Проверочные работы.
Сборка и монтаж ДВС.
Обкатка после капиталки.
Вывод.

Демонтаж и разборка

В зависимости от марки и модели автомобиля (конструкции двигателя, количество цилиндров, тип коробки передач), процесс демонтажа двигателя может отличаться. Расположение двигателя на переднеприводных и заднеприводных также отличается.

Карбюраторные двигатели намного легче и быстрее разбирать, так как они не напичканы электронными устройствами, при наличии которых, чтобы добраться до самого двигателя приходится их все аккуратно демонтировать.

Так, если приходится делать капиталку Камазу, например, то его дизельный двигатель ярославского завода ЯМЗ-236 займет на демонтаж около 10 часов. Если проделывать такую же работу с большегрузными аналогами Камаза, то уйдет более 30 часов.

А чтобы разобрать Вазовский двигатель, нужно около 3 часов. А на двигатели легковых иномарок потребуется около 10 часов.

Разбирать надо не спеша, бросая куда попало болты и гайки. С разборки уже началась, так сказать, диагностика.

Дефектовка элементов при капиталке ДВС

Дефектовка в этом случае механическая, то есть надо проверить визуально и с помощью измерительных инструментов изношенность деталей.

В дефектовку двс входят следующие работы:

осмотреть коленчатый вал и измерить его размеры, проверить на изгибы и центровку;
осмотреть корпус блока цилиндров (БЦ);
проверить детали шатунно-кривошипного механизма на наличие люфта и самого состояния: поршни, цилиндра, кольца, пальцы, шатуны;
осмотреть корпус головки блока цилиндров (ГБЦ);
детали газораспределительного механизма;
определить ремонтопригодность деталей и узлов.

Мойка двигателя и отдельных деталей после разборки

Многие пренебрегают такой работой, как помывка мотора. Желательно промыть каждую деталь и очистить от налета, чтобы можно было определить степень износа, также промыть ГБЦ и БЦ для обнаружения макротрещин, если они есть.

Какие запчасти нужны для капитального ремонта двигателя

После проделывания процедуры дефектовки и отсеивания годных к восстановлению и не годных, надо заказать новые детали взамен негодным. Когда уже знаете, какие запчасти нужны, с их заказом и покупкой тянуть не надо, так как новые детали еще надо подготавливать к установке.

Запчасти для капремонта для бензиновых двигателей:

Вкладыши (коренные и шатунные).
Детали поршневой группы.
Пальцы шатунов.
Шатунные втулки.
Клапана (все, и впускные, и выхлопные).
Маслосъемные кольца.
Прокладки (полный комплект).
Направляющие втулки и седла клапанов.
Помпа с ремкомплектом.
Фильтр масляный и насос.
Другие попутные детали.

Шлифовка блока и коленвала

После того, как решили вопрос с запчастями, начинают приступать к ремонту и восстановлению блока и коленчатого вала ДВС. На фрезерном и плоскошлифовальном станке снимают слой посадочного места головки блока цилиндров и самого блока до тех пор, пока не останется раковин и сколов. Бывает так, что есть несколько глубоких раковин, из-за которых приходится снимать слои по несколько заходов. Срезают обычно, в зависимости от степени повреждения, слои толщиной по 1 мм, по 0.5 мм, 0.25 мм, 0.1 мм, 0.05 мм. После этого начинают шлифовать поверхность до зеркального блеска.

Для шлифования коленвала существует специальная таблица, в которой указаны значения толщины и эффективности после ремонта по сравнению с новым заводским.

Вид ремонта	Толщина, мм	Эффективность по сравнению с новым
Ремонт № 1	0,25	80-90%
Ремонт № 2	0,50	70-75%
Ремонт № 3	0,75	65-70%
Ремонт № 4	1,00	50-55%
Ремонт № 5	1,25	40-45%
Ремонт № 6	1,50	Меньше 30%
Ремонт № 7	2,00	Не применяется с 1995 года

Ремонт головки блока (ГБЦ ДВС)

Для проведения ремонтных работ с головкой блока цилиндров хотя и не сложный, но многие почему-то стараются отдать его в сервис.

Ремонт головки блока состоит из следующих видов работ:

Заменяем распредвал (все, сколько есть в данном двигателе).
Меняем всасывающие и выпускные клапана.
Меняем направляющие втулки.
Меняем маслосъемные колпачки с седлами.
Если в ГБЦ есть трещины, то либо меняем головку и заново ее шлифуем, либо завариваем аргоном эти трещины.

Проверочные работы

После основных проделанных ремонтно-восстановительных работ еще остаются проверочные и дополнительные. Сюда относятся центровка сцепления и опрессовка двигателя.

Для центровки в некоторых сервисах предусмотрены специальные центровочные стенды. Соединение коленчатого вала и сцепления должно быть оцентрировано. Сбалансированные коленвал и сцепление уменьшат износ и трение, а также торцевое биение.

Сборка и монтаж ДВС

Последовательность сборки двигателя после капитального ремонта:

Установить располовинчатые вкладыши и усадить коленчатый вал.
Установить шатуны и и детали поршневой группы.
Правильно установить и затянуть бугели (дугообразное крепление коленвала).
Правильно установить прокладки, проверить чтобы на прокладке не были закрыт отверстия каналов.
Монтаж крышек закрывающих мотор.
Установить масляный насос и помпу.
Установить шкив коленвала ДВС. Как снять шкив коленвала, мы уже изучили.
Установить ГБЦ.
Установить поддон, картер.
Собрать мелкие узлы.

Если вы в первый раз решили сделать капиталку своими руками, после всех работ до сборки, лучше произвести сборку с опытным специалистом в этом деле. От качества сборки зависит ресурс всего автомобиля.

Обкатка после капиталки

Самый приятный процесс в таких работах — это необходимая мотору с новыми деталями обкатка. Во время обкатки новые детали притираются, поэтому сразу большую нагрузку давать не рекомендуется. Обкатку рекомендуется проходить до 2000 км пробега без рывков и резкого старта.

Существуют несколько способов обкатки:

Обкатка на холодную на стенде.
Холодная обкатка без стенда. Этот способ распространен, особенно в странах СНГ. После подготовки всего необходимого (моторное масло и охлаждающая жидкость залиты) не запуская двигатель катают автомобиль на буксир на 3 скорости 2 часа. Этот способ не желательный. Кстати, очень важное напоминание: моторное масло имеет шифр и обозначения по присадкам, прежде, чем приобретать ее, желательно научиться расшифровывать маркировку моторных масел, после чего можно самостоятельно делать правильный выбор.
Горячая обкатка. Этот способ заключается в том, что запускают мотор и на холостом ходу дают ему поработать 3 минуты, потом глушат мотор. И так проделывают несколько раз, только дожидаясь когда двигатель остынет. Затем, после кратковременных запусков запускают мотор и дают поработать 1 час. Во время обкатки осматривают двигатель на герметичность и другие показатели. После обкатки регулируют зазоры клапанов и выставляют нужное зажигание. Если установлено контактное зажигание, то рекомендуется, взамен старого, установить электронное зажигание. Оно уменьшает расход топлива и вырабатывает большое напряжение до 24 килоВольт, в то время как, контактное зажигание способно подавать на свечу не более 18 килоВольт. Благодаря этому даже загрязненные свечи зажигания дают искру.
Естественная обкатка. Обкатывается при соблюдении условий: плавная езда, скорость не больше 60 км. После капремонта без установки новых гильз обкатку проводят до 2 тысяч км. Если были установлены новые гильзы, то 4 тысячи км.

Многие рекомендуют обкатывать только на холодную, однако некоторые специалисты рекомендуют обкатывать и на холодную, и на горячую.

За границей, говорят, в автосервисах есть обкаточные и испытательные стенды для двигателей внутреннего сгорания. Данный стенд с помощью спецэлектроники показывает ресурс восстановленного двигателя.

Если капремонт все же решили делать не самостоятельно, а отдать в сервис, то получите гарантию на отремонтированный мотор. Гарантию дают кто как, кто-то 20 тысяч км пробега, кто-то 30 тыс.км. пробега.

Руководство по ремонту двигателя своими руками

Чтобы правильно сделать капитальный ремонт двигателя своими руками, нужно иметь представление о дефектовке деталей, этапах их разборки и правильной сборки. Проведение капремонта позволяет продлить жизнь мотору путем замены основных деталей и узлов.

Читайте также:

Меняем ремень генератора своими руками

Капитальный ремонт двигателя автомобиля включает в себя его снятие из подкапотного пространства, разборку, дефектовку, сборку и подготовку к эксплуатации. В процессе проверяются на работоспособность все действующие системы: смазочная, подачи горючего, охлаждения, при необходимости исправляются дефекты КШМ.

Когда необходим капитальный ремонт двигателя автомобиля

Все системы двигателя внутреннего сгорания со временем изнашиваются. В зависимости от модели, марки и условий эксплуатации авто это может произойти как через год, так и через 5 лет, а то и больше.

Но в любом случае по поведению транспортного средства можно вовремя определить, что сроки уже подходят. Основные признаки, что с двигателем что-то не так:

Повысился расход бензина (дизтоплива, газа) и моторного масла.
Выхлоп становится «неправильного» сизого цвета.
Снижается компрессия.
Движок начинает стучать, беспричинно перегреваться.
Снижается мощность.
Датчик давления беспрерывно горит или мигает.

Любой из этих признаков указывает на неполадки в системе ДВС и необходимость выполнить ремонт двигателя своими руками или на станции техобслуживания.

Как снять двигатель

Чтобы вынуть мотор из подкапотного пространства, потребуется следующее:

Разъединить все штекеры с разъемов датчиков, установленных на автомобиле. Их можно не подписывать, так как каждый разъем имеет свою форму.
Снять патрубки радиатора, открутить топливный шланг, после чего ослабить крепеж подушек двигателя.
Ослабить болты крепления коробки передач к мотору. Если двигатель установлен продольно, то желательно ослабить крепление КПП, чтобы отодвинуть агрегат назад.
Открутить болты крепления выпускного коллектора к приемной трубе.
Когда двигателю ничего не мешает, при помощи цепи с краном, или другим приспособлением вынуть его из подкапотного пространства.

Пользуясь случаем, нужно вымыть все под капотом, а также обработать разъемы и провода.

Разборка двигателя, дефектовка

Прежде чем приступить к ремонту двигателя автомобиля, его нужно освободить от навесного оборудования.

Снимаем генератор, стартер, впускной и выпускной коллектор и другие детали навесного оборудования, попутно оцениваем состояние компонентов.

Форсунки можно отдать на промывку и корректировку, впускной коллектор и дроссель помыть.

После демонтажа навесного оборудования приступаем к постепенной разборке мотора.

Снимаем переднюю крышку двигателя, особенно это актуально, если привод ГРМ цепной – можно проверить состояние цепи.

После снятия передней крышки оцениваем состояние цепи, направляющей и натяжителя.

Снимаем клапанную крышку, чтобы добраться до болтов ГБЦ. Оптимально – если есть помощник и ключ с длинным воротком, тогда удастся без усилия сорвать болты ГБЦ.

После того, как болты головки блока цилиндров сорваны, выкручиваем их, со всех сторон аккуратно поддевая отверткой.

Обратим внимание на ГБЦ. Лучше всего отдать головку блока цилиндров на опрессовку. Под этим процессом подразумевается проверка головки на наличие трещин, состояние комплектующих. Как правило, требуется замена нескольких направляющих с клапанами, а после – обязательная притирка клапанов к седлам.

Устанавливаются новые сальники клапанов. Кстати, делая ремонт двигателя своими руками, важно проверить состояние кулачков распредвала – при его сильном биении и износе потребуется замена. На СТО плоскость головки шлифуют до идеально ровного состояния, также могут отфрезеровать плоскость на несколько миллиметров.

Когда головка готова, переходим к блоку цилиндров. Изначально оцените зазор между поршнем и цилиндром. Если цилиндр имеет синий оттенок, это означает, что был перегрев.

Блок цилиндров также нужно отвезти на промер, где путем применения профессионального инструмента, будут известны результаты износа поверхности цилиндра. Обычно приходится хонинговать поверхность цилиндров или растачивать их под ремонтный размер поршня.

В это время проверяют коленчатый вал на биение. Если биение в допусках, что позволяет шлифовать шейки под ремонтный размер, то коленвал растачивают.

После покупки новых поршней и колец можно отдать их мастерам, которые вывесят шатуны и поршни отдельно и вместе, подогнав их по весу и установив в блок цилиндров с нужным моментом.

Немаловажно оценить состояние масляного насоса. Если их звездочки не сточены, можно обойтись обычной мойкой насоса и чисткой сетки масляного приемника. В целом ремонт двигателя своими руками закончен, осталось его собрать.

Этапы сборки двигателя

Для сборки мотора нужны следующие новые детали:

полный комплект прокладок и сальников двигателя;
новые болты ГБЦ;
новый комплект цепей или ремня ГРМ;
новое масло и фильтра, свечи зажигания, сервисные ремни;
новая помпа, термостат.

Для сборки мотора нужно собрать низ блока цилиндров, после чего приступать к следующему:

установить головку блока цилиндров, закрутить болты ГБЦ, не затягивая их;
вооружившись динамометрическим ключом, а также правильными данными о моменте затяжки болтов ГБЦ, в правильном порядке и с нужным моментом затягиваем болты;
теперь устанавливаются звезды и цепь ГРМ, либо ремень ГРМ с роликами, причем выставляем все по меткам по первому цилиндру, проверить метки можно по метке на маховике;
прокрутить за шкив коленвал на выявление возможного закусывания;
собрать все навесное оборудование в обратном порядке.

Теперь приступаем к установке мотора в подкапотное пространство, все в обратной последовательности.

Скорее всего, с первого раза двигатель не запустится, пока топливная система не наберет давление, а все датчики не синхронизируются. После проверяем компрессометром давление в цилиндрах, где компрессия должна быть не менее 13 кПа.

Результат ремонта двигателя автомобиля

После капитального ремонта двигатель должен работать, как при нулевом пробеге. При этом качественный ремонт подразумевает ресурс не менее 80% от пробега до первой капиталки.

Двигатель должен пройти обкатку – обычно хватает 1000 км, при этом рабочие обороты должны постепенно повышаться. После обкатки меняем масло и эксплуатируем автомобиль в штатном режиме.