Стартер щёлкает, но не крутит: почему и как исправить

Что делать, если стартер щёлкает, но не крутит двигатель

Большинство автомобилистов, испытавших хотя бы раз проблемы с запуском мотора, пребывает в уверенности, что основной причиной неудачных попыток является плохой (севший) аккумулятор. Между тем сфера ответственности за эту операцию чрезвычайно широка, и немалое количество отказов происходит по причине неработоспособности стартера. Но и здесь количество неисправностей довольно высоко, не все из них можно назвать критичными, а многие можно исправить самостоятельно.

Причины щелчков при включении ЗЗ

Рассмотрим основные причины, приводящие к полной или частичной неработоспособности стартера:

  • проблемы с электропитанием стартерного узла – чаще всего нарушается контакт массы по причине ослабления болтового соединения или его окисления. Кроме стартера, на массу запитаны реле, втягивающее и основное, так что эти узлы также подлежат проверке на наличие качественного контакта;
  • неисправно втягивающее реле. Наиболее вероятной причиной становится обрыв/короткое замыкание обмотки, изредка встречается механическая поломка;
  • КЗ в обмотке стартера. Характерная поломка для возрастных автомобилей, на машинах с пробегом до 100-150 тысяч км/ практически не встречается;
  • проблемы в контактной группе – чаще всего это сгоревший предохранитель, но встречаются нарушения проводимости в замке зажигания или контактах проводки;
  • пробуксовка муфты стартера. Поскольку ремонту муфта не подлежит, потребуется её замена;
  • привод стартера засорен, из-за чего он движется по резьбе туго, с трудом. Решается прочисткой и смазыванием резьбы после её разборки.

Рассмотрим характерные неполадки и проблемные моменты, при которых коленвал автомашины при включении зажигания практически не проворачивается или вращается едва-едва:

  • зимой такая проблема может возникнуть из-за несоответствия моторного масла региону использования – оно загустевает и не даёт проворачиваться коленчатому валу;
  • севший аккумулятор. Также чаще встречается зимой, поскольку при отрицательных температурах АКБ теряет заряд намного быстрее;
  • щёлканье стартера указывает на износ его щёток, хотя на некоторых моделях ВАЗ при такой проблеме даже щёлканья не будет.

Изредка встречаются и другие причины, которые приводят к невозможности пуска двигателя вне зависимости от того, холодный он или разогретый. Так, может оказаться, что отказала возвратная пружина, расположенная во втягивающем реле. Возможна также расклейка магнитов статора – лечится разборкой и склеиванием их вручную.

Рассмотрим детальнее основные причине неработоспособности стартера.

Сильно разряжен аккумулятор

Мы уже упоминали, что это самый банальный и распространённый случай. И чтобы понять, почему так происходит, давайте разберемся, как функционирует автомобильный стартер. Как только мы проворачиваем ключ в ЗЗ, посредством замыкания контактов питающее напряжение подаётся к контактной группе втягивающего реле, электромагнитная компонента тока приводит в движение якорь стартера. Он в свою очередь замыкает цепь между стартерным моторчиком и аккумулятором и одновременно сдвигает шестерню бендикса, устанавливая зацепление вала стартера с маховиком коленвала.

Когда батарея сильно разряжена, её заряда может быть достаточно для передвижения сердечника якоря, но о проворачивании коленвала речь уже не идёт. Если стартер щёлкает, но не крутит, это и означает, что шестерня бендикса состыковывается с коленвалом с характерным звуком, но на большее заряда аккумулятора не хватает. Но здесь имеется один нюанс: поскольку напряжение, выдаваемое АКБ, слишком мало, электромагнит не может удержать сердечник, и он возвращается в исходное положение (воздействие пружины оказывается сильнее электромагнитного). За короткий период времени заряд немного восстанавливается и снова приводит в движение сердечник – такой цикл может повторяться несколько раз.

Что делать, когда стартер при включении ЗЗ не крутит, а просто щёлкает? Первым делом убедитесь, что виновата именно батарея: при включенном зажигании попробуйте включить несколько потребителей одновременно и нажать на клаксон. При севшем АКБ сигнала вы не услышите или он будет далёк от нормального (хрипящий, затухающий, искажённый звук).

Поломка реле стартера

Если автомашина не заводится, стартер щёлкает, моторчик не крутит, и автовладелец уверен, что аккумулятор заряжен – очень вероятно, что проблемным элементом является реле стартера. Щёлканье как раз и является следствием срабатывания релюшки.

В подобных случаях завести мотор можно используя обычную отвёртку. Алгоритм операции несложен. Для авто с МКПП он следующий:

  • затягиваем стояночный тормоз;
  • рычаг коробки переводим в нейтраль;
  • включаем зажигание;
  • берём отвёртку с плоским наконечником и переходим к подкапотному пространству;
  • надёжно замыкаем отвёрткой контакты втягивающего реле;
  • как только мотор запустится, осторожно убираем отвёртку.

Если вы никогда такого не делали и сомневаетесь в своих силах, лучше отказаться от этой идеи. Допущенная ошибка может иметь серьёзные последствия (КЗ с возгоранием в моторном отсеке, самопроизвольное начало движения автомобиля и т. д.).

Для модификаций с коробкой-автоматом (роботом, вариатором) процедура будет слегка модифицированной:

  • затягиваем стояночный тормоз (если трансмиссия роботизированная или вариативная);
  • селектор АКПП переводим в режим паркинга (Р), нажимаем тормоз, включаем зажигание;
  • дальше аналогичным образом замыкаем контакты реле (их может быть три), после пуска двигателя убираем отвёртку.

Подгорание контактов во втягивающем реле

Признаки, указывающие на неисправности во втягивающем реле стартерного узла:

  • силовой агрегат удаётся запустить, но стартер тоже продолжает работать;
  • после включения ЗЗ на режим стартера раздаётся щелчок, но проворачивания коленвала не наблюдается;
  • после включения ЗЗ на режим стартера можно услышать, как стартер пытается раскручиваться (слышно натужное гудение), но коленвал не крутится.
Читайте также:
Решаем извечные проблемы с печкой на автомобиле «Шевроле-Круз»

Чтобы найти причину, почему втягивающее реле стартера щёлкает, привод мотора при этом не крутится, необходимо выполнить диагностику узла. Рассмотрим примерный алгоритм действий для ВАЗ-2110:

  • первое, что нужно сделать, – проверить целостность электропроводки, идущей к реле. Если обнаружится обрыв, меняем проводку;
  • если проводка целая, проверяем работоспособность реле. Потребуется посторонняя помощь – один человек проворачивает ключ замка, другой в моторном отсеке прислушивается к стартеру. Если щелчка нет – можно говорить о неисправном реле; при слышимости щелчка, но когда стартер не проворачивает вал, нужно проверить, не подгорели ли пластины в контактной группе. Нам потребуется простейший инструмент – плоская отвёртка. Отключаем от реле контактную группу и замыкаем отвёрткой клеммы, соединяющие АКБ со стартерной контактной группой. Таким образом, мы подаём напряжение непосредственно на стартерный моторчик, обходя втягивающее реле. Если стартер запустится, очевидная причина – неработоспособное реле;
  • в этом случае приступаем к измерению напряжения, подаваемого на реле. Нам понадобится тестер, один контакт которого цепляется на плюсовую клемму реле, а другой – на массу. После включения зажигания показания тестера должны быть в районе 12 В. Наблюдаете меньшее значение – причина в разряженном АКБ.

Изношенные щётки стартера

Другой распространённой причиной, почему стартер щёлкает, однако вал привода мотора не крутится (соответственно, не вращает коленвал), может оказаться износ щёток стартера. Абсолютно такие же симптомы характерны и для подгоревших контактов реле, но завести автомашину напрямую, замкнув контакты отвёрткой, как при неисправном реле, не получится.

Зато остаётся возможность завести машину с буксира, если она оснащена механической трансмиссией. В случае автоматической КПП останется уповать на услуги эвакуатора или помощь другого авто в качестве буксирующего.

Заклинил якорь стартера

В числе довольно редких причин возникновения нештатной ситуации, когда стартер издаёт щёлкающие звуки, но приводной вал не крутит, включено подклинивание якоря в узле статора. Обычно такая неисправность случается на возрастных машинах, и без демонтажа стартера диагностировать проблему не удастся – она имеет такие же симптомы, как и при износе щёток.

Впрочем, иногда проявляется и отличие: если повернуть ключ в ЗЗ в положение старт, вы услышите достаточно громкий щелчок, после которого все световые индикаторы на некоторое время гаснут с возможным появлением специфического запах – это признак заклинивания якоря. Но и его можно принять за другую принципиально иную неисправность – пропадание контакта массы.

На стартер не подаётся напряжение с аккумулятора

Если раздаётся щелчок, но моторчик стартера при включении ЗЗ не крутится, причина может заключаться в обрыве электропроводки на участке, соединяющем АКБ со стартером. Но такие симптомы характерны для большинства вышеописанных неисправностей, так что для точного диагностирования потребуется тестер и контрольная лампочка. Это наглядно видно на этом рисунке:

При обрыве силового провода, соединяющего «плюс» аккумулятора с контактом «30» втягивающего реле, стартер будет бездействовать, хотя реле будет щёлкать, как и прежде. В отдельных случаях проблему удаётся диагностировать банальным внешним осмотром проводки, но чаще всего потребуется тестер, который мало кто из водителей возит с собой. Так что дорожный ремонт здесь маловероятен.

Почему не реагирует стартер на ключ зажигания

  • 136
  • 1
  • 188k
  • 84
  • 16
  • 135k

Когда при повороте ключа зажигания стартер молчит и не прокручивает двигатель, причина поломки не обязательно кроется в самом пусковом агрегате. В большинстве случаев проблема связана с проводкой, контактной группой замка или втягивающим реле.

В этой статье мы расскажем, почему не реагирует стартер на ключ зажигания, разберем основные симптомы наиболее распространенных неисправностей.

Почему стартер не реагирует на поворот ключа зажигания

После включения зажигания питание с АКБ подается на бортовые электросистемы и ЭБУ (если он имеется). При наличии иммобилайзера (штатного или установленной охранной системы) это происходит только после распознавания метки. При повороте ключа в положение запуска или нажатии пусковой кнопки замыкаются контакты втягивающего реле в результате чего питание подается непосредственно на стартер. Одновременно обгонная муфта стартера (бендикс) входит в зацепление с венцом маховика, приводя его в движение и обеспечивая пуск двигателя. Зачастую коммутация осуществляется через дополнительное управляющее реле стартера, снимающее нагрузку с замка.

Схема включения зажигания

Если на любом из перечисленных этапов возникает проблема – авто не заводится: поворачиваешь ключ зажигания – стартер молчит. Как правило, причины такого поведения кроются в:

  • контактной группе замка зажигания;
  • сигнализации и иммобилайзере;
  • управляющем реле;
  • проводке от управляющего реле до стартера;
  • втягивающем реле стартера.

Подробнее о том, почему стартер не работает от ключа зажигания, можно узнать из таблицы.

Читайте также:
Ремонт тормозных колодок: когда он нужен?

Стартер не работает от ключа зажигания: причины

Проблема Причина неисправности
Неисправен мотор стартера Электромотор выходит из строя из-за перегрева, замыканий обмоток, износа щеточного узла, а также заклинивания редуктора.
Неисправна цепь от замка зажигания до втягивающего реле стартера Обрыв проводки или замыкание. Часто происходит после ремонта, установки доп оборудования или в результате механического износа при длительной эксплуатации.
Повреждение замка зажигания (деформация личинки) Деформация из-за перегрева, в свою очередь, возникающего из-за плохого контакта. Также возможна поломка из-за ошибочного использования неподходящего ключа.
Электрическая неисправность контактной группы замка зажигания Образовавшийся на контактах слой окислов препятствует протеканию тока. Также контакты могут отходить из-за деформации поворотной втулки, на которой закреплены ответные части.
Блокировка запуска установленной сигнализацией Скачок напряжения в бортовой сети или потеря питания (отсоединение клеммы или разрядки), выход из строя транзистора или микрореле, отвечающего за включение линии запуска в базовом блоке охранной системы.
Неисправность/раскодирование иммобилайзера Перепады напряжений и резкая пропажа питания (разрядился аккумулятор или снята клемма), программный сбой, выход из строя микроэлементов. Если иммобилайзер не распознают метку – стартер не крутит после поворота ключа зажигания, а на панели индикаторов обычно горит или мигает символ иммобилайзера – изображение машины с ключом или замком.
Выход из строя втягивающего реле Перегорание или замыкание обмотки в результате перегрева из-за протекания повышенного тока или пребывания под нагрузкой в течение продолжительного периода. Корнем всех проблем обычно является окисление внутренних и внешних контактов втягивающего реле.
Неисправен концевик положения селектора АКПП, педали тормоза на АКПП или сцепления – на МКПП Датчики выходят из строя из-за механического износа, также их провода и клеммы могут окисляться или перетираться. Из-за этого ЭБУ не позволяет запустить стартер.
Поломка реле стартера Если реле управления стартером заклинило или замкнуло – оно не может подать питание на управляющий вывод втягивающего реле.
Плохой контакт “+” от АКБ на стартере Клемма силового контакта окисляется под действием влаги и нагрева. Гайка, которая удерживает ее на шпильке стартера, может открутиться под действием вибраций.
Плохой контакт массы на клемме АКБ, кузове авто или моторе Вследствие окисления контакт массового провода ухудшается, то же самое происходит при откручивании его гайки под действием вибрации. При этом проходящего тока может хватать для включения бортовой сети и ЭБУ, но недостаточно для привода в действие электромотора стартера.

Что делать, если стартер не крутит двигатель от замка зажигания

Если при повороте ключа зажигания машина не заводится, и вообще ничего не происходит, исправить положение в некоторых случаях можно, подав питание на стартер в обход замка. Данное решение подходит для тех случаев, когда сам электромотор и втягивающее реле исправны. В этом случае нужно действовать по следующему алгоритму:

Клемма управляющего провода

  • Включить нейтральную передачу и зажигание.
  • Найти на стартере два вывода: силовой толстый провод от плюса АКБ и управляющий тонкий провод от управляющего реле.
  • С помощью металлического подручного предмета (отвертки, ключа, провода) замкнуть между собой силовой и управляющий контакт.
  • После срабатывания стартера и запуска мотора сразу же разомкнуть контакты.

Альтернативный вариант того же метода – подача питания на управляющую клемму стартера непосредственно с положительного вывода аккумулятора. Это можно сделать с помощью любого изолированного провода, например из комплекта проводов для прикуривания.

Отсутствие реакции стартера на прямую подачу питания говорит о его поломке, выходе из строя электромотора или втягивающего реле. Для диагностики стартера нужно разбирать пусковой агрегат, осматривать щеточный узел, обмотки якоря и статора. В полевых условиях и без мультиметра сделать это непросто, поэтому нужно запустить машину с толкача и добираться до гаража или СТО.

Когда стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то сам он полностью исправен, а проблема кроется в электрической цепи от ключа до стартера. Для определения места поломки нужно действовать по инструкции, приведенной ниже.

Как искать причину, если машина не реагирует на ключ зажигания – инструкция:

Как запустить двигатель, перемкнув стартер напрямую: видео

  1. Характерный легкий щелчок срабатывающего реле стартера при повороте ключа в положение “старт” в большинстве случаев говорит об исправности замка зажигания и его контактной группы. Далее искать неисправность нужно в моторном отсеке.
  2. Для проверки втягивающего реле нужно соединить проводом его управляющий вывод (клемма с тонким проводом) напрямую с клеммой «+» АКБ. Исправное реле должно щелкать и выдвигать бендикс к маховику, а также запускать вращение стартера. Наличие щелчка без прокрутки стартера – признак плохого контакта силового провода или неисправности самого мотора стартера.
  3. Проверить исправность мотора можно, напрямую замкнув его силовые контакты втягивающего – он выполнены в виде шпилек большого диаметра. Если после этого стартер крутится – неисправна обмотка втягивающего или его заклинило.
  4. Для более детальной диагностики втягивающее реле нужно снять со стартера и разобрать. В первую очередь смотрите на контактные «пятаки», которые могут окисляться и подгорать. При наличии следов этих процессов нужно зачистить контакты, собрать реле, вернуть его на место и проверить работу стартера. Если все чисто – нужно проверять обмотку соленоида, например, прозвонив ее тестером на замыкание или разрыв.
Читайте также:
Датчик уровня топлива ВАЗ-2110 и Лады Калина – меняем или ремонтируем?

Что делать если стартер не реагирует на ключ зажигания: видео

Подгоревшие контакты от замка зажигания частое явление на автомобилях Ваз

Проблемы с запуском, если ключ зажигания не крутит стартер из-за иммобилайзера или сигнализации, в полевых условиях устранить сложно. То же самое касается и проблем с проводкой, для которых нужно разбирать панель. В таких случаях лучше обратиться к квалифицированному автоэлектрику.

Частые неисправности на популярных автомобилях

В большинстве случаев стартер не крутит при повороте ключа зажигания из-за окисления и механического повреждения проводки. При плохом контакте с клеммой «+» АКБ, управляющим реле или массой стартер не получает ток, достаточный для прокрутки ДВС. Поэтому в первую очередь нужно смотреть контакты в моторном отсеке и проверить наличие напряжения на клеммах тестером. Наиболее распространенные неисправности конкретных моделей авто, из-за которых стартер не реагирует на ключ зажигания в таблице.

Почему стартер не работает от ключа зажигания на популярных моделях авто
Авто Слабое место
ВАЗ 2110, 2111, 2112 Провода центрального замка и замка зажигания, которые оплавляются из-за скачков напряжения.
ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 (Лада Самара) Окисляющиеся контакты управляющего реле, расположенного в моторном отсеке над ВУТ, а также отходящая от него проводка.
ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 (Классика) Часто подгорают или окисляются контактные «пятаки» втягивающего реле. Выходит из строя контактная группа замка зажигания. На поздних моделях, например, 2107, проблемы с управляющим реле, аналогичные Самарам (см. выше).
Нива На старых Нивах (до 21213) подгорают и окисляются контакты замка зажигания. На более новых (после 21214) часто сбоит управляющее реле стартера, расположенное под капотом возле бачка тормозной жидкости. Недалеко расположена дренажная трубка, отводящая воду из под стекла, влага с которой попадает на реле, что приводит к окислению его контактов.
Лада Приора Неполадки иммобилайзера, из-за которых он не видит ключ.
Лада Калина, Лада Гранта Сбой иммобилайзера, блокирующий запуск, неисправности в контактной группе замка зажигания и выход из строя дополнительного реле стартера К3 в блоке предохранителей.
УАЗ Неисправность 5-контактного управляющего реле стартера и втягивающего реле.
Газель Плохой контакт проводов и выход из строя реле стартера.
Пежо 307 Перегорает предохранитель втягивающего реле F8, плохой контакт массы.
Киа Сид Сбоит концевика селектора АКПП, определяющего положений P и N. Возможен плохой контакт на выводах стартера или в месте крепления провода массы к кузову.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как понять, что не работает реле стартера?

Чтобы определить работает ли реле стартера, подайте питание с положительного вывода АКБ на управляющий контакт реле напрямую. После этого должен прозвучать щелчок, если оно неисправно – звуков не будет.

Как проверить работает ли стартер или нет?

Для проверки исправности самого стартера нужно подать на него ток напрямую, соединив силовые провода втягивающего реле (толстый провод от АКБ) и электромотора (шпилька с толстым проводом от втягивающего к стартеру). Исправный стартер должен прийти в движение.

Что делать если не работает стартер после поворота ключа зажигания?

Для начала убедитесь в наличии напряжения на клеммах АКБ. Если нет тестера, это можно сделать с помощью лампы на 12 В. Затем попробуйте подать на стартер напряжение напрямую: замкните отверткой шпильку, на которую идет провод с аккумулятора и расположенный рядом управляющий контакт. При отсутствии реакции проверьте качество контакта клемм на батарее, контакты массы (с кузовом и мотором) и контакты самого стартера, зачистив и подтянув клеммы. Если АКБ разряжен или стартер неисправен – необходимо заводить машину с толкача (МКПП) или буксировать ее к месту ремонта.

По какой причине стартер не работает от ключа зажигания?

Основные причины, по которым машина не реагирует на ключ зажигания:

  • поломка управляющего реле;
  • поломка замка зажигания/контактной группы;
  • обрыв или КЗ проводки;
  • проблемы с противоугонной системой (сигнализация, иммобилайзер);
  • поломка втягивающего реле;
  • поломка мотора стартера.

Если стартер напрямую крутит, а с ключа нет, то две последние проблемы можно исключить.

Почему втягивающее реле щелкает, а стартер не крутит

Многогранный вопрос «почему мотор не хочет заводиться и что с этим делать» – часто дополняется подробностями (реле щелкает, а стартер не крутит), намекающими, что «виноват» не двигатель, а именно неработающее втягивающее реле мешает нормальному запуску. Давайте разберем вероятные причины проблемы: почему так происходит, характерные неисправности этого втягивающего реле (ВР), и что нужно проверять в первую очередь, чтобы не «гадать», что щелкает в автомобиле.

Виды и конструкция реле электростартера

Существуют три типа реле стартера:

  1. блокировочное (предотвращающее запуск устройства при работающем двигателе);
  2. разгрузочное (преобразовывающее меньшие токи в стабильные 12 V);
  3. втягивающее (тяговое), которое крепится непосредственно на стартер.
Читайте также:
Электронный блок управления двигателем – в чьих руках вся работа мотора?

Первые два – безусловно важны, но устанавливаются не на каждый автомобиль, в отличие от «тягового», без которого мотор не заведется.

Тяговое электромеханическое реле отвечает за:

  • Выброс бендикса в зацепление с маховиком.
  • Замыкание и удержание моста между «плюсом» реле и стартера.
  • Стабильную подачу питания на щеточный узел электростартера.
  • Своевременное отключение механизма запуска.

Схема втягивающего реле стартера

Внутри оно устроено просто: под металлическим корпусом расположена двух-обмоточная катушка с сердечником. С одной стороны, корпус имеет выступающий шток (тянущий конец якоря), с другой – эбонитовую крышку с тремя выводами (2 мощных контактных болта и один «пин»). Нижний болт – соединен с плюсом электростартера силовым проводом (косой). Якорь – металлический сердечник – продольно «ходит» внутри двух обмоток (катушек): «втягивающей» (ВО) и «удерживающей» (УО). При втягивании, он давит на подвижный электрод, на конце которого закреплена подпружиненная медная контактная пластина. В конце хода якоря (сердечника) – пластина прижимается к «пятакам» болтов, замыкая короткую цепь — с одного на другой, и дальше — на щетки электростартера.

Край сердечника – соединен с рычагом-вилкой, двигающей шестерню бендикса вперед. В нерабочем положении – он далеко выступает из корпуса, а, когда на тянущую катушку подается ток – уходит под него, «утягивая» за собой верхний край «вилки». Качаясь на оси, нижний ее край выдвигается вперед – вынося, через поводковую муфту, бендикс (шестерню с муфтой свободного хода) в зацепление с зубьями на венце маховика. Когда это происходит, раздается металлический стук, или щелчок.

Принцип работы ВР

С аккумулятора подается постоянный плюс на верхний силовой болт «тягового». В свободном состоянии контактная пластина – не касается «пятаков» силовых болтов в крышке. Обе обмотки – тянущая (ВО) и удерживающая (УО), одним выводом соединены с малой «управляющей» клеммой, на которую приходит пусковой импульс с ключа зажигания (плюс). Вторым выводом – более мощная ВО – идет на перемычку с нижним силовым болтом (плюсом электромотора стартера), а УО – на «массу» (корпус).

Схема включения стартера

Как только ключ зажигания замкнет цепь подачи питания на ВО, ток в ней создаст магнитное поле, под действием которого сердечник сдвинется внутрь корпуса, вытолкнет бендикс вперед, и прижмет пластину к клеммам. Пластина создаст «короткий путь» для тока большого напряжения – с верхнего болта, на нижний и на щетки стартера. Когда ток пойдет по нему – у тяговой обмотки пропадает «минус». Теперь начинает работать только удерживающая, которая все еще запитана (и будет, пока ключ зажигания остается в положении «Start»).

Почему реле щелкает, но стартер не крутит двигатель

Однократное щелканье – «говорит» о том, что втягивающая обмотка работает, бендикс «вышел».Если после этого шестерня не крутит — либо неисправен сам стартер автомобиля, либо – «обошлась» муфта свободного хода. Если втягивающее часто «стреляет» бендиксом – значит, проблема в удерживающей катушке, неспособной «подхватить» сердечник, когда тянущая — уже отключилась.

Чтобы мотор автомобиля запустился, бендиксу нужно крутиться с хорошим усилием, при этом — быть в четком зацеплении с зубцами венца маховика.

Усилие – полностью обеспечивает мотор электростартера, но «открывает ему путь» — реле, поэтому стабильная работа приборов — взаимосвязана. Если стартер щелкает — проблема точно не во втягивающей обмотке.

  • Сел аккумулятор, или не затянуты клеммы.
  • Нет стабильной «массы» для ВО.
  • Замыкание якоря стартера.
  • Потеря проводимости на «пятаках».
  • Раскрошились щетки.
  • Оторвалась общая «масса» (АКБ).

Чтобы быстро проверить один проблемный узел – отверткой или ключом – стукните 2–3 раза (коротко, резко, но не сильно) по корпусу втягивающего реле, ближе к крышке. Потеря проводимости часто бывает от перекоса пластины, замыкающей пятаки. Так вы заставите ее вернуться на место.

Неисправность, в которой втягивающее не при чем

Ситуация, когда стартер крутит, но не работает зацепление между зубьями шестерни бендикса и венца маховика – случается часто. Особенно – после ремонта с заменой бендикса, либо – у автомобилей с пробегом «за двести».

Изношенная шестерня бендикса

Несмотря на то, что прозвучал щелчок, сигнализирующий о том, что бендикс вышел – длины его хода не хватило на полный контакт, и мотор будет крутить муфту вхолостую. При этой неисправности слышно характерное жужжание работающего стартера, бодрое, но безрезультатное. Ни со второго, ни с десятого пуска избавиться от проблемы не удастся – нужно снимать электростартер, проверять выталкивающее усилие «тягового», состояние зубьев на бендиксе и стартерном венце маховика.

Типичные неисправности втягивающего реле и их признаки

Обрыв или замыкание в управляющей цепи. Могут случиться на любом отрезке — от замка зажигания, до клеммы на корпусе ВР. Эта категория включает: износ контактной группы самого замка, перегоревший предохранитель, замкнувшее реле блокировки, КЗ в жгутах проводки, окисление клемм в колодках. Поломка проявляется по‐разному. Чаще — полным отсутствием реакции устройства на попытки запуска. Иногда — стартер щелкает только вначале, пока не сядет батарея.

Читайте также:
Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей – велики ли хлопоты?

Подгорание контактной группы внутри устройства, из-за которого большой ток – не поступает на щетки электромотора, и он не крутится. Потеря проводимости из-за нагара, окисления «пятаков», сломанной, или съехавшей со своего места пластины — вторая по распространенности проблема реле стартера. При подобных неисправностях пусковое иногда щелкает, но не крутит шестерню.

Подгоревшие провода и окисленные контакты втягивающего реле

Обрыв удерживающей обмотки в месте ее крепления к корпусу – из-за которого, вместо одного срабатывания, слышен целый «каскад» бесполезных щелчков. Бендикс не успевает входить в зацепление с зубьями маховика – его тут же отбрасывает назад. Автомобиль при этом выдает четкую картину коротких «холостых» срабатываний муфты со стуком, воем, треском или жужжанием. Случай не совсем подходит под определение: «щелкает реле, а стартер не крутит», но относится чисто к поломке втягивающего реле.

Замыкание ВО – при этой поломке стартер щелкает, но не может полностью вытолкнуть бендикс и подать питание на нижний силовой болт (к щеткам). Неисправность выявляется только при снятии с авто и поочередной «прозвонке» катушек.

Как проверить втягивающее реле

Проверить ВР можно двумя способами — не снимая с автомобиля и после снятия вместе со стартером. Если вы предполагаете, что сигнал с замка — теряется где‐то в цепи — проведите сначала обычный тест на автомобиле, затем — по результатам, узел можно будет снять и проверить более точно — мультиметром.

Проверка не снимая с автомобиля:

  1. Поставьте машину на ручник, убедитесь, что она стоит на нейтральной передаче.
  2. Включите зажигание, оставьте ключ в замке.
  3. Снимите с управляющей клеммы ВР разъем (тонкий провод).
  4. Отверткой замкните клемму с верхним силовым болтом (плюс от АКБ).

Если после этого машина завелась – проблема в управляющей цепи (импульс с замка не приходит на клемму). Если стартер и дальше щелкает, но не крутит – проверяйте приборы по отдельности. Для этого «тяговое» нужно отсоединить от корпуса стартера (снимать с машины их проще вместе, а затем – разъединить).

Проверка после снятия:

  1. Включить мультиметр в режим звуковой «прозвонки».
  2. Соединить один щуп прибора с управляющей клеммой.
  3. Второй – с нижним силовым болтом (клемма на щетки).
  4. Если идет сигнал — втягивающая обмотка цела.
  5. Оставив первый щуп на клемме, второй приложить к корпусу.
  6. Если идет сигнал — удерживающая катушка — тоже цела.
  7. Установить устройство вертикально, на якорь, выводами вверх.
  8. Накинуть щупы на болты — один на верхний, другой — на нижний.
  9. Нажать на реле, вдавив якорь до упора.
  10. Если есть звук — силовые клеммы корректно замыкаются, пластина работает.
  11. Если звука нет, но табло выдает цифры — не работает. Причина — постороннее сопротивление.

Проверка втягивающего реле мультиметром

При выявлении хотя бы одной поломки, деталь идет под замену на новую, или заведомо исправную. Если обе катушки целы, а пластина нормально замыкает «пятаки», остается провести испытание усилия, с которым запчасть двигает плунжер якоря. Для этого – сначала измерьте свободный ход плунжера, вставив реле на место в корпус, до плотного касания петлей рычажка вилки, и замеряйте линейкой расстояние между корпусом электростартера и самого втягивающего. Вытащите деталь, утопите плунжер до касания пружины, теперь отложите на плунжере полученное расстояние, от края корпуса. Отметьте (маркером или шилом).

Из оборудования вам понадобятся: заряженный аккумулятор, три отрезка провода сечением 2 квадрата, с клеммами «крокодил» и штекером под управляющую клемму (разъем 50).

  • Зафиксируйте два провода одним концом на «массе» (корпусе) детали.
  • Один из этих проводов соедините с минусовой клеммой АКБ.
  • Наденьте на плюс АКБ третий провод с о штекером.
  • Одной рукой прижмите деталь к поверхности, «сжав» плунжер до отметки.
  • Наденьте штекер на разъем 50.
  • Коснитесь концом свободного провода (с корпуса) нижнего силового болта.
  • Если сердечник преодолеет сопротивление и втянется — проблемы нет, втягивающее реле — рабочее.

Для оценки усилия, нужно надежно зафиксировать устройство (за петлю на якоре) на ровном твердом основании. Поверхность не должна проводить ток — например, деревянный, или покрытый картонкой стол.

Способы устранения неисправности

Если проверка выявила замыкание – деталь проще сразу заменить на новую. Чтобы восстановить нормальную проводимость на «пятаках» и исправить обрыв удерживающей обмотки в месте крепления — разберите запчасть, выпаяв клеммы, очистите медь от окисла, соберите, и протяните крепеж.

В зависимости от производителя и года выпуска, втягивающее реле бывает с разъемным корпусом (крышка силовых контактов крепится винтами) и с неразъемным (завальцована в металл корпуса). Диагностику деталей обоих типов можно провести без вскрытия, а вот с ремонтом – проблема: у «неразъемных» корпус очень трудно собрать аккуратно и легко повредить при сборке. Треснувшая крышка — непригодна для дальнейшей эксплуатации. Если у вас мало опыта тонкой работы с электромеханическими приборами — проще приобрести новое, заведомо рабочее реле.

Читайте также:
Какой набор оборудования нужен для ремонта автостекол?

Стартер щелкает, но не крутит, в чем причина?

Добрый день. Многим автолюбителям знакома ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит. Как на зло, такие ситуации происходят в самый неудобный момент, например, на заправках или при выезде на работу.

В сегодняшней статье, мы расскажем как определить неисправность и, если это возможно, завести автомобиль, чтобы доехать до места ремонта.

Прежде чем рассказывать алгоритм поиска неисправности, давайте рассмотрим устройство стартера. Для наглядности посмотрите это видео:

Как видите стартер представляет собой обычный двигатель постоянного тока и реле. Когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания и слышите щелчок, щелкает именно втягивающее реле (катушка и контакты в верхней части экрана на видео). Если стартер не вращается, но щёлкает возможны следующие варианты:

  • сел аккумулятор.
  • отказало реле включения стартера
  • подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.
  • износились щетки стартера.
  • якорь стартера заклинил.
  • на стартер не подается силовой плюс (т.к. если нет массы не будет даже щелчков втягивающего)

Ниже мы разберем каждую из этих неисправностей подробно, и расскажем, при каких неисправностях получится завести автомобиль, на месте, при помощи имеющегося стартера, чтобы доехать до сервиса.

Сильно разряжен аккумулятор — самая частая причина щелчков при повороте ключа зажигания.

Выглядит эта неисправность вот так:

В нашем видео видно, что старте, сначала, стартер еле еле крутит двигатель, а потом просто трещит…. При сильном разряде аккумулятора стартер даже не попытается провернуть двигатель а сразу издаст противные щелчки.

Дело в том, что напряжения батареи не хватает даже для срабатывания втягивающего реле!

Варианты решения проблемы:

  • прикурить от другого автомобиля (про это у нас на сайте есть отдельная статья).
  • завести автомобиль с толкача/буксира (если он с МКПП).
  • снять и зарядить аккумулятор.

Стартер у вас исправен!

Отказ реле стартера.

Отказ реле проявляется в виде тихого щелчка при повороте ключа.

В этом случае можно завести машину при помощи простой отвертки. Делается это вот так:

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Автомобиль с механической коробкой передач:

  • ставим на стояночный тормоз.
  • включаем нейтральную передачу.
  • открываем капот и готовим плоскую отвертку.
  • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
  • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

  • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
  • открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
  • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
  • при помощи отвертки замыкаем два контакта на втягивающем реле ( как на видео).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Подгорели контактные пятаки во втягивающем реле.

Эта неисправность проявляется в виде громких щелчков при повороте ключа в положение старт и отпускании ключа. В некоторых случаях возможно срабатывание стартера.

Вот видео пример такой неисправности:

Как быстро продиагностировать контактные пятаки?

Всё предельно просто — открываем капот, берем отвертку, и перемыкаем вот эти две клеммы:

Если при перемыкании проскочит искра, и вы услышите звук вращения электростартера, можете быть уверены — у вас подгорели контактные пятаки.

В этом случае, автомобиль можно завести при помощи отвертки!

Как запустить автомобиль стартером при подгорании контактных пятаков?

Внимание! Если вы не уверены в своих силах, не стоит это делать. Лучше обратиться к специалистам или вызвать эвакуатор. Если допустить ошибку при таком запуске, возможно непроизвольное движение автомобиля или возгорание вследствие короткого замыкания.

Для того чтобы завести автомобиль при подгорании контактных пятаков необходимо одновременно перемкнуть все три контакта на втягивающем реле.

Замыкание двух контактов под гайками необходимо для вращения якоря, а замыкание управляющего контакта для того чтобы обгонная муфта (бендикс) вошла в зацепление с маховиком.

Порядок запуска автомобиля при отказе контактных пятаков:

Автомобиль с механической коробкой передач:

  • ставим на стояночный тормоз.
  • включаем нейтральную передачу.
  • открываем капот и готовим плоскую отвертку.
  • поворачиваем ключ в замке зажигания в положение зажигание включено.
  • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.

Автомобиль с автоматической (+вариатор и робот) коробкой передач:

  • устанавливаем автомобильный стояночный тормоз (для робота и вариатора).
  • открываем капот и готовим отвертку (возможно две).
  • включаем зажигание в положение включено, нажимаем тормоз, переводим селектор выбора передач в положение паркинг (Р).
  • при помощи отвертки замыкаем все три контакта на втягивающем реле ( иногда одной отвертки Бывает мало и приходится брать две).
  • после запуска двигателя убираем отвертку и едем до места ремонта.
Читайте также:
Помпа или водяной насос: как провести замену на Рено Логан

Износились щетки стартера.

Неисправность проявляется точно также как и подгорание контактных пятаков (громкие щелчки при повороте ключа зажигания), отличие только в том, что при износе щеток стартер никогда не будет вращаться.

Проверяется то точно также при перемыкании отверткой контактов втягивающего реле.

как на этой картинке:

Стартер крутится не начинает, искренне не наблюдается.

Как завести машину?

К сожалению, этим стартером машину завести невозможно, его необходимо или отремонтировать или заменить.

Если машина оборудована механической коробкой передач, возможно, получится завести с толкача или методом буксирования.

Если машина оборудована автоматической коробкой передач, имеет смысл вызывать буксир или эвакуатор.

Заклинил якорь стартера.

Автор статьи сталкивался с такой неисправностью несколько раз, но, как правило, щетки сразу приходят в негодность и, без разбора, вы не отличите заклинивание якоря от износа щеток.

Если, каким-то чудом, щетки выдержат, то при повороте ключа в положение старт, вы услышите очень громкий щелчок, а потом, на время, погаснут все приборы(возможно вы почувствуете специфический запах)! Точно так же проявляется отгорание массы!

В любом случае машина сама никуда не поедет. Необходимо делать диагностику и на эвакуаторе/буксире следовать к месту ремонта или стоянки.

На стартер не подается силовой плюс.

Для наглядности Посмотрите вот эту картинку:

Без контрольной лампочки или мультиметра, вы не определите эту неисправность! И вообще, без приборов, её можно спутать с износом щеток!

Как видно, если переломится силовой провод, идущий от батареи до втягивающего реле, стартер не сработает, но втягивающее реле будет щёлкать.

Если при визуальном осмотре прямого провода аккумулятор-стартер, вы не видите повреждений, вызывайте бкусир/эвакуатор и следуйте к месту ремонта и диагностики.

На этом у меня сегодня все. Пусть ситуация, когда стартер щелкает, но не крутит с вами больше не происходит. Если у вас остались вопросы или если вы хотите дополнить статью, пишите комментарии!

Причины по которым втягивающее реле стартера щелкает, но стартер не крутит

Любой двигатель автомобиля запускается при помощи стартера. Использование этого электрического узла позволяет без каких-либо усилий со стороны водителя завести силовую установку – достаточно просто повернуть ключ зажигания в нужное положение.

Несмотря на то, что выпускается множество марок автомобилей разных классов, устройство и принцип работы стартера– идентичны (отличие только в размерах и некоторых конструктивных особенностях). А это в свою очередь сказывается на неисправностях – все они одинаковы для любых моделей.

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкивается много автолюбителей — это не срабатывание стартера. То есть, водитель поворачивает ключ, а в ответ слышит лишь один или несколько щелчков, но сам механизм не включается в работу.

Такие проблемы могут возникнуть по нескольким причинам, одни из которых можно легко отстранить, другие же требуют серьезного ремонта или замены узла или его составных частей.

Как все работает?

Чтобы разобраться, где искать причину, рассмотрим принципиальную схему подключения стартера, которая является достаточно простой.

Поскольку стартер – силовой электродвигатель, то при включении в работу он потребляет немало энергии, источником которой выступает аккумуляторная батарея.

Схема включения стартера

Чтобы минимально снизить потери на сопротивление «плюсовой» провод питания имеет достаточно большое сечение и протянут напрямую от аккумулятора на втягивающее реле. «Минусом» же выступает сам двигатель.

Теоретически получается, что электроэнергия подается на стартер постоянно. Но в этой цепи есть разрыв, который позволяет включать электродвигатель только в нужный момент. И сделан этот разрыв во втягивающем реле. Провод от АКБ подходит к одному из выводов этого реле (всего их три). Второй вывод посредством шины соединен со щеточным узлом электродвигателя и в обычном состоянии эти два вывода разомкнуты. К третьему выводу подключается провод, идущий на замок зажигания, а от этого замка проложен еще провод — на аккумулятор.

В задачу втягивающего реле входит замыкание первых двух выводов, а также перемещение бендикса с шестеренкой для ввода в зацепление с маховиком.

Работает цепь так: в обычном состоянии якорь втягивающего реле из-за воздействия пружины находится в положении, когда выводы питания электродвигателя разомкнуты, а бендикс выведен из зацепления.

При повороте ключа, водитель замыкает цепь питания втягивающего реле. На его обмотку подается напряжение, в результате чего появляется магнитное поле, воздействующее на якорь, что приводит к его втягиванию. При этом он тянет бендикс, вводя в его зацепления, а доходя до упора, он замыкает собой выводы питания эл. двигателя (пятаки). В итоге разрыв цепи устраняется и на двигатель поступает энергия – он включается в работу.

Читайте также:
Рабочая температура дизельного двигателя – как достичь и контролировать?

Описанная неисправность – слышимые щелчки без срабатывания двигателя сигнализирует о том, что по каким-то причинам на второй узел напряжение не подается.

Видео: Принцип работы стартера

Где искать причину?

Зная принцип работы всей схемы можно легко выделить те элементы цепи, проблемы с которыми могут возникнуть проблемы. К ним можно отнести:

  • аккумулятор;
  • провода и места их соединения;
  • замок зажигания;
  • втягивающее реле;
  • силовой электродвигатель;

Именно в таком порядке и следует проверять цепь при поиске причины.

Аккумулятор

Начнем с АКБ. Одной из причин не включающегося стартера является разрядка батареи. В результате её энергии просто не хватает, чтобы электродвигатель заработал, хотя на срабатывание реле его достаточно (отсюда и слышно щелчки). Косвенным признаком разряженного аккумулятора является сильное потускнение контрольных ламп приборной доски при попытках включить стартер.

Вторая проблема с аккумуляторной батареей – ненадежная фиксация клемм или сильное их окисление. Из-за этого контакт недостаточен из-за чего возникает сильное сопротивление, поэтому на стартер не поступает требуемого количества энергии.

Если с АКБ все в порядке – переходим к проводам. В первую очередь следует проверить надежность крепления и целостность «плюсового» провода к АКБ и выводу реле, а также «массы» двигателя. Примечательно, что многие автолюбители почему-то игнорируют проверку крепления «массы», поэтому долго и не могут найти причину.

Видео: Щелкает, не крутит стартер Максус LDV Maxus

Проводка, замок зажигания

Переходим к проводам питания втягивающего реле, идущим на замок. Здесь, кстати можно поступить проще, проверив сразу всю цепь одной несложной операцией:

  1. Ставим машину на «нейтральную» передачу и затягиваем ручник.
  2. Открываем капот и обеспечиваем доступ к выводам втягивающего реле.
  3. Берем отвертку или небольшой ключ и при помощи их замыкаем между собой выводы питания электродвигателя.

Если в результате замыкания выводов стартер начнет крутить, вероятнее всего есть потери напряжения в цепи питания или в самом реле. В этом случае сначала проверяем замок зажигания. Кстати, проверять проводку этой цепи нет особого смысла, поскольку если реле срабатывает, то напряжение все же подается.

Основной причиной в замке является подгорание контактов. Из-за этого напряжения, достаточного для удержания якоря – недостаточно, хотя для втягивания его хватает. Обычно подгорание проявляется в виде многократных щелчков без включения электродвигателя.

Втягивающее реле

Проблема может крыться и в самом реле. И здесь тоже зачастую виной становиться подгорание, но уже пятаков (клемм силовых выводов). В результате при замыкании из-за налета возникает большое сопротивление, поэтому напряжения для включения электродвигателя недостаточно.

Иногда неисправность возникает по причине подклинивания якоря в каком-то положении. Из-за этого он не доходит до упора, поэтому контакты не замыкаются.

Устранение проблемы по большей части проводится заменой неисправного элемента. Особенно это касается замка, поскольку после разборки и зачистки контактов, собрать все правильно достаточно проблематично. Что касается реле, то можно попробовать его восстановить, но обычно после ремонта узел служит не долго.

Бывают и сугубо механические причины – завальцовывание краев зубьев шестерни бендикса, заклинивание в положении, при котором она доходит до маховика. По этой причине она не заходит в зацепления, при этом шестеренка не дает дойти якорю до упора и замкнуть контакты. «Лечится» все заменой шестеренки и прочисткой вала, по которому она перемещается.

Если все перечисленные элементы в исправном состоянии и каких-либо дефектов не замечено, остается только проверить силовой электродвигатель. И для этого придется его разобрать, предварительно сняв стартер с авто.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Электродвигатель

В этом узле неисправности могут возникнуть как механические, так и электрические. В первом варианте поломок не так уж и много, а именно – износ опорных втулок якоря (ротора), из-за чего трение повышается настолько, что электромагнитному полю не удается его раскрутить, а также повреждения бендикса и его вилки включения. Устраняется эти проблемы заменой неисправных элементов.

Значительно хуже, если стартер не срабатывает по причине электрической поломки, среди которых можно выделить:

  1. Отгорание питающей шины.
  2. Износ щеток и выгорание ламелей коллектора.
  3. Замыкание или обрыв обмотки.

Первые две неисправности еще вполне устранимы. Путем замены поврежденных элементов удается восстановить работоспособность стартера.

А вот с обмоткой все значительно сложнее. При таких поломках ремонт зачастую не проводится (хотя обмотки все же можно перемотать), а стартер просто заменяется на новый.

Признаки неисправности стартера или как по звуку определить поломку

Согласитесь, было бы классно заранее знать, что сломалось в машине, чтобы не перебирать всё подряд и не тратить деньги на ненужные запчасти. По звуку определять поломку могут только профессионалы – скажите вы. Это не так, сегодня будем приближаться к уровню «профи» и научимся определять по первым признакам неисправности стартера.

Прежде чем приступить к изучению материала, рекомендую прочесть статью: « Устройство стартера и его основных элементов ». Так будет проще разобраться в сегодняшней теме.

Признаки неисправности втягивающего реле и электромотора

Стартер щёлкает, но не крутит

Такая неисправность появляется, когда втягивающее срабатывает и «выкидывает» бендикс, но электродвигатель не проворачивает коленвал. Существует две причины:

  1. На электромотор стартера не поступает напряжение.
  2. Оно может поступать, но из-за слабого контакта в цепи, силы тока не хватает, чтобы крутить якорь, а соответственно бендикс.
Читайте также:
Рабочая температура дизельного двигателя – как достичь и контролировать?

В первом случае во втягивающем реле подвижная пластина не замыкает пятаки силовых болтов. А значит, ток не течет от силового болта, где подключен провод от аккумулятора, ко второму болту, к которому прикручена «коса» электродвигателя. Между пластиной и пятаками образовался нагар, который препятствует протеканию тока от АКБ к электромотору.

Для второго случая характерна потеря контакта между гибким проводом от втягивающего до электромотора. Клеммы провода могут окислиться в месте его присоединения к силовому болту.

В электродвигателе неисправен щеточный узел:

  1. Стерлись щётки. Да, такое тоже бывает от старости.
  2. Протёрлась контактная площадка, к которой прилегают щётки. Реже, но тоже может быть.
  3. Ослабли или «залегли» щеточные пружины. Они должны плотно придавливать щетки к площадке «коллектору». Со временем они теряют упругость или ломаются.

Реже встречаются обрывы в обмотках якоря. Были случаи, но тоже реже, обрывается провод щеточного узла к корпусу стартера или окисляется его контакт.

Стартер не щелкает

  1. Нет напряжения на управляющем штекере, к которому прикручен провод от замка зажигания. Может быть нарушен контакт, банально «отошел» провод, или он окислился.
  2. Неисправна втягивающая обмотка реле.
  3. Разряжена аккумуляторная батарея. В этом случае лампы на панели приборов будут светиться в пол накала, вы сразу заметите эту неисправность.
  4. Очень редко проблемы возникают в самом замке зажигания. В современных автомобилях неисправности стартера по этой причине возникают крайне редко, только на очень больших пробегах.

Стартер постоянно щелкает

Слышно, как выбрасывается бендикс, но он не фиксируется в маховике, а возвращается в исходное положение и опять «выстреливает». При этом можно слышать, как постоянно включается электромотор.

Это признак неисправности удерживающей обмотки втягивающего реле. Якорь втягивается, но не удерживается во втянутом положении. При этом обесточивается втягивающая обмотка, якорь, под действием возвратной пружины, выскакивает наружу.

При подобных признаках неисправности стартера, рекомендуется провести комплексную проверку втягивающего реле . Только так можно точно определить, где произошла поломка и можно ли её исправить.

Выход из строя бендикса

Стартер щелкает, электромотор вращается, но коленвал не крутит

Это признаки неисправности бендикса. Помните, его шестерня должна свободно вращаться в одну сторону, и заклинивать при попытке провернуть в противоположную сторону?

Так вот, цилиндрики, которые находятся в обгонной муфте, не прижимаются к наружной обойме и шестерня свободно вращается в обе стороны. Это значит, что при вхождении в зацепление с маховиком, бендикс не может крутить коленвал, так как прокручивается.

Это сопровождается звуками работающего электромотора. Он будет работать с большими оборотами, так как ему ничего не мешает раскручиваться до максимальных значений. Если бендикс еще не до конца «погиб», то этот признак неисправности будет периодически проявляться. То есть, сегодня стартер запустил двигатель, а через час может не крутить коленвал, а просто пищать на максимальных оборотах электродвигателя.

Запуск двигателя автомобиля сопровождается жутким скрежетом

Это может быть по двум причинам:

  1. Бендикс полностью не вошел в зацепление с маховиком.
  2. Изношены зубцы на шестерне или маховике.

В первом случае бендикс подклинивает на валу стартера. Его достаточно разобрать, почистить шлицы, по которым он двигается, и смазать их.

Во втором случае только замена шестерни или маховика. Кстати сказать, эта неисправность появляется не сразу, а вследствие долгой эксплуатации стартера с плохим зацеплением бендикса и маховика. То есть, из-за первой причины.

После запуска двигателя стартер продолжает издавать звуки

  1. В этом случае бендикс не вышел из зацепления с венцом маховика, он продолжает вращаться и якорь электромотора продолжает жужжать или свистеть.
  2. Не разомкнулись пятаки силовых болтов. Это больше признак неисправности втягивающего реле, потому что внутри его они находятся.

Другие симптомы неисправностей

Электродвигатель с трудом вращает коленвал двигателя автомобиля. По звуку слышно, он начинает «мычать» и еле-еле проворачивать маховик. Это причина либо разряженного аккумулятора, либо стёртых контактных щеток электромотора.

При попытке завести мотор автомобиля, вы услышали щелчок, а потом тишина. После этого лапочки на приборной панели стали гореть в пол накала. Причина этой неисправности стартера банальная – плохой контакт на клеммах аккумулятора.

Подведем итог

Если появились первые признаки поломок стартера, то нельзя откладывать это на завтра. По закону подлости, стартер может отказать в самый неподходящий момент, далеко от дома или цивилизации.

Нужно снять его с автомобиля и провести его диагностику, а как это сделать – поговорим в других статьях.

Читайте также:
Ремонт тормозных колодок: когда он нужен?

Всем удачи на дорогах. Спасибо за внимание.

Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы

Автор: Дмитрий Сапко

Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.

Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.

Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель

Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.

Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:

  • неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
  • контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
  • плохая масса от стартера на кузов двигателя;
  • неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.

Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.

Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель

В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.

Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:

  • неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;
  • втягивающее устройство сломалось и не регулирует работу стартера;
  • обрыв главной обмотки стартера или замыкание внутри нее;
  • щетки или втулки стартера максимально изношены и требуют немедленной замены.

В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.

Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.

Как исправить проблему со стартером?

Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:

  • демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
  • доставить устройство на профессиональную СТО;
  • описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
  • попросить выполнить ремонт максимально оперативно.

Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.

Видео:

Подводим итоги

Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.

Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: