Вакуумный усилитель тормозов – почему нам так легко тормозить?

Вакуумный усилитель тормозов – почему нам так легко тормозить?

Еще сравнительно недавно для того, чтобы остановить какую-нибудь из старых моделей автомобилей, к тормозной педали необходимо было прикладывать значительное усилие, а спустя некоторое время в устройстве машин появился вакуумный усилитель тормозов. Этот прибор в значительной степени облегчает управление автомобилем, но, тем не менее, он требует периодического ремонта и контроля его технического состояния.

Устройство вакуумного усилителя тормозов – схематичный обзор

Устройство вакуумного усилителя тормозов неразрывно связано с главным цилиндром системы тормозов. Его основой является корпус, разделенный диафрагмой на две камеры. Вакуумная камера находится со стороны главного цилиндра, где происходит ее соединение с впускным коллектором при помощи специального обратного клапана. Именно на этом участке создается разряжение. Атмосферная камера находится со стороны тормозной педали и с использованием следящего клапана по очереди соединяется с вакуумной камерой или с атмосферой.

Сам клапан перемещается с помощью толкателя, а нагнетание тормозной жидкости в рабочие цилиндры производится посредством поршня. По окончании торможения возвратная пружина приводит в движение диафрагму, возвращая ее в первоначальное положение. Отдельные модели усилителей могут оснащаться электромагнитным приводом штока, исполняющим роль системы экстренного торможения.

Принцип работы вакуумного усилителя тормозов и признаки неисправности

Главный принцип работы вакуумного усилителя тормозов основывается на разнице давления, образующейся в вакуумной и атмосферной камере. Именно этот перепад оказывает воздействие на толкатель, перемещающий поршневой шток главного цилиндра системы. Для того чтобы поддерживать разряжение на должном уровне, используется обратный клапан вакуумного усилителя тормозов.

В режиме разряженной атмосферы воздух из усилителя отсасывается через этот клапан, но обратно через него уже не поступает.

Особое внимание при проверке тормозной системы следует обращать на техническое состояние вакуумного усилителя. Хотя его неисправности и не вызывают катастрофических последствий, тем не менее, требующая повышенного усилия педаль тормоза создает дискомфорт и затрудняет управление автомобилем. Существуют, конечно, неисправности, которые все же потребуют ремонта или даже замены устройства.

В первую очередь, может разгерметизироваться либо оборваться шланг вакуумного усилителя тормозов, соединяющий его с коллектором двигателя автомобиля. После того, как будет слышно шипение, проверяется состояние самого шланга и качество затягивания хомутов. Кроме того, частой причиной служит разорванная диафрагма или старая резина в клапанах, через которые также может выходить воздух.

Вакуумный усилитель тормозов – как добраться до поломки?

Для того чтобы точно определить неисправность, необходимо внимательно изучить инструкцию по эксплуатации автомобиля, где описана конкретная модель вакуумного усилителя. Иногда причина совсем простая, когда двигатель начинает троить из-за подсоса лишнего воздуха и обеднения рабочей смеси. При проведении визуального осмотра необходимо выявлять потеки на корпусе усилителя и обязательно выяснять причины их возникновения.

Для эффективного ремонта вакуумного усилителя требуется ремкомплект, соответствующий определенной модели, и стандартный набор инструментов. Чаще всего производится полная замена устройства на новое, устанавливаемое в сборе. Для того чтобы приступить к ремонту или замене, отсоединяется тяга привода, расположенная в салоне, в районе рулевого вала на педали тормоза. После этого в моторном отсеке нужно отсоединить главный тормозной цилиндр. В конце производится снятие вакуумного шланга от обратного клапана. Теперь усилитель открыт для доступа, можно ремонтироваться или делать замену.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

В конструкцию тормозной системы любого автомобиля обязательно входит усилитель. Наибольшее распространение на транспорте получил усилитель вакуумного типа, который обеспечивает дополнительное усилие за счет разряжения.

Роль вакуумного усилителя в тормозной системе

Вакуумный усилитель тормозов (он же – вакуумник и ВУТ) способен в 3-5 раз повысить усилие, которое прилагает водитель ногой на тормозную педаль, что и обеспечивает комфортное управление тормозной системой.

Без этого узла эффективно совершать замедление и остановку авто невозможно по той простой причине, что прижать колодки тормозных механизмов одним только усилием ноги достаточно сложно.

А это уже грозит безопасности движения, поскольку водитель может неправильно оценить обстановку и своевременно принять меры для остановки.

Усилитель же даже в случае экстренного торможения выполняет свою функцию и позволяет остановить авто.

В общем, роль вакуумного усилителя очень важная и от его работоспособности зависит многое. При этом конструктивно он очень прост, что и обеспечивает беспроблемную работу достаточно длительный период.

И все же неисправности с ним бывают. И при их возникновении результат не очень хорош – тормозная система хоть и сохраняет работоспособность, но выжать педаль тормоза проблематично и для замедления приходится прилагать очень большое усилие.

Основные неисправности устройства

Видов поломок вакуумника не так уж и много, а именно:

  • Потеря герметичности трубопровода, по которому поступает разрежение, или мест его соединения;
  • Выход из строя обратного клапана;
  • Разгерметизация рабочих камер усилителя.

Первые две неисправности – основные, третья же встречается очень редко.

Также стоит отметить, что в большинстве авто вакуумник работает от разряжения, создаваемого во впускном коллекторе (их то и соединяет между собой трубопровод).

Читайте также:
Диагностика неисправностей, ремонт и замена масляного насоса ВАЗ 2110-12 своими руками

Но на некоторых моделях усилитель для повышения эффективности работы дополнительно комплектуется вакуумным насосом. Причем этот элемент может быть, как механическим (с приводом от распределительного вала), так и электрическим, со своим электродвигателем.

Но эти насосы являются лишь вспомогательным элементом, который повышает эффективность работы усилителя. При этом основное разрежение все так же берется от впускного коллектора.

В авто, комплектующимися этим узлом, насос – еще один компонент, который может прийти в негодность. При этом усилитель будет продолжать работать, хотя на некоторых режимах движения усилие на педали возрастет.

Признаки возникновения проблем в работе

Неисправности вакуумного усилителя и компонентов, обеспечивающих его работу, обязательно проявляются, причем достаточно явно.

Если ваккумник не функционирует, это будет сопровождаться «тугостью» выжима педали.

При полном отказе этого элемента нажать на тормозную педаль очень сложно (для удостоверения в этом достаточно при неработающем моторе нажать на педаль 4-5 раз, на последнем выжиме сопротивление будет очень большим).

Поскольку разрежение берется от впускного коллектора, потеря герметичности вакуумного усилителя может сопровождаться изменением работы мотора при торможении (хотя этого происходить не должно).

Причем в одних случаях обороты силовой установки при нажатии на педаль тормоза могут падать (вплоть до остановки агрегата), в других же – обороты повышаются.

Здесь все просто – если есть не герметичность в вакуумнике, будет происходить подсос воздуха в коллектор, который влияет на пропорции топливовоздушной смеси, отсюда и изменение режима работы мотора.

Еще одним явным признаком является появление шипения при выжиме педали. Появление такого звука указывает на появление подсоса воздуха.

Что касается вакуумных насосов, то механические могут издавать стуки, причем постоянно (виноват в этом обычно приводной шток), в электрических же повышается шумность работы, также возможен сильный нагрев при работе мотора (здесь обычно неисправность кроется в приводном электродвигателе).

Проверка усилителя и сопутствующих элементов

Проверить работоспособность усилителя не сложно, и для этого не потребуется какое-либо оборудование.

Один из простейших способов проверки без надобности «лезть» под капот делается так: на заглушенном моторе накачиваем тормозную систему (выжимаем педаль 4-5 раз и фиксируем ногой в нажатом положении).

Затем запускаем двигатель. Сразу после запуска на ваккумную камеру усилителя пойдет разрежение, в результате педаль должна немного пойти вниз. Если это произошло, вакуумник работает исправно, и подсоса воздуха нет.

Если тормоза вроде и работают, но при задействовании их силовая установка меняет режим работы, проверить, не является ли виной этому усилитель можно так: отсоединяем трубопровод от впускного коллектора, а штуцер заглушиваем резиновой заглушкой (можно для этого использовать отрезок подходящей по диаметру трубки, которую необходимо пережать).

Импровизированную заглушку необходимо надежно зафиксировать хомутом.

Затем запускаем двигатель, даем ему немного поработать, и начинаем жать на тормозную педаль (проделать это можно и на дороге, но обязательно следует учитывать, что усилитель работать не будет).

Если при торможении двигатель функционировать будет нормально (без смены оборотов), значит, в усилителе имеется подсос воздуха.

Устраняем неисправность

Устранить проблему с неработающим усилителем можно только в случае, если поврежден трубопровод, обратный клапан или его уплотнитель.

Выявлять неисправность стоит последовательно:

  • проверяем затяжку хомутов трубопровода и состояние трубки в местах зажимов (нередко в них появляются трещины);
  • осматриваем состояние уплотнителя обратного клапана усилителя. С временем этот резиновый элемент расслаивается из-за чего теряется герметичность вакуумной камеры (отсюда и шипение при торможении);
  • меняем трубопровод вместе с хомутами. Стоит он недорого, поэтому проще его поменять, чем проверять герметичность, тем более что устранить трещину достаточно сложно. После замены проверяем работоспособность усилителя;

Если замена трубопровода не дала результат, замене уже подлежит сам усилитель, поскольку узел этот считается неразборным и ремонту не подлежит.

В процессе работ не лишней будет проверка обратного клапана. Сделать это можно двумя способами.

Первый подразумевает демонтаж этого элемента. Далее необходимо ртом подуть в штуцер, которым клапан устанавливается в усилитель. При этом он должен беспрепятственно пропускать поток воздуха.

Затем делаем обратное действие – втягиваем воздух через этот же штуцер. Исправный клапан воздух пропускать не должен.

Если нет желания снимать клапан, из-за чего может нарушиться герметичность в месте соединения, можно поступить так: запускаем двигатель, даем ему поработать.

Затем нажимаем до упора педаль тормоза, удерживаем ее в таком положении и глушим мотор.

Если клапан исправен, то он закроется (из-за отсутствия разрежения со стороны коллектора), при этом в вакуумной камере вакуум сохраниться, поэтому педаль сопротивления не будет оказывать (для удержания не нужно создавать дополнительного давления).

Напоследок немного о вакуумных насосах. В механическом узле для устранения стуков некоторые просто удаляют шток и все.

Читайте также:
Система питания карбюраторного двигателя – ищем уязвимые места!

При этом насос работать не будет, но поскольку он – вспомогательный, то его отключение не сильно повлияет на работоспособность усилителя (хотя все же педаль станет немного «туже»).

Но в некоторых случаях помогает обычная смена положения штока (переворачиваем его на 180 град.).

Что касается электрического насоса, то зачастую он просто заменяется, поскольку отремонтировать его трудно.

Почему педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.

Почему педаль тормоза становится твёрдой

Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:

  • неисправность концевика;
  • поломка обратного клапана;
  • загрязнение фильтра, очищающего воздух;
  • попадание топлива в камеру ВУТ;
  • повреждение диафрагмы;
  • износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
  • ослабление шланга в районе штуцера.

Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.

Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.

Самостоятельная диагностика

Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.

Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.

Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.

Видео: Способы диагностики ВУТ

Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой

Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.

Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.

Можно ли что-то сделать сразу

Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.

Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.

Другое

Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.

Видео: Замена тормозной жидкости

Отзывы

Твердая педаль — отказ вакуумного насоса или вакуумного усилителя или негерметичность вакуумного шланга. Либо клин главного цилиндра.

avgor123

https://www.bmwclub.ru/threads/propadajut-tormoza-tverdaja-pedal.896947/

Была такая проблема у меня, если кому давал поездить на своей машинке — жаловались, что педаль тормоза твердая. Были посылаемы с утверждением, что нормальная, ну сила есть — ума… В итоге при очередном ТО выяснилось, что СН высоковата (бензин). Когда стал разбираться — выяснилось, что в вакуумном усилителе тормозов через износившуюся прокладку подсасывает воздух. При больших оборотах соответственно вакуума хватает, маленьких — потиху давление падает. Замена прокладки проблему решила…

Mirage

https://audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?t=44405

Долго тоже боролся с такой педалью. Прокачаю-пару дней гуд. Потом опять. Тоже грешил на вакуумщик с главным тормозным. Потом заменил колодки сзади и проблема исчезла.

aleks-tol

https://www.drive2.ru/c/2425257/

Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.

Читайте также:
Смотровая яма в гараже – как сделать удобно и функционально?

Работа вакуумного усилителя тормозов – первые признаки неисправности

Вакуумный усилитель – важнейший элемент тормозной системы современного автомобиля. В основе его работы принцип разряжения воздуха, что помогает создать дополнительное усилие при торможении. В этой статье рассмотрим причины возможных неисправностей и расскажем, как провести самостоятельную диагностику этого узла на своем автомобиле.

1 Особенности работы вакуумного усилителя тормозов – как он устроен?

Исправный усилитель тормозной системы способен в несколько раз повышать усилие, которое водитель прилагает при нажатии на педаль тормоза, тем самым обеспечивая правильную работу всех узлов тормозной системы и качественное торможение. Управлять автомобилем с неисправным или вышедшим из строя “вакуумником” очень сложно или невозможно, так как одного человеческого усилия при нажатии на педаль тормоза недостаточно для того, чтобы привести в действие суппорта и оперативно, особенно при экстренном торможении, прижать колодки к дискам.

Поэтому при неисправности этого агрегата не рекомендуется эксплуатировать автомобиль до полного устранения возникших дефектов. На большинстве современных автомобилей вакуумный усилитель соединяется с впускным коллектором двигателя специальным трубопроводом, который передает разряжение из камеры на усилитель. Далее создается необходимый вакуум, диафрагма усилителя притягивается и с помощью специального штока усиливает давление на поршень тормозного цилиндра, что существенно упрощает процесс торможения для водителя.

Более дорогие виды усилителей на различных моделях авто дополнительно оснащаются специальным вакуумным насосом механического или электрического типа, который помогает основному механизму. В первом случае насос соединяется с распредвалом специальным приводом, во втором оснащается дополнительным электромотором.

2 Частые неисправности усилителя – какими они бывают?

Независимо от того, есть ли насос или нет, работает вакуумный усилитель тормозов от разряжения из впускного коллектора, поэтому чаще всего причинами выхода вакуумного усилителя из строя являются:

  • разгерметизация трубопроводного шланга, который соединяет коллектор и усилитель, трещины или обрыв его соединений;
  • потеря эластичности или выход из строя обратного клапана внутри усилителя, вследствие повреждения рабочих поверхностей детали;
  • падение давления в камерах тормозного усилителя ввиду их разгерметизации.
  • выход из строя приводного штока или электродвигателя насоса ВУТ.

Если усилитель поврежден, то появятся характерные признаки неисправности при работе, по которым можно понять, что деталь нужно ремонтировать или менять. Среди явных признаков неисправности вакуумного усилителя можно выделить такие признаки, как:

  • сложности при торможении (тормоз сложнее выжимается, при этом автомобиль хуже тормозит);
  • при нажатии на педаль тормоза слышны посторонние звуки, похожие на “шипение”, при этом заметно растут или падают обороты на холостом ходу;
  • двигатель начинает троить (особенно на отечественных авто) и повышается расход топлива;

Помимо этого, в зависимости от типа неисправности, могут возникать и другие проблемы с двигателем и зажиганием автомобиля, вплоть до отказа работы свечей зажигания. Неисправность насоса или усилителя сразу отражается на показателях двигателя, так как ввиду нарушения герметичности шланга или соединений или выхода из строя обратного клапана нарушается баланс поступления топливно-воздушной смеси во впускной коллектор из-за подсоса воздуха. При шипении или появлении стуков при нажатии на педаль, вероятно, вышел из строя механический шток насоса или электродвигатель (если насос с электроприводом) при этом сам усилитель может быть исправным.

3 Самостоятельная диагностика – несколько простых способов

Существует несколько простых и доступных каждому способов наверняка проверить, есть ли проблема в тормозном усилителе. Для этого обычно делается небольшой тест, который помогает понять насколько серьезны проблемы с данным агрегатом.

Запустите двигатель и дайте поработать в течение нескольких минут. Затем заглушите его и пару раз выжмите педаль тормоза в обычном режиме. Если усилитель исправен, педаль при первом нажатии выжмется до упора и со временем вернется на первоначальное место, а при последующих нажатиях ее ход заметно ослабится, так как при неработающем двигателе в системе не создается необходимый тормозной вакуум. В этом случае с усилителем все в порядке либо неисправность находится на начальной стадии.

Чтобы удостовериться точнее, проведите второе тестирование. Выжмите педаль до упора и заведите мотор. При исправном насосе в системе образуется нужное разряжение, мембрана поддавливает шток, который в свою очередь тянет за собой толкатель, соединенный с педалью. Следовательно, при включении двигателя педаль должна автоматически уйти немного ниже нажатого уровня. Если этого не происходит, то поломка очевидная и достаточно серьезная.

Перед тем как менять агрегат, не лишним также будет провести дополнительный осмотр всех узлов системы, начиная с насоса (если он есть) и заканчивая тормозными колодками. В первую очередь проверьте состояние соединений, хомуты в местах зажима трубопровода, часто он трескается в этих местах, при этом с самим усилителем все в порядке. Внимательно осмотрите также общее состояние обратного клапана, с течением времени этот резиновый элемент может расслаиваться и высыхать, что создаст предпосылки для утечек воздуха.

Читайте также:
Как заменить лобовое стекло своими руками?

При обнаружении трещин, порезов или негерметичности соединений рекомендуем заменить шланг вместе с хомутами, возможно, проблема решится и вы отделаетесь недорогим ремонтом (стоимость нового трубопровода 1000-1500 рублей). Если из строя вышел механический насос, а с вакуумом в самой системе нет проблем, то выйти из положения можно, повернув шток на 180 градусов либо полностью удалив его из системы. Насос создает лишь дополнительное усилие, поэтому его можно удалить без последствий, однако ход педали станет туже, но к этому можно привыкнуть. Электрические насосы меняются сразу, так как ремонтировать их очень кропотливое и невыгодное занятие.

Неисправности вакуумного усилителя тормозов

Когда-то водителям, чтобы остановить машину, приходилось прилагать большие усилия. Этот фактор вызывал проблемы у женщин, желающих «оседлать железного коня». Со временем изобрели усилитель тормозов. ВУТ, как и любой элемент автомобиля, может сломаться. Правильное функционирование устройства помогает уменьшить силу, прилагаемую во время нажима на тормозную педаль. Данный механизм упростил «жизнь» автолюбителям.

Что такое ВУТ?

Вакуумный помощник – прочная конструкция, задача которого состоит в усилении физической силы водителя. Это очень важная деталь в тормозной системе. Только сильный человек способен «надавить» на тормоза так, чтобы все колодки одномоментно сжались.

«Вакуумник» создает такое сильное усилие благодаря разряжению воздуха. С конструктивной точки зрения ВУТ имеет вакуумную и атмосферную камеру.

Первая соединена с впускным коллектором, в то время как вторая соединяется с первой толкателем после нажатия на тормоз. Толкатель оснащен специальным клапаном. Как только шток присоединяется к диафрагме, возникает перемещение тормозной жидкости (ТЖ) к цилиндрам.

После того, как водитель отпускает педаль, диафрагма принимает свое начальное положение, что провоцирует снижение давления и расхождение колодок.

Усилитель берет разряжение либо из впускного коллектора, либо через специальные насосы. Последние устанавливаются на современные машины. Насосы классифицируются на электрический и механический. Наличие дополнительных насосов повышает надежность тормозной системы и не только.

Устройство усилителя

Конструкция вакуумного усилителя предполагает наличие круглого корпуса, на котором находится тормозной цилиндр. Этот герметичный элемент ставят в моторный отсек. Однако есть дополнительный вид механизма, называемый гидровакуумным усилителем. Он входит в гидравлическую часть привода.

Диафрагма разделяет корпус на камеры. Вакуумная находится около того самого цилиндра, а атмосферная недалеко от педали остановки. Впускной коллектор в машинах с бензиновым «движком» выполняет роль источника разряжения. А в дизельных эту работу берет на себя электрический насос.

Признаки возникновения неполадок

Вакуумный усилитель тормозов и его причины неисправности подразделяются на три вида.

Поломка обратного клапана.

Потеря герметичности камер «вакуумника».

Разгерметизация трубопровода.

Получается, что у ВУТ бывает только три неполадки, причем проблемы с рабочими клапанами возникают очень редко. Если усилитель полностью откажет, то автомобиль все равно сможет ездить. Но в этом случае водителю придется приложить максимум усилий, чтобы остановить транспорт. Именно поэтому следует проводить проверку ВУТ в моменте, когда машина заведена.

Симптомы проблем, возникших в работе

Существует несколько «симптомов», которые указывают на то, что механизм устройства под угрозой. Грамотный водитель должен распознать признаки сразу.

К таким симптомам относят:

При давлении на педаль тормоза водителю приходится прилагать очень большое усилие.

Педаль остановки стала «тяжелее», то есть ее амплитуда уменьшилась вдвое.

Во время торможения слышатся подозрительные звуки.

Водитель отпускает педаль, но ТС продолжает замедляться.

Обороты двигателя вследствие подсоса воздуха в проводнике теперь неравномерные.

Нестабильность работы «движка» особенно чувствуется на холостом ходу.

Ощутить сильное усилие при нажатии на тормоз можно самостоятельно. Для этого следует несколько раз подряд нажать на педаль остановки. При этом ДВС должен быть выключен. Усилие на последнем выжиме сильно возрастет.

Что касается «подозрительных» шумов, то водитель слышит шипение. Такой звук означает, что произошла разгерметизация. Потеря герметичности в «вакуумнике» происходит из-за разрыва диафрагмы. Такой же звук можно услышать при чрезмерном износе уплотнителей.

Симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов проявляются также в виде стуков. Удары появляются при внезапном торможении. Это указывает на ослабление мембранного крепления. Стук также издает механический насос. Иногда на это указывает ошибка р1479.

Как заменить обратный клапан?

Вакуумный усилитель отвечает за создание вакуумного давления, которое может использоваться двигателем для повышения давления. В случае неисправности клапана вакуумное давление, создаваемое усилителем, не может быть эффективно использовано для питания тормозов.

В случае неисправности давление в тормозах обычно меньше, чем нужно. Это может привести к авариям, так как тормоза не смогут функционировать в полную силу.

Шаг 1 – Найдите тормозной обратный клапан.

Найдите обратный клапан тормоза, чтобы начать работу над ним. Обратный клапан тормоза обычно расположен в области двигателя автомобиля, где двигатель соединяется с вакуумным усилителем. Это соединение может быть дополнительно идентифицировано путем поиска вакуумной линии.

Читайте также:
Особенности регулировки ручника на «Ладе Калина»

Шаг 2 – Удалить зажимы.

У большинства вакуумных линий есть зажимы, удерживающие их на месте. Прежде чем снять вакуумную линию, чтобы перейти к следующему шагу, нужно аккуратно убрать все зажимы. Осторожно снимите зажимы, чтобы избежать повреждения вакуумной линии. Вы будете подключать ту же вакуумную линию в конце процесса.

Шаг 3 – Снимите тормозной обратный клапан.

После снятия вакуумной линии появится полный доступ к обратному клапану тормоза. Теперь можете легко снять клапан. Используйте отвертку, чтобы ослабить винты вокруг, и гаечный ключ для клапанов. Как только это сделаете, можете легко вытащить клапан. Затем с помощью ручного вакуумного насоса подайте вакуум на входной конец клапана. Вакуум должен составлять от 15 до 20 градусов. Если насос показывает потерю, это означает, что клапан неисправен.

Шаг 4 – Установите новый тормозной обратный клапан.

В обратном порядке процесса, который вы прошли, чтобы снять старый тормозной обратный клапан, установите новый на усилительный механизм. Затяните клапан гаечным ключом, а винты – отверткой. После того, как установили новый клапан, снова подсоедините вакуумную линию, полностью изменив процесс, который использовали для его отсоединения.

Шаг 5 – Проверьте тормоза.

После завершения установки запустите двигатель и проверьте тормоза. Если давление и мощность тормоза все еще кажутся низкими, возможно, проблема в вакуумном усилителе.

Как проверить усилитель?

Тормозная система помогает управлять автомобилем и увеличивает безопасность вождения в целом, но все это зависит от множества отдельных элементов, а потому каждый из них должен работать наилучшим образом. То же касается и вакуумного усилителя тормозов, который при нажатии на педаль создает усиление, и сами тормоза срабатывают быстрее и эффективнее, но, как и любой другой элемент, он может выходить из строя.

Происходит это, конечно, в процессе эксплуатации, поэтому водитель может столкнуться с тем, что тормоза начинают хуже реагировать, и приходится прикладывать больше усилий. Большинство проблем, приводящих к неисправностям, связывают с соединительным шлангом, ибо сделан он из резины, а она имеет свойство портиться. В результате появляются трещины, происходит изменение формы, а в рабочей камере пропадает необходимый вакуум. Иногда может случаться повреждение диафрагмы или залипание клапана, что опять-таки прямо скажется на тормозах.

Чтобы убедиться, что проблема действительно в нем, необходимо выполнить простую проверку, чем водитель сможет заняться самостоятельно. И для этого даже не потребуется выполнять разборку и снимать вакуумный усилитель.

Простые способы проверки:

Машина заводится, и двигатель должен проработать на «холостую» не более пяти минут. Далее мотор глушится, и педаль тормоза полностью вжимается в пол. После педаль отпускается и нажимается снова, и тут уже водитель должен решать. Если движение ухудшается (нажимать становится труднее), то неисправность присутствует, ибо подобного быть не должно, соответственно, элемент нужно разбирать и смотреть, а то и менять.

Второй способ строится на том, что с выключенным двигателем водитель нажимает на педаль около 5-6 раз, а тормоз нажимается и удерживается, после чего включается мотор. Если с вакуумным усилителем нет проблем, то педаль должна уйти еще глубже, если же он неисправен полностью или частично, то педаль останется на месте.

Последний способ поможет проверить утечки воздуха. Необходимо завести мотор, зажать педаль тормоза и выключить мотор, не отпуская ее. Удерживать нужно около 30 секунд, но при этом внимательно смотреть, происходят ли какие-то отклонения от исходного положения или нет. Если педаль как-то меняет положение или возвращается в исходную позицию, это значит, что в системе есть утечка.

Это простые методы проверки, и они помогут определить, есть ли возможная неисправность и стоит ли отправлять машину на диагностику и ремонт. Если какие-то симптомы проявились, то затягивать с осмотром и ремонтом не стоит, так как проблема может ухудшиться в самый неподходящий момент, из-за чего тормозить будет крайне неудобно.

В принципе все, что касается тормозной системы, важно, а потому ее регулярно нужно проверять и ремонтировать при появлении каких-то неисправностей, если в будущем водитель не хочет неприятных сюрпризов или аварийных ситуаций. Если заняться самому некогда или нет нужных знаний, то лучше сразу отогнать машину в сервис и доверить работу профессионалу. По крайне мере водитель не будет переживать о потенциальных неисправностях.

Регулировка ВУТ

Рассмотрев все признаки неисправности вакуумного усилителя, водителю стоит разобраться в его регулировке. Эта процедура направлена на настройку свободного хода педали. Автолюбителю придется настраивать длину штока, чтобы педаль была выставлена верно. После проведения работы должен остаться зазор. Именно с его помощью получится определить силу усилия на тормозной цилиндр. При помощи определенного болта контролируется размер выступа. Он должен быть выше над плоскостью на 7,1мм. Слишком высокое значение увеличивает ход педали, а заниженная величина спровоцирует постоянное подтормаживание, похожее на езду на ручнике.

Читайте также:
Почему не греет печь – обследуем кран отопителя ВАЗ 2107 и другие детали

С помощью регулировочного винта настраивают момент срабатывания клапанов. От этого будет зависеть возврат педали в начальное положение. Если винт случайно перетянуть, то педаль в исходное положение будет возвращаться «туго». Если недотянуть винт, то получится противоположная ситуация, когда для торможения потребуется приложить максимум усилий.

При установке в автомобиль нового усилителя, необходимо проделать его регулировку. Работа предусматривает настройку длины штока. Регулировка длины определяет давление, оказываемое на цилиндры.

Что предпринять при обнаружении поломки?

При выявлении неисправности вакуумного усилителя тормозов проводят ремонт. Это довольно простая задача, хотя на первый взгляд кажется, что обращение в мастерскую неизбежно. Конечно, если водитель ничего не понимает в конструкции автомобиля, то ему следует оставить работу профессионалам. Сам процесс ремонта похож, вне зависимости от того, какая модель машины у человека.

Перед работой нужно подготовить инструменты. Достаточно будет стандартного набора. После этого приступают к непосредственно самой процедуре, опираясь на следующий алгоритм:

Для начала необходимо прочитать инструкцию, приложенную к ТС.

От педали тормоза отсоединяют тягу привода.

Под капотом находится тормозной цилиндр, который следует демонтировать.

Ремонт выполняется в зависимости от типа неисправности.

Своими силами водитель сможет заменить вакуумный насос или шланг. Исправить неполадки диафрагмы, восстановить герметичность камер, отремонтировать клапаны – с этой работой справится только мастер.

Не нужно экономить и пытаться починить все своими руками. Исправная тормозная система – залог безопасной езды. После проведения ремонтных работ следует еще раз убедиться, что торможение колес синхронное. Иногда ремонт ВУТ может обойтись человеку дороже, чем покупка детали б/у и ее установка. Может быть, стоит приобрести механизм и заменить его, чем чинить старый?

Обслуживание ВУТ

Как показывает практика, проверка вакуумного усилителя тормозов – это важная процедура. Данный механизм очень часто доставляет водителям неприятности. Иногда происходит потеря герметичности камер или нарушения в функционировании клапанов. При появлении признаков неполадок следует произвести диагностику узла, при выявлении неисправности – провести ремонт.

На замену разрешается брать только те модели деталей, которые рекомендованы производителем автомобиля. Никто не запрещает брать другие устройства, но они должны иметь подходящие характеристики и размеры. Применение агрегата, который создает слабое усилие, спровоцирует ухудшение управляемости машиной. К примеру, нельзя вместо однокамерного ставить двухкамерный «вакуумник». Во-первых, это бессмысленно, так как теряется «чувство педали» из-за высокой мощности. Во-вторых, замена требует больших затрат.

Покупая усилитель, автовладелец должен учесть комплектацию. Элементы продаются в сборе с цилиндром, сцеплением или без них. Возможно, придется купить штуцеры, крепеж и т.д.

Замена производится в соответствии с инструкцией по ремонту ТС. Сначала водителю нужно открепить шток, снять цилиндры (сцепление), шланги, усилитель, а затем выполнить сборку в обратной последовательности. Если планируется сменить не только «вакуумник», но и цилиндр, то перед процедурой нужно открепить от контуров трубопроводы и слить жидкость. Далее выполняется регулировка хода педали. Если все сделано правильно, то тормозная система сразу начнет работать слаженно.

Прокачка системы

После проделывания любых ремонтных работ, которые были связаны с заменой деталей ТС, нужно произвести прокачку. Она проводится с целью ликвидации из магистрали воздуха и выравнивания давления.

Для работы потребуются ключи «8» и баллонный, домкрат, прозрачная емкость, шланг и тормозная жидкость. Автомобиль загоняют на ровную площадку. Гайки крепления отпускают, а затем поднимают кузов с помощью домкрата. Откручиваем гайки и проводим демонтаж колеса.

Со штуцера снимают колпачок, надевая шланг. Второй конец шланга ставят в подготовленную заранее емкость. В это время необходимо попросить кого-то, чтобы тот сел в машину и выжал педаль тормоза 4-6 раз, а затем удерживал ее. После этого нужно открутить штуцер ключом, но не до конца. Ослабление крепления приведет к течи жидкости. Ожидаем, когда тормозная педаль опустится, только потом закручиваем штуцер.

Прокачку делают до момента, пока тормозная жидкость не пойдет без воздуха. Все те же самые действия проводят с другим колесом. Аналогичной работы требуют задние тормоза. Как только процедура завершится, нужно долить тормозную жидкость в бачок и провести проверку тормозов на спокойной дороге.

Заключение

Вакуумный усилитель – это важная деталь, без которой работа тормозной системы будет неслаженной. Каждый водитель должен следить за функционированием ВУТ. При возникновении неполадок, странных симптомов и звуков, нужно найти причину поломки и исправить ее своими руками или обратившись в СТО. Усилитель – это деталь, благодаря которой девушки могут ездить на внедорожнике, при этом не испытывать дискомфорта в управлении. Тем более что устройства производятся прочными и качественными, с большим запасом «срока службы».

12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силами

Тормозá, конечно же, придумали трусы — это скажет любой лихач. Но когда понимаешь, что с ними «что-то не так», садиться за руль становится страшновато: поездка может оказаться последней. Мысли типа «и так сойдет» гоним прочь: шутки кончились. Важно определить тип неисправности — хотя бы предварительно.

Читайте также:
Ремонт и замена распылителей дизельных форсунок Коммон Рейл

Большой свободный ход педали

Как правило, увеличенный свободный ход сопровождается ростом тормозного пути. Чаще всего это происходит, когда тормозная система «хватанула» воздуха; при этом после нескольких нажатий педаль как бы накачивается, становясь более тугой. По какой причине это произошло, вопрос отдельный, – систему в любом случае придется прокачивать, заодно определяя возможные утечки тормозной жидкости.

Иногда педаль становится свободной вследствие разбухания тормозных шлангов. Тот же эффект дают порванные нити корда шланга. Но подобное происходит только с левыми компонентами. Иногда может закипеть тормозная жидкость, но и это случается либо с откровенно некачественным продуктом, либо с очень старой тормозухой, которую вообще никогда не меняли.

Еще одна возможная причина — очень большое биение одного или нескольких тормозных дисков. Кроме того, может не работать автомат поддержания зазора в барабанных тормозных механизмах.

Очень жесткая педаль

Тугая педаль, короткий ход при нажатии… При торможении машина теряет курсовую устойчивость, норовя уйти в сторону. Чаще всего такое случается при заклинивании цилиндров суппорта в одном из контуров системы. Если машину никуда не заносит, а неприятность выражается только в резко возросшем усилии при торможении, виноватым может быть вакуумный усилитель тормозов или подводящий разрежение шланг.

Иногда повышенное усилие на педали вызвано применением низкокачественных тормозных колодок, а также чрезмерным загрязнением, замасливанием как самих колодок, так и поверхностей дисков или барабанов. Но такое случается довольно редко.

Еще возможен полный износ тормозных колодок или их обрыв. Бывает, что на поверхности дисков образуется ледяная или соляная корка. Не исключено и низкое качество накладок тормозных колодок, а также сильная коррозия тормозного диска (зачастую больше с внутренней стороны).

Горит индикатор неисправности тормозной системы

Чаще всего причина банальная — вроде низкого уровня тормозной жидкости в бачке или чрезмерного износа тормозных колодок, оснащенных соответствующими датчиками. Другой простейшей причиной может стать… включенный стояночный тормоз (бывает, что просто глючит концевик). Однако причиной понижения уровня могут быть и утечки тормозухи — их необходимо срочно ­выявить и устранить.

Стояночный тормоз неэффективен

Затянули рычаг, а машина всё равно пытается скатиться под уклон? В простейших случаях стояночный тормоз нужно просто нормально отрегулировать. Кроме того, может сказаться замасленность тормозных колодок. Бывает, что тросы заклинены в оболочках. Среди возможных причин встречаются замасленные диски или барабаны. Виноватым может быть полный износ колодок. А если стояночный тормоз не отпускает автомобиль, то, скорее всего, колодки примерзли или приржавели к тормозным барабанам.

Капризничает АБС

Неисправность любого из компонентов АБС приводит к отключению всей системы и загоранию символа неисправности системы в комбинации приборов. Автомобиль сохранит способность тормозить, причем интенсивность торможения в большинстве случаев не пострадает. Но важно то, что на скользком покрытии колёса будут блокироваться, а это риск потери курсовой устойчивости!

Машину уводит в сторону

Понятно, что в уводе автомобиля с курса могут быть виноваты не только тормоза — тут способны хулиганить и углы установки колес, и сами колёса, и рулевое управление. Однако же довольно часто вопросы возникают именно к тормозам, особенно если машину тащит вбок при торможении. Чаще всего виноваты заклинившие поршни в цилиндрах одного из контуров. Возможно подтормаживание колесá из-за ослабления болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку, а также замасливание колодок или попадание на них тормозной жидкости.

Возможно, на поверхности колодок образовалась ледяная или соляная корка либо колодки просто намокли. Или не работает один из контуров тормозной системы — при этом педаль низкая и эффективность торможения невелика. Виноватыми могут быть также биение тормозного диска, износ ступичного подшипника и овальность тормозного барабана.

Ощутимая тряска, вибрации при торможении

Бывает, что при торможении машину сильно трясет — такая неприятность обычно случается с бывалыми автомобилями. Виноватыми могут оказаться биения колесной ступицы и тормозных дисков, люфты колесных подшипников, овальность тормозного барабана, подклинивание суппортов или рабочих цилиндров. Другие возможные причины: накладка тормозной колодки отслоилась от основания, ослабла или сломана стяжная пружина барабанных тормозов.

Перегрев тормозов

Такого рода неисправности обычно определяют по появлению запаха гари. Этому, как правило, сопутствует увеличившийся ход педали, которая стала казаться ватной, а также повышенный тормозной путь. Причиной перегрева может быть как излишне активная езда с постоянными торможениями, так и банальная забывчивость, то есть затянутый стояночный тормоз.

Кроме того, в число возможных виновников входят подклинивающие цилиндры и суппорты.

Чрезмерный износ дисков и барабанов

Понятно, что сам по себе износ в глаза не бросается. Однако же ему сопутствуют снижение эффективности торможения, высокое усилие на педали, а также загорание индикатора неисправности тормозов.

Читайте также:
Отключение цилиндров двигателя: для чего и как?

Причиной износа может быть как банальная старость автомобиля, так и стиль езды владельца, пользующегося педалями в режиме «вкл/выкл» — без промежуточных положений. Само собой, к повышенному износу способно привести заклинивание цилиндров и суппортов.

Шум при торможении

Высокочастотный шум, визг, свист могут возникнуть как при торможении, так — порой — и при обычном движении. Причина — нерасчетный режим трения фрикционного материала о рабочую поверхность тормозного диска. Виноватыми могут быть предельный износ тормозных колодок, сильная коррозия тормозного диска (причем часто с внутренней, «невидимой» стороны). Бывает, что накладка тормозной колодки отслоилась от основания. Список возможных причин продолжают загрязнение колодок, коробление диска вследствие локального перегрева, неправильное крепление колодок в суппорте, левые колодки или диски и т. п.


  • Неполное растормаживание всех колес

    Обычно проявляется как отсутствие свободного хода педали тормоза. Возможные причины: неправильно отрегулирован вакуумный усилитель (допустим, при замене), разбухли манжеты в цилиндрах вследствие попадания посторонних агрессивных жидкостей, заклинило поршень в главном цилиндре из-за коррозии, сломалась пружина в ГТЦ.

    При отпущенной педали тóрмоза одно из колес притормаживает

    На подозрении следующие причины: заклинивание поршня колесного цилиндра, разбухание тормозных манжет, деформация тормозной трубки, ­заедание колодок из-за загрязнения направляющей, отслоение накладки тормозной колодки барабанного тóрмоза. Бывает, что ослабла или сломалась стяжная пружина колодок барабанного тормоза, перетянут стояночный тормоз, трос заклинен в оболочке.

    • Знаете ли вы, с каким неисправностями можно ездить, а с какими — нет? Пройдите тест и проверьте уровень своего водительского мастерства.
    • Чтобы увеличить ресурс автомобиля, пользуйтесь присадками от SUPROTEC. Оригинальную продукцию SUPROTEC можно приобрести в фирменном магазине «За рулем».

    Неисправности вакуумного усилителя

    • 1
    • 44k

    Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

    Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

    Что такое и для чего нужен ВУТ

    Чтобы определить неисправность ВУТ, имеет смысл описать его предназначение, принцип работы, а также влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Итак, основная задача «вакуумника» заключается в усилении физической силы (обычно в 3…5 раз), прилагаемой водителем на педаль тормоза автомобиля. Это жизненно необходимо, поскольку даже очень сильный человек не в состоянии создать достаточное усилие в гидравлической тормозной системе, чтобы все тормозные колодки сжались до нужного значения в критический момент. Создается такое усилие за счет разряжения воздуха, а в качестве его источника используется область в впускном коллекторе двигателя либо нагнетается дополнительным насосом.

    Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

    В самом простом случае вакуумный усилитель тормозов берет разрежение из впускного коллектора. Для этого он соединен с ним соответствующим трубопроводом. Однако во многих современных автомобилях для «вакуумника» существуют отдельные вакуумные насосы. Они бывают двух типов. Первый — механический, он имеет привод от распределительного вала двигателя. Второй — электрический, он приводится в действие отдельным электрическим двигателем. Использование дополнительных насосов не только повышает комфорт использования тормозной системы, но и повышает ее надежность (например, в случае повреждение и/или разгерметизации). Но все же насос — лишь вспомогательный элемент, и основное разрежение берется из впускного коллектора.

    Признаки неисправности ВУТ

    Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

    • Значительные усилия при нажатии на педаль тормоза. Чтобы почувствовать это на себе, можно при заведомо исправном «вакуумнике» и заглушенном моторе нажать на педаль четыре-пять раз. При последнем выжиме усилие на педали значительно возрастет. Иногда бывает обратная ситуация — педаль слишком мягкая. Это говорит о «завоздушивании» тормозной системы.
    • Влияние вакуумного усилителя на работу двигателя. Поскольку ВУТ берет разрежение из впускного коллектора, то в процессе торможения двигатель может изменять режим работы (хотя в нормальном режиме этого происходить не должно). Это происходит по той причине, что в коллектор подсасывается лишний воздух, влияющий на состав топливовоздушной смеси.
    • Вакуумный усилитель тормозов шипит. В частности, шипение происходит при выжиме педали. Шипящий звук явно указывает на наличие разгерметизации либо в самом вакуумном усилителе (например, при разрыве диафрагмы), либо же в его трубопроводе или в обратном клапане (например, при значительном износе его резиновых уплотнений).
    • Стук вакуумных насосов. Если выходит из строя механический вакуумный насос, то обычно признаком этого является гул, издаваемый его приводным штоком (также может появляется ошибка р1479). Если на машине установлен электрический вакуумный насос, то зачастую автолюбители сталкиваются с перегревом его приводного электродвигателя.
    • Стук при резком торможении. Причем звук носит инерционный характер, поскольку он вызван разбалтыванием крепления мембраны.
    Читайте также:
    Почему стучат гидрокомпенсаторы

    Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

    Ошибка p1479

    У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

    Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

    Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

    Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

    Причины неисправности вакуумного усилителя

    Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

    • Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
    • Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
    • Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
    • Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
    • Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

    В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

    Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

    • При заглушенном двигателе необходимо накачать вакуумный усилитель (тормозную систему). Делается путем нажатия на педаль тормоза примерно 4…5 раз.
    • В конце последнего нажатия педаль нужно зафиксировать в нажатом положении.
    • Запустить двигатель на холостых оборотах.
    • Если «вакуумник» работает исправно, то в него при запуске двигателя сразу пойдет разрежение, в результате чего педаль тормоз немного опустится вниз, что будет явно ощущаться поставленной на нее ногой.
    • Соответственно, если педаль не двигается и не реагирует на запуск двигателя, то имеет место разгерметизация в системе.
    Читайте также:
    Как проверить катушку зажигания мультиметром

    Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

    Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

    • Его штуцер необходимо герметично «заглушить». Для этого можно воспользоваться хомутом или перетянутой резиновой трубкой с хомутом.
    • Запустить двигатель и дать ему немного прогреться.
    • Несколько раз нажать на педаль тормоза.
    • Если в момент нажатия на соответствующую педаль в режиме работы двигателя не произошло изменений (его обороты не повысились и не понизились), значит, в системе вакуумного усилителя тормозов имеет место разгерметизация.
    • Соответственно, если при нажатии педали двигатель начинает «захлебываться», значит, «вакуумник» и его система работают нормально.

    Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

    • затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
    • трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
    • состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

    Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

    Проверка обратного клапана

    Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

    Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

    После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

    Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

    • запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
    • до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
    • если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
    • в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

    Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

    Как устранить неисправность

    Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

    Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

    • невысокая цена материалов;
    • сложность локализации места разгерметизации;
    • сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

    Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

    Ремонт вспомогательных насосов

    Как указывалось выше, при частичном выходе из строя механического вакуумного насоса некоторые автолюбители попросту удаляют их шток, тем самым отключая их и устраняя стук, возникающий при работе насоса. При этом усилитель тормозов будет работать, однако не так эффективно, что будет выражаться в том, что педаль будет более «тугая». Некоторые автолюбители выходят из положения разворотом штока на 180 градусов. Иногда это помогает, поскольку имеется лишь на одной их части.

    Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: