Вредны ли для шин снятие с диска и установка при каждой сезонной «переобувке»

Смена колёс. Безвредные советы

Практически каждый автомобилист может самостоятельно заменить колёсо. Мало кто знает, что при этом часто совершаются ненужные навязанные чужим мнением действия и, наоборот, не выполняется то, что нужно сделать — никто же не рассказывает.

Переобувку я всегда стараюсь сделать с запасом по времени, т.е. зимнюю резину я надену ещё до первого льда и снега, а летнюю надену, когда уже маловероятна гололедица. И так, вы достали свой сезонный комплект с хранения.

Как видно на фотографии, колёса предварительно были помечены предыдущими положениями — передние, задние, левые, правые. Распространённой ошибкой является их последущая установка в том же порядке. Следуя букве инструкции, нужно производить ротацию колёс по схеме, причём не раз в сезон, а каждые 10000-15000 км — удобно делать на каждом официальном ТО, если их у вас больше одного за сезон.

Необходимость ротации связана с неравномерностью износа протектора шины. Если колёса с ведущей оси всегда ставить на ведущую ось, то их предельный износ наступит раньше, чем у колёс с ведомой оси и окажется ситуация, что одну пару покрышек уже пора менять, а другую пару ещё спокойно можно использовать два и более сезонов. Хорошим решением в такой ситуации являлась бы замена полного комплекта шин на новые, но ведь своевременная ротация позволила бы отсрочить этот момент и не тратиться раньше возможного. Крестообразная перестановка с ведомой оси на ведущую связана с тем, что наиболее сильный износ будет у шины ведущей оси со стороны обочины и более частого поворота (правого, при левостороннем движении). И поэтому с ведущей на ведомую ось шины не ставятся перекрёстно, чтобы на следующую ротацию поменять местами шины именно ведущей оси. Очевидно, что крестообразно шины возможно переставлять только в том случае, если рисунок протектора ненаправленный. Ещё существует мнение, что нельзя наискосок переставлять любую шипованную резину, ведь это меняет направление вращения и шипы начнут загибаться в другую сторону, что приведёт к их расшатыванию в посадочном месте и последующему ускоренному выпаданию, но этой рекомендации я не следую — шипованную резину тоже переставляю наискосок.

Определившись с будущим положением колёс, лучше заранее выставить нужное давление — это удобнее, чем на уже установленных.

Требуемое давление, в зависмости от размеров шин, смотрим на информационной табличке в арке водительской двери.

После выставления давления можно приступать к замене колёс. Как вы могли обратить внимание, колёса ранее были просто сняты и теперь просто надеваются. Без лишних телодвижений с их повторной балансировкой.

Балансировкой колеса достигается смещение центра масс колеса в его геометрический центр, за счёт равномерного распределения массы по всей окружности, а делается балансировка в идеальных условиях — чистые шины и диски. Дальнейшие условия предусматривают равномерный износ и равномерное загрязнение, а значит равномерное изменение массы по окружности. Повторную балансировку имеет смысл проводить лишь в качестве ремонтной процедуры — при повреждениях балансировочных грузов (потеря, сильная коррозия), при ремонте шины или диска, т.е. после того как условия стали аварийными. Также её можно провести при появившихся вибрациях (биениях) в движении (особенно проявляющихся на трассе) и сохраняющихся после мойки колёс и/или удаления с них лишних предметов. Если проблема окажется в балансировке, то можно быть уверенным в том, что повреждение какого-либо элемента колеса было, просто его пропустили при осмотре. Профилактическую же балансировку, которую многие рекомендуют, особенно работники шиномонтажей, можно вообще довести до ежедневной процедуры — сначала застрял в одном месте камушек, на следующий день в другом месте, через неделю оба вылетели вместе с несколькими шипами в довесок… Ежедневная балансировка будет технически правильной! Каждый новый день вы будете выезжать с шиномонтажа при идеальном балансе колёс, конечно же за исключением таких факторов как небольшая погрешность станка в ±5 грамм, дисбаланс колеса в сборе со ступицей, лишняя масса колпаков с внешней стороны, а также вылетевшие камушки после съезда с гравийной дорожки перед шиномонтажной мастерской. В условиях обычной эксплуатации звучит абсурдно? Ровно также как и профилактическая сезонная балансировка, если колёса хранились в сборе. При перебортировании шины, балансировку колеса всё же нужно делать, но диск и шина должны быть обязательно чистыми.

Перед вывешиванием заменяемого колеса на нём надо ослабить затяжку всех гаек. Просто чуть-чуть ослабить, не выкрутить гайки.

Подробно останавливаться на подъёме машины не буду — об этом в инструкции написано.

После подъема выворачиваем до конца все гайки, снимаем колесо и сразу помечаем на каком месте оно стояло, а то забудется. Мельком осматриваем подвеску, но только те элементы, которые вы знаете лично и как они должны выглядеть рабочими, а то можно много чего напридумывать. Для нормальной диагностики все равно надо ехать на подъёмник или яму. Затем смотрим износ колодок, износ внутренней колодки можно посмотреть через окошко в суппорте.

И если с износом всё в порядке — он равномерный на обе колодки, а может быть даже внутренняя колодка изношена чуть больше, то ничего не трогаем. Мне кажется, в этом нет смысла. Почти наверняка вы увидите не новое, но всё ещё полностью рабочее состояние тормозных механизмов, в требуемых диапазонах работы при штатном усилии тормозов. Если что-то не так, то износ колодок будет сильно неравномерным, либо на одном суппорте, либо между разными суппортами одной оси. Это ещё один элемент не требующий промежуточной профилактики. Требуется лишь периодический качественный ремонт — устранение появившейся неисправности (неравномерный износ, лишние шумы, ощущаемое неправильное торможение и т.п.), замена колодок (иногда с дисками) по износу. Вот ремонт уже как раз и проводится совместно с качественным обслуживанием всего. Даже банальная замена колодок или необходимость сбить окалину (скрежет при торможении) с тормозных дисков уже является отличным поводом для комплексного обслуживания суппортов. Ежесезонной же или даже ежегодной профилактикой вы врядли продлите жизнь тормозам, но потратите время, подвергнете элементы тормозов излишне частому нештатному механическому воздействию и потратите расходные материалы.

Читайте также:
Надо ли в пробке перестраиваться ряд, который поехал, – расскажу пример из своей практики, который доказывает, что лучше не суетиться

Вроде уже подобрались к надеванию колеса. Читая про самостоятельную переобувку с большим количеством текста и картинками, так и хочется увидеть производителя и артикул “супер-смазки” с классными антикорозийными свойствами, а потом красивую фотографию “позолоченного” тормозного диска и центра ступицы.

Я тоже всегда так делал, все же советуют непременно смазать, а то видите ли диск “прикипает” и можно очень намучаться со снятием колеса. Ну вот просто, все говорят что надо, вот и делал. И на шиномонтажах советуют, всего за 200 руб. они готовы сошкрябать металлической щёткой краску с тормозного диска, кисточкой прямо по грязи густо намазать медной смазки и прикрыть всё это грязной привалочной плоскостью колёсного диска из алюминиевого сплава. При первой видимой мной переобувке на новой машине, после зимы, я увидел практически заводской монтаж колеса и додумался отказаться от порчи моего имущества за мои же деньги. Увидел я примерно такую картину:

Т.е. на третью переобувку (прошли зима, весна, лето, осень и ещё одна зима) я вижу примерно тоже самое. Немного песка и след от колеса. Никакой обширной коррозии, всё хорошо. Чтобы так всегда оставалось и не заполучить новых повреждений, нужно вооружится щёткой с жёсткой, но, желательно, не металлической щетиной, очистителем тормозов в баллончике и тряпкой. Не забываем почистить привалочную плоскость на колёсном диске.

Это гораздо приятнее и правильнее, чем посмотреть на скомковавшийся в смазке песок, а потом сверху напшикать ещё смазки. Всё липкое, грязное, царапается. Неужели кто-то перед установкой колеса сначала счищает старую смазку, а потом аккуратно наносит новую? О правильности монтажа колеса на чистое и сухое можно узнать из авторитетных источников:

В инструкции BMW чётко прописана очистка от любых следов смазки. В инструкции KIA прописан “good metal-to-metal contact”, а совсем не “metal-to-grease-to-metal contact” и даже отдельно выделена опасность смазки резьбовых соединений. Всё верно, ведь единственное, что не даёт взаимного смещения ступицы, тормозного диска и колеса — сила трения. Не маленький винтик держит тормозной диск, не на шпильки упираются колёсные диски, а именно из-за силы трения эти элементы неподвижны! Детали настолько сильно сжаты между с собой, что не прокручиваются друг относительно друга. Осознайте это. Смазка же серьёзно уменьшает силу трения. Есть хорошая статья по данному поводу — Расчет по условию нераскрытия стыка, или бяда бяда…. Прежде чем писать о необходимости смазки, не смотря на чёткое физическое обоснование опасности сего действа, сначала точно поймите фразу о силе трения. И опираясь на свой многолетний опыт смазывания всего и вся, попробуйте сначала свои доводы сопоставить с кадрами одной телепередачи:

Лёгкость демонтажа детали ни в коем случае не означает правильность ранее проведённого монтажа. Впрочем, установка чистых деталей с правильным моментом затяжки не приведёт к трудностям при съёме колеса и страшным историям о ночной зимней трассе с повреждённым колесом прикипевшим к тормозному диску. Мне кажется, что вероятность такого события много меньше, чем самопроизвольно открученное колесо в плотном городском потоке, которое, почему-то, никто никогда не связывает с тем, что соединения были заботливо смазаны. В интернете даже можно найти случаи срезанных шпилек, иногда сразу всех, но все обвиняют только “плохие” шпильки и использование гайковёрта, но так ли это? Смазка используется для выгоды производителя смазки, в угоду времени работы монтажника и очень условно для экономии на своевременной замене испорченных колёсных шпилек и гаек. При чистом монтаже крепёжные элементы испортятся много позже, чем при монтаже по грязи и смазке, которые только скрывают дефекты.

Единственное, что я думал смазать, тонким слоем — центровочное кольцо ступицы. Смазка данного места опасности не представляет, ведь на него совершенно нет нагрузки, просто центрирует колёсный диск относительно ступицы. Именно на центровочном кольце и видно очаг ржавчины. И именно к этому месту могу “прикипеть” колёсные диски, особенно литые. Алюминиевый сплав диска и сталь ступицы образуют гальваническую пару, за счёт чего происходит их ускоренное окисление, тем более под действием солей (морской воздух, реагенты). Поскольку и состав смазки может приводить к коррозии центровочного кольца ступицы (алюминиевая смазка) или к коррозии колёсного диска (медная смазка — пример), то я хотел использовать противоскрипную смазку для тормозов. Более быстрым товарищам можно использовать и другую смазку, но главное чтобы основа и загуститель смазки не создавали гальванической пары со ступицей или диском, а сама смазка выдерживала температурный диапазон региона с запасом на нагрев ступицы. В этот раз я смазку не использовал, поскольку мне попался какой-то неправильный антискрип, смазка сначала растеклась, а потом стала походить на клей — сразу смыл, на всякий противопожарный. Теперь подумываю купить керамическую смазку.

Читайте также:
Поймай меня, если сможешь: 10 лучших автомобильных погонь в кино

Можно справедливо заметить, что колёсный легкосплавный диск может также “прикипеть” к тормозному, за счёт образования гальванопары. Только произойти это может при экономии на замене тормозных дисков, если их покупать без окрашенной привалочной плоскости. Хорошие тормозные диски должны быть покрашены, что позволяет избежать взаимодействия разных металлов. Или нужно самим не лениться покрасить привалочную плоскость.

Далее, пора наконец-таки надеть колесо с чистой привалочной плоскостью на чистый тормозной диск. И пальцами завернуть гайки, хотя бы на несколько полных оборотов.

Если чувствуется, что гайка крутится туго или где-то есть задир резьбы, то берём новую гайку и пробуем накрутить её — скорее всего она закрутится очень легко, без дальнейшего риска повредить испорченной гайкой шпильку, которую менять сложнее. Если дело оказывается не в гайке, которая “со свистом” накручивается на другую шпильку, а любая другая гайка на проблемную шпильку идёт туго или с задиром, то здесь уже придётся менять именно шпильку. Я ни разу не слышал историй о замене испорченных гаек, зато слышал истории о замене лопнувших шпилек. Мне же не приходилось ни разу менять шпильки, даже если гайки были до этого были перетянуты — всегда помогала своевременная замена испорченной гайки. В запасе у меня лежит несколько новых гаек, причём двух видов, артикулы для Cee’d JD (и многих других корейских машин):

Hyundai/KIA 5295014140 — для литых дисков
Hyundai/KIA 5295017000 — для штампованных дисков

Судя по характерному скрипу с которым отвернулось две гайки, в следующем году залезу в свои запасы новых гаек. Вполне ожидаемо, т.к. в прошлом году мне гайки затянули гайковёртом, а проверили затяжку метровым воротком.

Новых шпилек в запасе нет, т.к. ещё ни разу не пригождались. Их артикулы для Cee’d JD (и многих других корейских машин):
Hyundai/KIA 5175207000 — шпилька передней ступицы
Hyundai/KIA 5271225000 (замена артикула 527552G000) — шпилька задней ступицы

Закрутив на все хорошие шпильки все хорошие гайки, их стоит немного протянуть на вывешенном колесе. Не очень сильно, так, чтобы не уронить машину с домкрата и не дать высокую нагрузку на коробку передач. Протяжка осуществляется по схеме “звёздочка”, для правильной центровки колеса.

Затем, не до конца опускаем машину, чтобы колесо уже опустилось на землю, но ещё не всем весом машины и дотягиваем гайки, по той же схеме. Объяснить момент затяжки не смогу. На балонном ключе нельзя прыгать (я и так раньше делал). Тяну гайку от руки, но сильно, рычага штатного балонного ключа хватает, если держаться за край рычага. Удобнее затягивать (или срывать) гайки не нажимая на ключ вниз, а тянуть его снизу вверх. Гайки, скорее всего, я перетягиваю, не знаю насколько сильно.

После дотяжки уже до конца опускаем машину и ещё раз проверяем затяжку. Моменты затяжки колёсных гаек на Cee’d JD следующие: 88.3

79.6 фунтов на фут). Если вы всё-таки ратуете за смазку привалочной плоскости, то ни в коем случае не соблюдайте эти цифры, нужно перетягивать и неизвестно насколько! Рекомендуется дополнительно проверить затяжку гаек через некоторый пробег (по инструкции 1000 км), как говорится, лучше быть живым перестраховщиком.

После четырёхкратного повторения процедуры замены колеса (разных колёс, естественно), работу можно считать оконченной — вы восхитительны! Погоде тоже понравился летний комплект колёс — она дала это понять выпавшим снегом.

Описывать правила хранения колёс или шин не буду. Во-первых, в интернете много статей, а во-вторых, если им безоговорочно верить, то я во многих моментах оставляю колёса на хранение неправильно.

После переобувки не стоит ехать на рекомендуемый многими сход-развал, даже если изменены параметры колёс. Сход-развал отвечает за углы установки колёс и регулируется в подвеске автомобиля, а при замене одних колёс на другие эти углы никак не меняются. Никакого выдерживающего критики объяснения необходимости профилактического сход-развала я не слышал. К процедуре сход-развала стоит относится ровно также, как и к балансировке колёс — это ремонтная процедура. И это тоже в инструкции написано, чудо-книга.

Если у вас сделанный качественно сход-развал и его проверка на хорошем откалиброванном стенде выявляет непременную необходимость регулировки, то наверняка есть повреждение элемента подвески влияющего на угол установки колеса и вам сначала нужно выявить и устранить именно повреждение, а потом уже ехать на сход-развал. Кстати, зная о том, что сход-развал не делается для профилактики, я не согласен со смазыванием регулировочных соединений подвески. В случае ремонта подвески с необходимостью регулировки сход-развала, я полностью готов на траты по замене старых испорченных регулировочных соединений на новые исправные. И это будет дешевле, чем постоянная профилактика. Тем более, есть вероятность в бесплатной замене, поскольку поломка подвески может произойти в период гарантии и ремонт будет осуществляться дилером.

Весь этот текст лишь описывает, что я не заморачиваюсь на сезонной переобувке, а просто снимаю колёса, помечаю их, чищу посадочные места и ставлю другие колёса. Я не сталкиваюсь с ситуацией неподходящей на сезон резины, не ищу судорожно мастерскую со свободным подъёмником, меняю колёса когда удобно мне, а не когда есть свободное время в сервисе, не стою над душой у механиков, заставляя их работать как надо, позже начинаю выбирать новый комплект резины, не тягаю колёса в машину и обратно, чтобы отвезти на балансировку, у меня не умрут тормоза от их вскрытия, маловероятно испорчу крепления колёс, ничего не закиснет, а также не потрачу время на сход-развал. Делаю всё когда это мне удобно, сам и технически обоснованно.

Читайте также:
Какой цвет автомобиля самый практичный и безопасный

Не переключайтесь!
_______________________
Читайте также:
1. Аксессуар для… домкрата

Вредны ли для шин снятие с диска и установка при каждой сезонной «переобувке»

Осень и весна – горячая пора для шиномонтажных сервисов. Стоит синоптикам спрогнозировать первые заморозки или оттепель, как перед автосервисами выстраиваются гигантские очереди.

Обозначения на шинах

При подготовке резины к хранению, стоит вначале отмыть ее от грязи и очистить от частиц гравия. После этого каждое колесо следует подписать.

ВАЖНО. В первую очередь, следует обозначить место, на которое устанавливалась данная резина. Например, «ЗП» — заднее правое колесо, «ПЛ» — переднее левое.

Нанесение таких обозначений сделает намного легче установку колес после завершения сезона. Причиной нанесения подобных надписей служит еще и то, что не всякие колеса можно менять местами. В особенности, это относится к смене сторон, а также направлению вращения. Даже резину с наличием ненаправленного протектора нельзя устанавливать таким образом, чтобы ее вращение осуществлялось в другую сторону. Последствием этого становится уменьшение степени надежности и срока службы.

История появления

По словам опытных водителей, многим из них о подобной маркировке шины рассказывали еще во время обучения в автошколе. Современные на тот момент технологии не давали возможности сохранения эксплуатационных качеств шин на протяжении длительного времени, поэтому водителями осуществлялся поиск возможностей увеличения срока их службы. Но насколько эти рекомендации подходят для колес современных машин, и есть ли смысл в нанесении таких надписей?

Как выяснилось, подписывать автомобильную резину принято у водителей практически во всех странах мира. Автопроизводителями даже выпускаются особые маркеры белого цвета, которые дают возможность наносить надписи на резину, которые потом длительное время не стираются.

Но опыт показывает, что лучшим вариантом в данном случае будут обыкновенные маркеры, которые стоят намного дешевле. К тому же, обозначение, нанесенное белым маркером, проблематично отмыть даже в условиях автомойки. Альтернативным вариантом, при хранении без дисков, может быть приклеивание бумажки.

Причины

Необходимость подписи резины может быть в таких случаях:

  • Опытные автовладельцы чаще всего подписывают также расположение шин, предназначенных для езды в зимний сезон. Они имеют, главным образом, ненаправленный протектор, в связи с чем следует указывать не только место установки резины на машину, но и направление оси вращения. Причиной становится то, что шипованная резина прослужит намного дольше, если она ежегодно вращается в одном и том же направлении. При несоблюдении данной рекомендации, уже в следующем сезоне шипы могут начать вылетать.
  • Второй причиной будет являться предотвращение «увода» машины при движении на высокой скорости. Стабильность движения будет соблюдаться только в том случае, если ежегодно устанавливать колеса на одни и те же места. Это связано с расположением и наклоном резины относительно полотна дороги.

Некоторые автовладельцы, напротив, меняют резину местами, что дает возможность снизить ее износ и продлить срок службы. Здесь уже стоит ориентироваться на свои ощущения, а также на советы автопроизводителя.

Когда менять шины

От года к году оптимальное время для сезонной замены шин отличается из-за погодных причуд. И это нормально даже для одного города — что уж говорить о разных регионах, где представления о зиме и лете могут существенно отличаться. Поэтому законодательные инициативы о принудительном сезонном «переобувании» машин в строго определённые месяцы выглядят довольно странно: природа всё равно внесёт коррективы.

Здесь уместна аналогия с коммунальщиками, которые начинают и заканчивают отопительный сезон не по календарю, а при достижении определённой среднесуточной температуры воздуха — то есть, исходя из объективных показателей термометра. Того же подхода следует придерживаться и автомобилистам, выбирая время для смены шин.

При какой температуре менять шины? Производители считают, что +7 градусов Цельсия — оптимальный момент для сезонной «переобувки». В этой точке сходятся графики уровней сцепления зимних и летних шин: при температуре выше +7°С зимние шины работают неэффективно и быстро изнашиваются. А при меньших температурах падают показатели уже летних шин.

Но этот график отражает свойства неких усреднённых шин. В реальности составы резиновой смеси у разных покрышек ощутимо отличаются. Те же зимние шины могут быть и мягкими «скандинавскими» (твёрдость по Шору 50–55 единиц), и «среднеевропейскими», с твёрдостью 60–65 единиц. Очевидно, их показатели сильно разнятся: первые «поплывут» уже при небольшом плюсе, вторые же будут сносно работать и при +10°С.

Подробнее: Какие шины лучше? Скандинавские, европейские, шипованные

Выбор температуры тоже несколько условен. В резко континентальном климате днём может быть +7, а ночью -3, и с утра на дороге вас встретит опасная ледяная плёнка. Поэтому лучше руководствоваться логикой: переходите на летние шины, когда нет никаких шансов встретить на дороге лёд. То есть, если в течение суток столбик термометра не уходит в «минус», и долгосрочный прогноз погоды не обещает похолодания. И наоборот, ставьте зимние шины перед наступлением «околонулевых» температур и первых заморозков, грозящих превратить лужи в лёд.

Читайте также:
10 регионов России, в которых больше всего «корейцев»

Но всё же именно температура, а не наличие осадков, является ключевым сигналом к замене шин. Например, при -5°С летние шины неэффективны даже на абсолютно сухом асфальте. А при повышении температуры с +4 до +11°С (как раз в районе «переходных» +7°С) тормозной путь на зимних шинах разом увеличивается на полметра. С дальнейшим ростом температуры зимние шины проигрывают на торможении летним уже несколько корпусов автомобиля. Поэтому езда на зимней резине летом весьма чревата.

Подробнее: Доносить или переобуться? Нужно ли летом менять зимние шины на летние

Как правильно сменить шины

Если вы купили новый комплект шин, то можно сразу приступать к его установке. А вот старые шины, полгода ждавшие своего часа, требуют определённых проверок.

Прежде всего, убедитесь, что покрышки всё ещё можно эксплуатировать. Согласно Правилам дорожного движения, минимально допустимая глубина протектора шин легковых автомобилей составляет 1,6 мм (летние шины) и 4 мм (зимние шины). При меньшем остатке ездить на шинах уже нельзя.

Измерить остаток протектора можно особым инструментом — штангенциркулем. Существуют и специальные измерители глубины протектора колёс, в том числе цифровые.

Другое важное требование ПДД к шинам: они должны быть одинаковыми (по крайней мере на каждой из осей). Современные автомобили, оснащённые множеством умной электроники — ABS, системами курсовой устойчивости и увеличения тормозного усилия — чувствительны даже к неравномерному износу шин, что уж говорить о разном размере или рисунке протектора. Но опасные эксперименты водителей с так называемой разнопаркой (комплектами, собранными из разных моделей шин) уже уходят в прошлое.

Также перед установкой нужно визуально оценить состояние шин. При долгом хранении, особенно в неподходящих условиях (например, при большой влажности, что не редкость в частных гаражах), резина может деформироваться, потрескаться или рассохнуться. Устанавливать шины с такими дефектами нельзя: на большой скорости любая трещина в резине становится крайне опасной и грозит взрывом покрышки.

К слову, для сезонного хранения шин можно использовать «шинный отель Гиперавто», где постоянно поддерживаются правильная температура и влажность. Специалисты Гиперавто несут полную материальную ответственность за шины, а в назначенный вами день сами привозят колёса на шиномонтаж, что очень удобно.

Кроме глубины протектора и отсутствия внешних дефектов, перед установкой шин нужно проверить равномерность их износа (шина не должна быть «съедена» с одной из сторон), а также возраст. Натуральный каучук, из которого сделана резина, сохраняет свои свойства в течение 5 лет с момента производства шины. Старение резины сильно сказывается на эффективности сцепления с дорогой, поэтому ездить на старых, пусть и не изношенных шинах, не стоит.

Главный способ продления срока службы шин

Не последнюю роль играют условия хранения сезонной резины. Гараж и балкон – одни из распространенных мест. Там сухо, нет критических минусовых температур (если гараж правильно утеплен). Перед сезонным «консервированием» колес тщательно очистите покрышки мягкой щеткой, упакуйте каждое в отдельный плотный пакет, а затем аккуратно сложить стопкой. Желательно подложить под них поддон или деревянные бруски, это убережет от попадания воды.

Перед хранением опытные автолюбители также советуют маркировать покрышки. Например, «ЛП» – левое переднее или «ПЗ» – правое заднее. Это делается для того, чтобы в следующем сезоне понять порядок установки резины и избежать ее преждевременного износа.

Увеличить срок службы покрышек и дисков поможет и правильный стиль вождения. Производители шин утверждают, что при скорости 120 км/ч покрышка изнашивается в два раза быстрее, чем при 70 км/ч. Спортивный стиль, резкие старты и торможения также не продлят срок эксплуатации.

Если у вас большой опыт в бортироании шин, имеются необходимые инструменты, то сезонную процедуру можно проводить самостоятельно. Но лучше обратиться в проверенный автосервис, где опытные мастера выполнят всю работу, а у вас будут гарантия на предоставленные услуги и свободное время.

Что ещё сделать при смене шин

При любом демонтаже колёс стоит провести экспресс-осмотр деталей подвески, проверить состояние тормозных шлангов и толщину тормозных колодок. Вообще, сезонную смену шин полезно совмещать с диагностикой ходовой части: любые неприятные сюрпризы лучше выявлять заранее.

После смены шин обязательно отрегулируйте углы установки колёс («сход-развал»), ведь зимние и летние шины отличаются высотой и рисунком протектора, степенью износа; нередко — размерностью и давлением. Все эти факторы нарушают геометрию подвески, что может привести к неравномерному износу шин, повышенному расходу топлива, неровному положению рулевого колеса и уводам машины в сторону.

Подробнее: Развал и схождение. Когда и зачем регулировать углы установки колес

Чтобы не столкнуться с этими проблемами, менять шины лучше там, где можно сразу отрегулировать развал и схождение. Например, в автосервисах Гиперавто, оснащённых отдельными зонами шиномонтажа.

2 комплекта колес или перебортировка — что выгоднее?

Два комплекта колес в сборе — это удобнее и практичнее, чем перебортировка дважды в год. Можно в любой момент «перекинуть» колеса самому в гараже (да и на улице — не проблема), не придется стоять в очередях, когда неожиданно выпадет снег. На зиму можно взять диски попроще, а летом щеголять изысканным рисунком «литья». Да и балансировать придется гораздо реже.

Читайте также:
Cadillac– кинозвезда: 6 фильмов, где можно заметить легендарный авто

Но что насчет ресурса и безопасности?

5 важных вопросов эксперту по шинам

  1. Какой из двух вышеописанных вариантов губительнее для дисков и шин?
  2. Что быстрее выходит из строя в паре покрышка-диск?
  3. Сколько может прослужить колесо в сборе?
  4. Не сокращает ли срок службы дисков перебортировка два раза в год?
  5. Нужна ли ежегодная балансировка при замене колес в сборе?

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

2. Срок годности легкосплавных и стальных дисков ограничен только их прочностью, которая снижается, в основном, из-за коррозии. Легкосплавные диски при этом не только теряют привлекательный внешний вид, но и могут треснуть. Стальные диски из-за глубокой коррозии также теряют прочность. Но, в подавляющем большинстве случаев, долговечность колеса в сборе ограничена именно шиной, а не диском.

3. Соответственно, колесо в сборе может прослужить столько же, сколько и шина. Официальный срок службы шин определяет российский ГОСТ 4754–97, который гласит, что эксплуатационный срок службы шин легковых автомобилей составляет 5 лет с момента изготовления. Но солидные фирмы-изготовители шин — например, Continental — считают, что шины автомобиля должны быть заменены не позже 10 лет с даты производства.

4. Сам по себе процесс перебортировки не влияет на срок службы диска. Повреждение на нем может возникнуть лишь из-за халатности или неопытности мастера. Советую обращаться в приличные, лучше сетевые, шиномонтажи и осматривать диски перед тем, как их возьмут в работу. При наличии повреждений, появившихся после переобувки, стоит предъявить претензии.

5. Балансировка комплекта зимних или летних колес в сборе каждый сезон при небольших пробегах и отсутствии сильных ударов колесом о препятствие не обязательна. Рекомендация проста. Установив комплект шин, надо поездить несколько дней в разных режимах. Если вибрации от дисбаланса не чувствуется, то в балансировке смысла нет.

Перебортировка или второй комплект колес в сборе — что выгоднее?

Прикинем расходы на примере седана Lada Vesta с шинами размерностью 185/65 R15. Допустим, годовой пробег не превышает 10 000 км в год, манера езды — щадящая.

1. Два комплекта колес

Второй комплект собираем и балансируем на шиномонтаже, в дальнейшем просто перекидываем колеса в своем гараже без балансировки. Приобретаем самые простые стальные диски по 2200 рублей за штуку, за 4 шт. — 8800 рублей. Стоимость шиномонтажа (монтаж с балансировкой колес) — примерно 2000 рублей. Если купите литые диски, то потратить придется по 6000 рублей за штуку, за 4 шт. — 24 000 рублей. Плюс смонтировать на них шины — 2000 рублей.

Итого: 10 800 рублей (штамповка) или 26 000 рублей (литые диски). Если планируете перекидывать колеса не самостоятельно, а на шиномонтаже, прибавьте еще 5000 рублей за 10 таких операций на протяжении 5 лет.

2. Перебортировка два раза в год

Перебортировка (включая снятие/установку 4 колес, технологическую мойку, демонтаж и монтаж шин, а также балансировку) обходится примерно в 2200 рублей. Если повторять эту операцию 2 раза в год, то за 5 лет потратите 22 000 рублей.

Выходит, что перебортировка однозначно выгоднее при больших пробегах, когда шины живут всего 2–3 сезона. Если же ежегодные пробеги небольшие, то явная выгода видна только при условии, что вы приобретаете для второго комплекта недорогие диски и перекидываете колеса своими силами.

  • В России резко вырос спрос и цены на зимние шины.
  • Использовать возможности автомобиля на все 100% можно при помощи специальных аксессуаров: автобагажников, креплений для перевозки велосипедов, корзин и автобоксов. Все это (а также полный ассортиментнакидок от грязи)на лучших условиях предлагает наш интернет-магазин.
  • «За рулем» теперь можно читать в Facebook.

Как и зачем подписывать шины при сезонной «переобувке»

Перед наступлением сезона смены резины, многие водители подписывают автомобильные шины белым маркером, указывая на них понятные только им символы. Такие действия выполняются опытными водителями на протяжении многих десятилетий, и имеют свои положительные стороны, о которых и пойдет речь ниже.

  1. Обозначения на шинах
  2. История появления
  3. Причины

Обозначения на шинах

При подготовке резины к хранению, стоит вначале отмыть ее от грязи и очистить от частиц гравия. После этого каждое колесо следует подписать.

ВАЖНО. В первую очередь, следует обозначить место, на которое устанавливалась данная резина. Например, «ЗП» — заднее правое колесо, «ПЛ» — переднее левое.

Нанесение таких обозначений сделает намного легче установку колес после завершения сезона. Причиной нанесения подобных надписей служит еще и то, что не всякие колеса можно менять местами. В особенности, это относится к смене сторон, а также направлению вращения. Даже резину с наличием ненаправленного протектора нельзя устанавливать таким образом, чтобы ее вращение осуществлялось в другую сторону. Последствием этого становится уменьшение степени надежности и срока службы.

История появления

По словам опытных водителей, многим из них о подобной маркировке шины рассказывали еще во время обучения в автошколе. Современные на тот момент технологии не давали возможности сохранения эксплуатационных качеств шин на протяжении длительного времени, поэтому водителями осуществлялся поиск возможностей увеличения срока их службы. Но насколько эти рекомендации подходят для колес современных машин, и есть ли смысл в нанесении таких надписей?

Как выяснилось, подписывать автомобильную резину принято у водителей практически во всех странах мира. Автопроизводителями даже выпускаются особые маркеры белого цвета, которые дают возможность наносить надписи на резину, которые потом длительное время не стираются.

Но опыт показывает, что лучшим вариантом в данном случае будут обыкновенные маркеры, которые стоят намного дешевле. К тому же, обозначение, нанесенное белым маркером, проблематично отмыть даже в условиях автомойки. Альтернативным вариантом, при хранении без дисков, может быть приклеивание бумажки.

Читайте также:
Через какое время можно садиться за руль, если вчера пил шампанское, вино или другой напиток

Причины

Необходимость подписи резины может быть в таких случаях:

  1. Опытные автовладельцы чаще всего подписывают также расположение шин, предназначенных для езды в зимний сезон. Они имеют, главным образом, ненаправленный протектор, в связи с чем следует указывать не только место установки резины на машину, но и направление оси вращения. Причиной становится то, что шипованная резина прослужит намного дольше, если она ежегодно вращается в одном и том же направлении. При несоблюдении данной рекомендации, уже в следующем сезоне шипы могут начать вылетать.
  2. Второй причиной будет являться предотвращение «увода» машины при движении на высокой скорости. Стабильность движения будет соблюдаться только в том случае, если ежегодно устанавливать колеса на одни и те же места. Это связано с расположением и наклоном резины относительно полотна дороги.

Некоторые автовладельцы, напротив, меняют резину местами, что дает возможность снизить ее износ и продлить срок службы. Здесь уже стоит ориентироваться на свои ощущения, а также на советы автопроизводителя.

Сезонная «переобувка». Когда и как менять шины

Полноценная смена времён года для автомобилистов наступает не по календарю, а при сезонной «переобувке» машины. Ведь шины влияют не только на сцепление с дорогой, но и на комфорт, управляемость и даже стиль вождения, формируя летнюю и зимнюю манеру езды. Разберёмся, когда же нужно менять шины, и как делать это правильно.

Когда менять шины

От года к году оптимальное время для сезонной замены шин отличается из-за погодных причуд. И это нормально даже для одного города — что уж говорить о разных регионах, где представления о зиме и лете могут существенно отличаться. Поэтому законодательные инициативы о принудительном сезонном «переобувании» машин в строго определённые месяцы выглядят довольно странно: природа всё равно внесёт коррективы.

Здесь уместна аналогия с коммунальщиками, которые начинают и заканчивают отопительный сезон не по календарю, а при достижении определённой среднесуточной температуры воздуха — то есть, исходя из объективных показателей термометра. Того же подхода следует придерживаться и автомобилистам, выбирая время для смены шин.

При какой температуре менять шины? Производители считают, что +7 градусов Цельсия — оптимальный момент для сезонной «переобувки». В этой точке сходятся графики уровней сцепления зимних и летних шин: при температуре выше +7°С зимние шины работают неэффективно и быстро изнашиваются. А при меньших температурах падают показатели уже летних шин.

Но этот график отражает свойства неких усреднённых шин. В реальности составы резиновой смеси у разных покрышек ощутимо отличаются. Те же зимние шины могут быть и мягкими «скандинавскими» (твёрдость по Шору 50–55 единиц), и «среднеевропейскими», с твёрдостью 60–65 единиц. Очевидно, их показатели сильно разнятся: первые «поплывут» уже при небольшом плюсе, вторые же будут сносно работать и при +10°С.

Выбор температуры тоже несколько условен. В резко континентальном климате днём может быть +7, а ночью -3, и с утра на дороге вас встретит опасная ледяная плёнка. Поэтому лучше руководствоваться логикой: переходите на летние шины, когда нет никаких шансов встретить на дороге лёд. То есть, если в течение суток столбик термометра не уходит в «минус», и долгосрочный прогноз погоды не обещает похолодания. И наоборот, ставьте зимние шины перед наступлением «околонулевых» температур и первых заморозков, грозящих превратить лужи в лёд.

Но всё же именно температура, а не наличие осадков, является ключевым сигналом к замене шин. Например, при -5°С летние шины неэффективны даже на абсолютно сухом асфальте. А при повышении температуры с +4 до +11°С (как раз в районе «переходных» +7°С) тормозной путь на зимних шинах разом увеличивается на полметра. С дальнейшим ростом температуры зимние шины проигрывают на торможении летним уже несколько корпусов автомобиля. Поэтому езда на зимней резине летом весьма чревата.

Как правильно сменить шины

Если вы купили новый комплект шин, то можно сразу приступать к его установке. А вот старые шины, полгода ждавшие своего часа, требуют определённых проверок.

Прежде всего, убедитесь, что покрышки всё ещё можно эксплуатировать. Согласно Правилам дорожного движения, минимально допустимая глубина протектора шин легковых автомобилей составляет 1,6 мм (летние шины) и 4 мм (зимние шины). При меньшем остатке ездить на шинах уже нельзя.

Измерить остаток протектора можно особым инструментом — штангенциркулем. Существуют и специальные измерители глубины протектора колёс, в том числе цифровые.

Другое важное требование ПДД к шинам: они должны быть одинаковыми (по крайней мере на каждой из осей). Современные автомобили, оснащённые множеством умной электроники — ABS, системами курсовой устойчивости и увеличения тормозного усилия — чувствительны даже к неравномерному износу шин, что уж говорить о разном размере или рисунке протектора. Но опасные эксперименты водителей с так называемой разнопаркой (комплектами, собранными из разных моделей шин) уже уходят в прошлое.

Читайте также:
10 электромобилей, которые способны проехать 400 км и более на одной зарядке

Также перед установкой нужно визуально оценить состояние шин. При долгом хранении, особенно в неподходящих условиях (например, при большой влажности, что не редкость в частных гаражах), резина может деформироваться, потрескаться или рассохнуться. Устанавливать шины с такими дефектами нельзя: на большой скорости любая трещина в резине становится крайне опасной и грозит взрывом покрышки.

К слову, для сезонного хранения шин можно использовать «шинный отель Гиперавто», где постоянно поддерживаются правильная температура и влажность. Специалисты Гиперавто несут полную материальную ответственность за шины, а в назначенный вами день сами привозят колёса на шиномонтаж, что очень удобно.

Кроме глубины протектора и отсутствия внешних дефектов, перед установкой шин нужно проверить равномерность их износа (шина не должна быть «съедена» с одной из сторон), а также возраст. Натуральный каучук, из которого сделана резина, сохраняет свои свойства в течение 5 лет с момента производства шины. Старение резины сильно сказывается на эффективности сцепления с дорогой, поэтому ездить на старых, пусть и не изношенных шинах, не стоит.

Ротация шин при замене

При смене шин не забывайте об их периодической ротации — перестановке, схему которой можно найти в инструкции к автомобилю. Перестановка колёс обеспечивает равномерность их износа, что продляет срок эксплуатации всего комплекта. Стандартные схемы ротации шин представлены ниже, но лучше свериться с инструкцией именно вашей машины. Менять шины местами рекомендуется каждые 10 000 км пробега.

На задне- и полноприводных машинах передние шины переставляются на заднюю ось по диагонали (схема A), либо меняются по перекрёстной схеме (B). На машинах с передним приводом ситуация обратная: задние шины переставляют вперёд по диагонали (схема C).

Шины с направленным рисунком протектора развернуть без перебортирования не получится. Для их ротации без снятия с дисков передние колёса просто меняют местами с задними на каждой из сторон машины (схема D).

Если автомобиль укомплектован полноразмерным запасным колесом, а не докаткой, и вы купили комплект из пяти новых шин, обязательно включите «запаску» в ротацию (схемы E и F), переставляя колёса каждые 10 000 км. Это позволит дольше использовать комплект и без проблем заменить запасным колесом любое из основных в случае порчи — их износ будет одинаковым. Благодаря такой схеме покупка пяти шин в итоге оказывается выгоднее, чем четырёх, за счёт более длительной эксплуатации.

Чтобы соблюсти ротацию, пометьте старые шины цветным маркером до того, как их снимут с машины; если забыть об этом, то разобраться, где какая покрышка стояла, будет трудно.

Давление и балансировка

В случае, когда сменный комплект колёс надет на отдельные диски, проверьте давление в них до установки на машину. Если за время хранения шина сдулась, ищите причину — воздух не уходит просто так. Под весом машины утечка воздуха только усилится, и на следующее утро после «переобувки» вас будет ждать спущенное колесо, если не починить его заранее.

Не забывайте, что давление в шинах разного размера может отличаться — не накачайте старое, привыкнув к нему за полгода. Рекомендуемые показатели давления для разных размерностей шин ищите на стикере в дверном проёме.

Не забывайте о важности балансировки колёс: она обеспечивает равномерность вращения, отсутствие вибраций на руле и кузове, а также бережёт ресурс ступичных подшипников. Балансировка нужна каждому колесу машины, включая запасное — на случай аварийной установки в дороге, а также для плановой ротации шин.

Даже если вы используете два комплекта колёс на разных дисках, проверьте балансировку каждого из них перед установкой. За сезон протектор шины изнашивается (не всегда равномерно), а установленные грузы частенько отваливаются — в итоге балансировка колеса может быть нарушена.

Что ещё сделать при смене шин

При любом демонтаже колёс стоит провести экспресс-осмотр деталей подвески, проверить состояние тормозных шлангов и толщину тормозных колодок. Вообще, сезонную смену шин полезно совмещать с диагностикой ходовой части: любые неприятные сюрпризы лучше выявлять заранее.

После смены шин обязательно отрегулируйте углы установки колёс («сход-развал»), ведь зимние и летние шины отличаются высотой и рисунком протектора, степенью износа; нередко — размерностью и давлением. Все эти факторы нарушают геометрию подвески, что может привести к неравномерному износу шин, повышенному расходу топлива, неровному положению рулевого колеса и уводам машины в сторону.

Чтобы не столкнуться с этими проблемами, менять шины лучше там, где можно сразу отрегулировать развал и схождение. Например, в автосервисах Гиперавто, оснащённых отдельными зонами шиномонтажа.

5 способов испортить колесо или как выбрать шиномонтаж?

«Здоровье» автомобильных колес напрямую связано с нашим собственным. Взорвавшаяся после неквалифицированного ремонта шина – вовсе не страшилка, а реальность. Только парадокс заключается в том, что при малейшем чихе мы бежим к проверенному врачу, а заделать прокол в шине или произвести сезонную смену доверяем кому угодно… Не беспечность ли это?

Все мы сегодня экономим время, и вывеска «Шиномонтаж» в шаговой доступности от дома считается самой привлекательной. Отогнали автомобиль, оставили на полчаса, после забрали. А что и как делали с шинами, остается тайной. Вроде смонтированы с дисками, накачаны, прикручены на все гайки… В действительности за кадром могли остаться моменты, которые не гарантируют того, что ездить вы будете долго и счастливо. Так какие из них могут испортить колеса и даже автомобиль?

Читайте также:
Какие автомобили выбирают знаменитые российские женщины

Изношенное или не предназначенное для шиномонтажа оборудование

Правильный, на наш взгляд, шиномонтаж – предприятие недешевое. Специальный подъемник, который не повредит пороги автомобиля, и ударный пневмо- или электрогайковерт – лишь толика того, что должно быть. Использование подкатных домкратов с изношенными резиновыми проставками – первый признак того, что на данный шиномонтаж лучше не обращаться. Тем более, если автомобиль новый.

Стоит посмотреть и на ключи-головки, которыми откручивают колеса. Часто в современных легкосплавных дисках отверстия сделаны под так называемые «тонкостенные» ключи. Стандартный ключ входит в такое отверстие с трудом, и его применение обдерет лакокрасочное покрытие. Такой же эффект вызовет и гайковерт со значительным люфтом рабочей части. Коррозия дисков в ближайшую зиму будет гарантирована.

Кстати, обратная постановка коле, должна производиться особым образом. С предварительной закруткой крепежа не до упора, так как почти любой гайковерт перетягивает гайки или болты. Динамометрический ключ, обязательный в конце данной операции, в этом случае покажет, что момент затяжки достаточный. В действительности он будет больше необходимого. Возможная проблема – сорванные резьбы или неожиданно лопнувшие шпильки.

Наличие мойки для колес – обязательное условие. Лучше, если она будет автоматическая, в виде специального контейнера. На крайний случай подойдет и переносная, высокого давления. Диагностика, а впоследствии и балансировка грязных колес, недопустима.

Шиномонтажный станок – основной инструмент для разборки и сборки колес – должен быть неизношенным и современным. Определить это непрофессионалу проще всего по чистоте и ухоженности агрегата. Новый стоит несколько сотен тысяч рублей, и правильные мастера относятся к такому оборудованию очень бережно.

В таком же состоянии должен быть и балансировочный станок. Помимо этого, в хорошем шиномонтаже есть запас балансировочных грузиков различного веса. Как самоклеющихся, с качественным клеевым слоем, так и с крепежной скобкой, для штампованных, стальных дисков. От качества балансировки зависит не только комфортное вождение, но и износ ступичных подшипников.

В “межсезонье” грязный станок – действительно нонсенс, и автолюбитель должен насторожиться. В то же время в “сезон” персоналу сервиса значительно сложнее следить за чистотой. Но, к примеру, подтекающий гидравлический домкрат – прямая возможность несанкционированного опускания автомобиля и такое просто недопустимо. С крепежом повышенной секретности (“секретками”) нужно обращаться особенно аккуратно. При снятии колеса секретка снимается первой, а при установке ставится последней

Нарушение технологий шиномонтажа

Если привалочные поверхности не были очищены и обработаны смазкой, то после зимней эксплуатации штампованные стальные диски могут прикипеть к ступицам. Попытка их снятия при помощи ударов кувалды по внутренней боковине шины, скорее всего, приведет к разрыву корда и грыжам. Если не сразу, то через несколько сотен километров пробега.

При сезонной переобувке колес каждое из них должно быть промаркировано. Дело в том, что износ шин по осям неравномерный, и при следующем монтаже они ставятся определенным образом. Также направленные шины устанавливаются согласно стрелочкам направления вращения, ненаправленные или асимметричные – обращенной наружу надписью Outside.

Сам процесс демонтажа и монтажа колес также может стать фатальным для шин и дисков. При отрыве шины от диска используется полукруглая гидравлическая лопатка. Если место соприкосновения бортового кольца шины с диском предварительно не промазано специальной шиномонтажной пастой (не дешевым мыльным раствором!), может произойти надрыв или даже разрыв шины. Особенно, если она в возрасте и резиновая смесь пересохла. Но чаще всего происходит расслоение резины, поверхность становится с изъянами, и плотного прилегания шины к диску не ждите. Такую шину придется постоянно подкачивать.

Бортовое кольцо также легко повредить при снятии шины с диска – чаще всего, если она низкопрофильная и, соответственно, жесткая. Причиной тому служит опять же неиспользование специальной пасты для скольжения (она, кстати, содержит и герметик) и применение монтировки с острыми краями.

Обратный процесс также чреват проблемами. При работе с легкосплавными дисками пятка лапы монтажного станка должна быть защищена специальными пластиковыми накладками. Чаще всего ими пренебрегают, выставляя зазор монтажной лапы «на глазок». Как результат – поцарапанные, а то и вовсе примятые края дисков.

Конечная состыковка шины с диском осуществляется при помощи воздуха. Привычный хлопок – еще не гарантия того, что шина села плотно. Гарантию даст лишь давление в 3-3,5 атм. Естественно, потом оно выставляется согласно требованиям производителя автомобиля.

Нарушение технологии балансировки шин

Любой демонтаж/монтаж должен сопровождаться балансировкой собранного колеса. А при пробеге в несколько тысяч километров – даже в том случае, если оно и не подвергалось разборке. Тонкостей тут немало. От настройки балансировочного станка – он должен быть прикручен к ровному бетонному основанию – и степени его износа до введения в память ЭБУ устройства правильных размеров шины и диска.

А еще есть такой нюанс, как крепление балансировочных грузиков. Или соответствие цветных меток на шине самой легкой части диска. Если пренебречь имеющимися метками, то количество грузиков на колесе будет больше, чем нужно, даже при правильной балансировке. Это не критично, но не совсем правильно.

Действительно, тонкостей в процессе балансировки предостаточно. Чем точнее при балансировке моделируется характер работы колеса на автомобиле, тем выше качество балансировки. Только следует помнить, что полностью смоделировать работу колеса в реальных условиях – очень дорогое удовольствие.

Читайте также:
Где-то мы такое уже видели: 5 современных авто, которые уличили в плагиате

Что касается крепления станков, то, например, в руководстве по Hofmann Geodyna 6300 указывается, что он может быть установлен на любом ровном и прочном основании. Крепление станка рекомендуется, но не является обязательным.

Ошибки при установке давления в шинах

Неправильно выставленное давление в шинах приведет не только к нарушению управляемости автомобиля, но и к ускоренному и неравномерному их износу. На перекачанных в пятне контакта пострадает центральная часть протектора, на недокачанных – плечевые зоны.

Вопрос мастера о том, какое делать давление в шинах, не всегда корректен. Владелец может и не знать этого. На центральной стойке автомобиля, с водительской стороны, есть специальная табличка с параметрами давления в шинах. В зависимости от их типоразмера и загруженности автомобиля. Эти же данные указаны и в «Руководстве по эксплуатации».

Вопрос работника сервисной зоны о том, какое рабочее давление следует установить в шине, далеко не всегда следует расценивать, как признак его некомпетентности. Информационная табличка, содержащая информацию о давлении воздуха в шинах, в первую очередь, адресуется владельцу автомобиля. А он уже может подсказать, с какой именно нагрузкой эксплуатируется его автомобиль.

Ошибки при выполнении ремонтных работ

Многие автолюбители считают, что оптимальный способ заделки прокола в протекторе – специальный каучуковый жгут. Быстро, недорого и вроде надежно. В действительности такая мера, скорее, временная – жгут через несколько месяцев высыхает и начинает пропускать воздух. А если процедура еще и неправильно выполнена, залеченное таким образом колесо долго не проходит.

Дело в том, что очистка места прокола производится при помощи специального круглого напильника. Излишнее усердие неопытного шиномонтажника может привести к разрыву кордовых нитей. Силовой каркас шины будет нарушен, а это чревато разрывом шины при нагрузках.

Правильный ремонт будет включать в себя проведение вулканизационных работ (термических или химических), при которых заплатки из «сырой» резины или специальных композитов привариваются или приклеиваются к внутренней поверхности шины. Небольшие «грыжи» и боковые порезы ремонтируются при помощи кордовых пластырей и латок, но мера это тоже временная.

Но есть повреждения шин, которые не поддаются лечению. Прорезанная на несколько сантиметров боковина или протектор означают, что шина пойдет в утиль. Корд в такой покрышке поврежден и восстановлению не подлежит. Также не подлежат ремонту, согласно рекомендациям производителей, и шины ранфлэт.

Александр Голубев
эксперт «ШИНСЕРВИС»

Стоит учитывать две вещи: материалы какого производителя используются для ремонта шин в данном сервисе и какие ограничения на возможности ремонта они накладывают. Скажем, жгуты в рамках технологии Tip-Top позиционируются как временное средство (доехать на поврежденной шине до ремонтной мастерской), а жгуты от компании ТЕСН могут использоваться как средство постоянного ремонта.

Кажется, с выбором шиномонтажа и возможными проблемами теперь все ясно. Но как быть, если вам все же пришлось столкнуться с некачественными услугами, а то и с повреждением вашего имущества? Увы, однозначного ответа нет. Порядочный владелец небольшой мастерской, возможно, и примет ваши претензии, компенсировав ущерб, но такая ситуация скорее теоретическая. С крупными сервисами все несколько проще, если работы осуществлялись на основании заказ-наряда и официально. В случае чего можно обращаться и в суд.

И все же, чтобы избежать подобных ситуаций, стоит иметь дело с проверенными шинными сервисами. Найденными по отзывам, рекомендациям друзей, примерно так, как вы ищете своего семейного доктора. По крайней мере, конечный результат не доставит вам излишних неприятностей и волнений.

Меняем летнюю резину на зимнюю. 10 неочевидных советов (для новичков и не только) от опытного мастера шиномонтажа

В Якутске выпал первый снег. Ночью стабильно установилась минусовая температура — от гололеда на дорогах уже никуда не деться. Почему стоит менять шины еще до снега? Почему для езды по городу подойдет только шипованная резина, а не «липучка» или «всесезонка»? И почему колесо у вас может «разуться» во время езды при 40-градусных морозах? Редакция News.Ykt.Ru поговорила со старшим мастером шиномонтажа с десятилетним стажем — и собрала 10 советов, о которых вы, возможно, узнаете только сейчас.

Совет 1. Для езды по городу лучше отдать предпочтение шипованной резине

Есть два вида зимней резины: фрикционная («липучка») и шипованная. «Липучка» при начале езды имеет худшее сцепление с дорогой, у нее нет шипов, и для хорошего сцепления с дорогой она должна немного пробуксовать, в это время резина от трения нагревается и начинается сцепление. «Липучки» я рекомендую для дальних поездок по трассам, потому что машина меньше шумит и при постоянной езде автомобиль тоже имеет хорошее сцепление с дорогой. Ездить по городу в режиме «езда — остановка» желательно на шипованной резине, чтобы избежать вероятности возникновения ДТП. Шипы металлические, они сразу врезаются в гололед.

Совет 2. Шипованную резину принципиально важно надевать заранее

Желательно менять резину на зимнюю, когда ночью устанавливается минусовая температура, даже если днем все еще плюс. Утром высока вероятность гололеда. При таком температурном режиме можно спокойно менять резину. При этом шипованную резину принципиально важно ставить заранее, до выпадения снега. Потому что их нужно обязательно обкатать (сделать обкатку). Это делается для того, чтобы шипы утрамбовались на посадочное место и зимой не слетели. Сейчас, по статистике, большинство людей надевает именно шипованную резину, а не фрикционную.

Читайте также:
Какие автомобили выбирают знаменитые российские женщины

Совет 3. С приходом холодов необходимо проверять давление в шинах. Если этого не делать, колесо может «разуться» во время езды

Самое важное для якутских автомобилистов — следить за давлением в шинах во время 40-градусных морозов, чтобы колесо не спустило во время езды. Давление в шинах меняется в зависимости от температурных условий, что для нашего климата очень важно. Чем холоднее на улице, тем меньше давление в шинах. Самое опасное, что зимой человек может не заметить, что давление в колесе упало, например, до 1,5 бара (bar — единица измерения давления) и шины могут «разуться» во время езды (слезть с бортов). Давление в колесах нужно выравнивать раз в две недели, а при температуре ниже 40 градусов мороза — каждую неделю. Советую, учитывая наши морозы, установить давление в шинах на 0,2 бара выше, чем рекомендуют производители.

Совет 4. Автомобилисты неправильно выбирают всесезонную резину. Обратите внимание на маркировку, которая указана на боковине шины

Многие путают, называя зимнюю резину с маркировкой M+S (Mud and Snow) всесезонной, и ездят на ней круглый год. Это, конечно, не приветствуется хотя бы потому, что износ у нее наступает быстрее: например, вместо пяти сезонов вы отъездите на ней всего два-три. Но при этом у человека не возникает проблем каждый раз менять резину. На зимней резине с маркировкой M+S нужно смотреть температурный порог на боковине шины — сейчас стали рисовать снежинку, которая означает, что резина морозостойкая, может подвергаться очень низким температурам и не терять своего сцепления. Всесезонная — только с маркировкой AS (All Season), она действительно для лета и зимы, но для нашей зимы я бы не стал рекомендовать ее ставить. При 40-градусных морозах такая резина уже не подходит, так как у нее низкий температурный порог.

Совет 5. Проверяйте год выпуска зимней резины. Если покрышкам больше трех лет, не покупайте их

Шины со временем рассыхаются. Срок эксплуатации зимних шин — пять лет. При покупке контрактных или новых покрышек необходимо смотреть на год выпуска самой шины — он обозначен на боковине шины, там есть штамп. Желательно покупать шину, которой не более трех лет, потому что зимой фактор старости очень сильно влияет на герметизацию. На морозе резина «слезает» быстро. Мы советуем в обязательном порядке проверять год выпуска. Если шине больше трех лет, то покупать ее не рекомендуется.

Совет 6. Следите, чтобы при «переобувке» на зимнюю резину мастер нанес герметик на колеса. Это важно для езды в сильные морозы

Учитывая наши климатические особенности, рекомендуется при сборке колеса обязательно наносить герметик. Проще говоря, это такая черная мазь, которую шиномонтажник наносит на посадочное место для герметизации между шиной и диском. По технологии сборки колес герметика не должно быть в принципе. Но мы пришли к выводу, что герметик обязателен при сборке колеса именно из-за наших морозов. Якутские автомобилисты узнали об этом лет десять назад, и сейчас все говорят: мажьте герметиком. Например в Москве, Новосибирске или Владивостоке такая практика особо не распространена.

Совет 7. Хранить летнюю резину нужно в правильном положении

Шины, снятые с дисков, хранят только в стоячем положении, друг на друга класть их нельзя, это приводит к деформации протектора, также шина может искривиться, соответственно, ее придется выбросить. Раз в месяц нужно менять их положение, чуть прокручивать, чтобы они не «усели». Если у вас колеса сняты полностью, с дисками, то их, наоборот, необходимо хранить только в лежачем положении.

Совет 8. Хранить летние шины на балконе нежелательно. Лучше — в теплом гараже

Покрышки очень боятся солнечных лучей, при хранении их обязательно нужно чем-то накрыть. Хранить летнюю резину зимой на балконе или на улице не рекомендуется, однако если других вариантов нет, то покрышки также стоит накрыть, так как солнечные лучи в холодные месяцы тоже могут повредить резину, особенно если балкон застекленный. В наших экстремальных погодных условиях некоторые рекомендации приходится обходить. Самое лучшее место для хранения покрышек — темное, прохладное место. Идеальный вариант — теплый гараж.

Совет 9. Пользуйтесь услугами комплексной «переобувки»

В хорошем шиномонтаже вам предложат «переобувку» в комплексе. В нее входят: снятие и установка колес, чистка бортов от следов старого герметика и ржавчины, проверка покрышек на наличие проколов и грыж, нанесение герметика, балансировка колес.

Совет 10. Приобретайте зимнюю резину только у проверенных поставщиков. Цены на «липучки» и шипованные шины находятся в одном ценовом диапазоне

Цены на шипованную резину разнятся в зависимости от диаметра. От 13 до 90 тысяч рублей. Например, на колеса диаметром R 20 на Lexus LX570 стоят примерно около 70 тысяч рублей. А на автомобили типа «Королла» колеса 14-го размера будут стоить в районе 15 тысяч рублей. Цены на шипованные шины и «липучки» находятся в одном ценовом диапазоне.

Фото в анонсе: Константин Чалабов / РИА Новости

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: