Замена моторного масла своими руками

ЗАМЕНА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ. СОВЕТЫ

В данной статье расскажем: как заменить масло в двигателе, какой интервал его замены, а также какие нужно менять фильтра при смене масла.

КАК ЗАМЕНИТЬ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ?

Замена масла в двигателе различных марок автомобилей не сильно отличается и проходят по одинаковой схеме. Для начала выбираем моторное масло подходящее по типу и марке двигателя.

Порядок замены масла в двигателе выглядит следующим образом:

Нужно прогреть двигатель до рабочей температуры. Если он прогрет, то подождать несколько минут, чтобы немного охладить масло и не обжечься. Далее находим подходящую емкость, куда будем сливать масло. Подойдет старая канистра, если отрезать ножиком боковую крышку.

советы по замене масла в моторе
Чтобы слить масло, нужно открутить пробку на картере двигателя. Как правило, это самая нижняя точка на поддоне или для большей уверенности свериться с инструкцией по эксплуатации. Для начала, откручиваем пробку картера гаечным ключом, а в конце руками, потому что масло польется сразу и быстро (заранее подставьте емкость для слива), т.к. пробку можно потерять.

Масло сливается из двигателя быстро, обычно не больше пяти минут. Но на сто процентов слить масло из двигателя не получится. Это не страшно, т.к. обычно в моторе остается не более 2-3% от старого масла.

Старое масло сливается, оценивается цвет, наличие посторонних примесей. По этим факторам определяют, требуется ли промывка двигателя или необходима замена масла без промывки. После, заливается новое масло, меняют масляный фильтр и замена масла считается завершенной.

Когда заливаете масло в двигатель, постоянно следите за уровнем при помощи масляного щупа. Заливать нужно по уровню, между отметками “min” и “max”. Залейте 80% от общего объема и после постоянно доливайте, корректируя с помощью щупа.

ИНТЕРВАЛ ЗАМЕНЫ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

Как часто менять масло в двигателе и следует ли придерживаться рекомендациям завода-изготовителя? Для современных моторов при повышении качества масел рекомендуют замену производить через 10—15 тысяч километров. При этом надо иметь в виду, что эта величина определяется производителем при нормальных условиях эксплуатации. Чем условия эксплуатации хуже, тем сильнее стоит задуматься о ранней замене моторного масла.

Что считать тяжелыми условиями? Сюда следует отнести климатические условия: морозы, частую смену температур, влажный климат, большую запыленность воздуха. Частые перегрузки мотора (например, в горной местности или при перевозке тяжелых грузов) тоже не способствуют сохранению работоспособности масла. Обычно, если условия эксплуатации определены как тяжелые, рекомендуют пробег до замены масла уменьшать на 25—30 процентов.

Эксплуатация автомобиля в городе приравнена к особо тяжелой — вяло текущая пробка убивает масло так же активно, как грязное бездорожье. Средние сроки замены масла: 5000 — 7000 км для минералки и 10 000 — 12 000 км для синтетики.

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА?

При замене масла в двигателе нужно обязательно заменить масляный фильтр. Если производите замену масла в автосервисе, то услуга включает замену масляного фильтра. Так зачем менять масляный фильтр?

Работа двигателя с засоренным масляным фильтром эквивалентна работе без него, т.к. масло перепускается мимо фильтрующего элемента. Это предусмотрено конструкцией масляного фильтра. При замене масла фильтр менять обязательно, потому что при обычной работе он будет к 10 000 км забит, что приведёт к открытию перепускного клапана и масло пойдет к трущимся парам неочищенным. Отсюда — интенсивный износ двигателя. Хотя лампочка аварийного давления гореть не будет.

Если меняете масляный фильтр самостоятельно, не забудьте залить в него моторного масла примерно до половины объема (для лучшего первого запуска после смены масла) и смазать резинку на корпусе фильтра.

СОВЕТЫ ПО ЗАМЕНЕ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ

1. Тщательно выбирайте моторное масло. Покупайте те, которые соответствуют допускам и одобрениям производителя автомобиля. Помните, что вязкость – далеко не самый важный параметр.

2. Не злоупотребляйте «экспресс» заменами масла. Вакуумная замена масла плоха тем, что в двигателе остается намного больше отработанного моторного масла, чем при традиционной замене методом слива. Поэтому, такой способ нужно обязательно чередовать с традиционным сливом, сократив при этом сервисный интервал.

3. Меняйте масло чаще! Ни один воздушный фильтр не задержит всей пыли и грязи, которые присутствуют в воздухе. И, соответственно, ни один топливный фильтр не задержит примесей, которые продаются на заправках вместе с топливом в виде бесплатного бонуса.

4. Ни в коем случае не пользуйтесь никакими присадками и добавками в моторное масло! Присадки могут навредить, положительный эффект от таких примесей бывает кратковременным .

5. Следите за уровнем масла по меткам на щупе. Недолив масла до нижней метки способен привести к масляному голоданию трущихся деталей, что приведет к их быстрому износу. Перелив масла также отрицательно сказывается на работе трущихся деталей.

6. Не покупайте моторные масла у сомнительных продавцов! Поддельное моторное масло 100% не будет соответствовать требованиям производителя автомобиля, поэтому мотор достаточно быстро может выйти из строя. Покупайте оригинальное масло на фирменных АЗС или найдите ближайший магазин, где торгуют оригинальной продукцией. Также защитой от подделки служат металлические канистры.

Замена масла своими руками: самая полная инструкция и самые полезные советы

Пошаговые инструкции по замене масла

1. Припаркуйте автомобиль на ровной поверхности, включите стояночный тормоз и выключите двигатель. Если необходимо, поднимите переднюю часть автомобиля, запустив его на рампу или, подняв его вверх при помощи домкрата.
2. Откройте капот.
3. Найдите маслоизмерительный щуп и снимите его (помогает при сливе масла). Масляный поддон
4. Как только автомобиль надежно поддерживается, надевайте защитные очки, залазьте под машину и начинайте работать с масляным поддоном. Советуем предварительно изучить этот вопрос в Руководстве по эксплуатации.
5. Найдите пробку для слива масла, она представляет собой длинную головку болта на дне поддона. Сливная заглушка позволяет слить масло. (Помните, у некоторых автомобилей есть две сливные пробки).
6. Поместите контейнер, под сливную пробку. Удостоверьтесь, что уловитель достаточно большой, чтобы удерживать объем масла, который, как ожидается, начнет вытекать из двигателя. Убедитесь, прочитав руководство пользователя, что объем масла, который требуется для вашего автомобиля соответствует вашим ожиданиям. Ослабление сливной пробки
7. Ослабьте сливную пробку с помощью шестигранного ключа. Аккуратно выньте пробку вручную, убедившись, что лоток находится под отверстием пробки. Масло будет быстро вытекать из отверстия, однако даже после того как оно вытекло следует подождать 10 минут: капли могут задержаться внутри мотора. Резьба сливной пробки
8. Протрите резьбу масляного поддона и сливную пробку с помощью тряпки и визуально проверьте состояние масляного поддона и резьбы маслоналивной пробки и прокладки. Купите новую пробку, если у вас хоть малейшие сомнения относительно ее состояния. При необходимости замените прокладку (некоторые производители рекомендуют это). После окончания слива масла переустановите пробку для слива масла и затяните ее с помощью соответствующего гаечного ключа. Пробка должна плотно закрутится, не следует переусердствовать, прокладка гарантирует герметичность. Масляный фильтр
9. Найдите масляный фильтр. Перед заменой дважды убедитесь, что у вас действительно правильный фильтр – даже при идентичном внешнем виде, фильтры могут быть различны.
10. Установите масляный поддон под масляный фильтр, чтобы поймать оставшееся масло. Фильтр всегда задерживает немного масла. Ослабление масляного фильтра
11. Ослабьте масляный фильтр с помощью гаечного ключа и дайте маслам стекаться. Эта процедура не требует спешки: даже когда вам кажется, что всё масло уже вышло, дела могут обстоять иначе, т.к. вязкое вещество может застаиваться в каналах мотора и маспроводе.
12. Снимите масляный фильтр. Убедитесь, что прокладка фильтра на месте. Если он все еще цепляется за крепежную пластину двигателя, удалите и его, и оставшийся остаток. Демонтаж фильтра
13. Поместите немного нового масла на прокладку нового масляного фильтра, чтобы он плавно устанавливался на двигатель. (Примечание: не используйте смазку!) Вручную установите новый масляный фильтр на двигатель, поворачивая его по часовой стрелке. Как только прокладка масляного фильтра начнет контактировать с поверхностью прокладки монтажной пластины, затяните фильтр в соответствии с указаниями для вашего авто (обычно инструкция размещена на новом масляном фильтре или масляном фильтрующем ящике). Как правило, это три четверти на один полный оборот после того, как прокладка фильтра контактирует с двигателем. (ПРИМЕЧАНИЕ. Процедуры замены масляного фильтра картриджа могут отличаться от указанных нами. Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации или обслуживанию). Снимите крышку масляного бака
14. Под капотом снимите крышку для заливки масла и влейте необходимое количество масла через воронку. Помните, что масло должно соответствовать рекомендациям производителя: марка, вязкость и количество – индивидуальные параметры.

Подробная видео-инструкция по замене масла в вашем авто:

Закройте крышку масляного бака.

Запустите двигатель и работайте на холостом ходу в течение минимум 30 секунд. Тщательно осмотрите под автомобилем утечки масла (особенно с помощью сливного отверстия и масляного фильтра). Если видны утечки, немедленно отключите двигатель и устраните течь. Проверка утечки

Отключите двигатель и подождите 30 секунд, чтобы масло осело в моторе. Осторожно осмотрите область под автомобилем.

Осторожно опустите автомобиль на ровную поверхность. Маслоизмерительный щуп

Установите маслоизмерительный щуп и проверьте уровень масла; при необходимости добавьте масло. (Обратитесь к руководству по эксплуатации автомобиля для определения масляной способности и рекомендованного уровня масла на измерительном щупе).

Повторите замену масла согласно указаниям производителя.

Эти инструкции предназначены в качестве общих рекомендаций. Будьте предельно осторожны при подъеме любого автомобиля.

Часто задаваемые вопросы о замене масла

1. Нужно ли использовать стабилизатор или добавку при каждой смене масла?

Нет. Современные моторные масла разработаны для полной защиты двигателя. Им не нужна дополнительная помощь.

Когда мне нужно менять масло?

Вы должны заменить масло и фильтр на или до конца интервалов замены масла, предоставленных производителем вашего автомобиля. Эти интервалы основаны на пробеге или времени. Делая это, вы можете сохранить моторное масло в хорошем состоянии и обеспечить наилучшую защиту для всех ваших компонентов.

Как я должен избавиться от своего старого масла после смены масла?

Использованное масло может загрязнять окружающую среду и никогда не должно выливаться в канализацию. Вы можете слить масло и сбросить старые масляные фильтры на большинстве центров смены масла, которые будут утилизированы надлежащим образом.

В чем разница между моторным маслом с технологией PurePlus и полностью синтетическим моторным маслом?

Полное синтетическое моторное масло с технологией PurePlus ® – очень эффективный тип масла. Тем не менее, некоторые производители представили Full Synthetic – моторное масло с технологией PurePlus, обеспечивающей лучшую чистоту и защиту в составе моторных масел.

Когда необходима первая замена масла в новом автомобиле?

В случае с новым авто всегда следует придерживаться советов производителя. В инструкции можно найти и рекомендации относительно периодичности замены. Считается, что первый раз следует заменить масло после обкатки, т.е. спустя 5-7 тысяч км.

Как часто необходимо менять масло в автомобиле, который редко используется?

Долгий период простоя приносит машине больше вреда, чем пользы. Это справедливо и касательно масла, так как собравшийся в силовом агрегате конденсат, нарушит его кислотный состав. Масло попросту превратится в среду, способствующую разрушению двигателя.

Является ли вакуумная «экспресс» замена масла альтернативой обычной замене?

Упрощенные и оперативные варианты – это лучше, чем ничего, но подходят такие методы только для чрезвычайных ситуаций, когда времени на нормальную замену попросту нет. При вакуумной процедуре много отработанного масла остается в двигателе. Поэтому такие методы нужно чередовать с более основательными.

Правда, что манера вождения влияет на частоту замены масла?

Это правда, любителям быстрой езды необходимо не только чаще менять масло, но и более тщательно следить за его качеством. Оно должно иметь синтетическую или в крайнем случае полусинтетическую основу.

Можно снизить периодичность замены масла, используя более дорогое?

Да, используя качественную продукцию на синтетической основе, интервал будет составлять от 10000 до 15000 км. Однако, следует помнить, что составы на минеральной основе необходимо менять каждые 5000-7000 км.

Увеличивает ли добавочный пакет присадок в новых маслах срок службы?

Все пакеты добавок истощаются с использованием. Поскольку добавки нужны для выполнения своей функции, они будут потребляться быстрее, нейтрализовав кислоты. В последние годы была проделана огромная работа по разработке аддитивной технологии, которая длится дольше во время слива масла, а моторные масла разработаны таким образом, чтобы оставаться свежими дольше во время замены.

Правда ли, что масла с носителем GTL (газ-жидкость) после долгого протоя требуют хорошего встряхивания? Присадки оседают и раствор становится не однородным? В дополнение, рекомендуете ли вы бутылку встряхнуть, чтобы повторно добавить содержимое?

Полные синтетические моторные масла с технологией могут храниться до четырех лет при правильных условиях, и нет необходимости встряхивать бутылку с моторным маслом перед выдачей. Все составы тщательно сбалансированы, чтобы гарантировать, что добавки остаются однородно разбавленными в моторном масле.

Как часто необходимо менять масло в АКПП?

Жидкость в АКПП следует менять каждые 50 тысяч км или 36 месяцев (обслуживание с кодом 20, код можно получить на приборной панели). Необходимо использовать жидкость с кодом A 001 989 6803, заправочный объем 9.7 литров.

Таким образом, можно сделать вывод, что нерегулярная замена масла оказывает отрицательное воздействие на уровень защиты двигателя от износа. Заменить масло самостоятельно – довольно простая задача, главное – выполнять все инструкции и правила техники безопасности.

В процессе работы масло накапливает в своем составе различные продукты сгорания: золу (если у вас дизель), высоко- и низкотемпературные отложения, воду, кислые соединения, которые снижают функциональность смазочного материала. При регулярной замене масла поддерживается сбалансированный состав необходимых растворов. Также масло удаляет образующиеся отложения и продукты окисления, вызывающие коррозию деталей, а, следовательно, и повышенный износ.

Oil-club.ru

Полезные статьи:

• Подделка Shell — как отличить подделку?
• ФОРУМ
• Влияние температуры на отложения в двигателе.
• FAQ по лабораторным анализам
• Интервалы замены масла
• Замена масла
• Отложения в двигателе
• Способно ли моторное масло мыть двигатель?
• Промывки двигателя. Стоит ли промывать двигатель?
• Нужно ли промывать промывкой/промывочным маслом при переходе на другое масло?
• Масло для ВАЗ
• Что лить в дизель? Универсальное или специальное?
• Сажа в дизельном двигателе
• Замена масла в АКПП
• Масло Mobil
• Масло Лукойл
• Низковязкие масла 0W-20 в Honda
• Масло с каким HTHS выбрать?
• Алкилированные Нафталины
• Коренные и шатунные вкладыши
• 2T — масла для двухтактных двигателей
• Лабораторные анализы свежих масел
• Лабораторные анализы отработок
• Экспертиза масляных фильтров
• Зимние любительские тесты
• Реклама

Последнее с форума

Поиск

Ссылки

• Форум oil-club.ru

Замена масла

Замена масла в двигателе своими руками

Если самому производить замену масла, можно не только сэкономить от 200-1000рублей, но и приятно провести время. Да, смена масла в двигателе — это интересно! В выходной день, по корчить из себя специалиста, почувствовать себя настоящим профи — самоутвердится — полезно для самосознания человека

Итак что нужно для самостоятельной замены моторного масла в двигателе внутреннего сгорания?

1. Место — менять моторное масло лучше там, где никому не мешаешь, и тебе никто не мешает. Желательно конечно в сухую погоду что бы не валятся в грязи. Яма или гараж с подъемником не обязательны. Порой я менял масло в своей toyota с низким клиренсом — найдя обычную яму на обочине, или в поле, или просто высокую кочку на которую можно наехать колесом. Специально отмечал для себя это тихое место, приезжал туда, наезжал колесом на горку, или ставил машину так что бы между передними колесами была ямка. И спокойно не торопясь менял масло. Не обязательно искать поле, тихих мест полно, за гаражом, за домом итд.

Если вы не нашли подходящего места с особенным ландшафтом — не беда! Главное найти место для замены масла. Обязательно ставим машину на ручник! Это самое опасное место в данной процедуре! Нужно быть уверенным что машина не скатиться с домкрата пока вы будете под ней! Поэтому если не уверены, не поднимайте машину на домкрате — лучше ищите ямку или кочку! Сложного ничего нет, машина не упадет если она на ручнике и домкрат установлен на ровную жесткую площадку — но нужно понимать ответственность! Можно подложить деревянные бруски или кирпичи под колеса — что бы машина не скатилась.

Возьмите домкрат, загляните под машину, найдите, где расположена у вас сливная пробка и куда она смотрит, исследуйте и решите для себя какое переднее колесо вам необходимо поддомкратить! Например у меня пробка смотрит на задние колеса и расположена у правого колеса — поэтому мне можно поддомкратить правое колесо — что бы залезть туда, отвернуть пробку, подставить тазик. итд

2. Тара. Найдите какой-нибудь старый не высокий тазик, будем сливать туда отработанное масло, или купите его в хозяйственном магазине — этот тазик будет удобно забросить в багажник и увести с собой. Так же нужна 5 литровая ПЭТ бутылка — туда вы сольете отработанное масло. Отработанное масло сдавайте на утилизацию, принимают либо фирмы, либо в гаражных кооперативах есть куда сливать отработку.

3. Инструменты. Головка под вашу пробку, у меня например она на 17, и стандартную «трещетку». Съемник фильтра, у меня он в виде мотоциклетной цепи, обнимаешь масляный фильтр и срываешь масляный фильтр — продается в магазине инструментов 300р. Отработает себя.

4. Тряпку старую вытереть щуп и подложить под фильтр. Обрезать бутылку из минеральной воды и сделать воронку в горловину или просто купить подходящую воронку. Что бы не лежать на камнях и земле — что безусловно вредно — нам понадобится обычный изолон. Это может быть и кусок линолеума или обрезок коврика.
Ну и понятно для замены масла нам потребуется новое масло и новый масляный фильтр!
Узнать какой фильтр лучше и прочитать отзывы по каждому фильтру, вы можете в разделе форума:

Совет: Перед процедурой замены моторного масла нам нужно обязательно завести машину и прокатится — многие пренебрегают этой процедурой, и зря! Объясню почему. Моторное масло при хорошем взбалтывании имеет свойство держать взвесь частиц, около одного — двух часов. См фото

Фото сделанное примерно через 30-60 минут после остановки двигателя. Масло удерживает взвесь частиц.

Фото сделанное через 3 часа после остановки двигателя. Темный осадок частичек шлама осел на дне ступеньки.

Что это нам дает? При сливе холодного отстоявшегося масла, весь осадок шлама, нагара, золы — остается в двигателе и продолжает болтаться уже с новым маслом! Поэтому всегда перед заменой масла, прогревайте двигатель, а лучше проехать (по трассе 5-10 км или хотя бы пару раз раскрутить двигатель со светофора) — так как при рабочих оборотах давление масла выше и взбалтывание осадка происходит лучше.

При прогреве моторного масла так же уменьшается его вязкость — если говорить простыми словами — масло становится «как вода». В связи с этим вы сольете больший объем масла, нежели когда сливаете его холодным прилипшим вязкой субстанцией к деталям двигателя. Чем больше отработанного масла вы сольете, тем чище будет ваш двигатель и дольше будет работать свежее масло.

При замене масла всегда сливайте масло горячим! Так вы сольете его больше и сольется максимум грязи и отложений!

Итак приступаем к замене масла.

1. Откручиваем крышку масло-заливной горловины. Ложимся под машину, предварительно постелив что-нибудь, что бы не лежать на голой земле. Находим пробку:

Подставляем тазик под сливную пробку и откручиваем пробку. Так как масло у нас горячее или теплое — важно не обжечь руку! Лучше всего одеть резиновую бытовую перчатку, тряпичная может промокнуть в масле и вы обожжетесь. Я обычно не пользуюсь перчатками, успеваю быстро убрать руку и если чуть облился маслом, быстро вытираю тряпкой. Если сливная пробка упала в тазик — не беда! При сливе масла в ПЭТ бутылку — вы достанете пробку и закрутите ее обратно.

2. Пока сливается масло, займемся выкручиванием старого фильтра. Обычно фильтра завернутые от руки — так же и откручиваются рукой. Но иногда они прикипают и сдернуть их можно только специальным съемником масляного фильтра. Я пользуюсь таким:

Съемники масляного фильтра бывают в виде головки на ключ, цепные как на фото, ременные — можно самостоятельно изготовить съемник.

Берем съемник — срываем масляный фильтр с места и далее откручиваем рукой. Если ваш масляный фильтр устанавливается горлом вниз, то при откручивании фильтра из него потечет масло — что бы этого не произошло, подкладываем тряпку.

Нужно ли заливать в фильтр масло?

Перед тем как закрутить новый масляный фильтр хочу рассказать о особенностях. Многие считают, что масляный фильтр нужно наполнять маслом. Причину своего поступка описывают так «что бы масло сразу поступило в систему» «что бы в пустом фильтре не создавалась воздушная пробка»

На самом деле в 99% при замене масла заливать масло в масляный фильтр не требуется!

Об этом четко написано на самом фильтре. Практически на каждом масляном фильтре присутствует инструкция по установке. Если вы внимательно прочитаете и посмотрите пиктограммы там написано примерно следующее

1. Очистите посадочную поверхность.
2. Нанесите несколько капель свежего масла на резиновое кольцо масляного фильтра.
3. Закрутите вручную и затяните фильтр на ¾ оборота.
4. Проверьте наличие утечек.

Если вы увидите пиктограмму на фильтре:

Она обозначает именно «нанесите несколько капель и смажьте уплотнительное резиновое кольцо». Если бы она обозначала налить масло в фильтр то, то масленка лила бы в центр. Так же приведу аргумент в виде технической документации toyota motor co. :

Как видим никаких «налейте масла в фильтр при замене масла в двигателе делать не нужно!» Этому посвящена целая тема на форуме нашего ресурса, там можно ознакомится с большим множеством аргументов

Главный смысл, что заливая масло в масляный фильтр вы делаете бесполезную процедуру, давление в системе быстро прокачает масло через фильтр, к тому же объем масляного фильтра это «маленький плевок», а не полноценная смазка. Воздушная пробка не может возникнуть — это понятно, если изучить принцип работы масляного фильтра.

И так смазываем резиновое уплотнительное кольцо маслом и закручиваем фильтр от руки как написано в инструкции на ¾ от полного оборота.

4. Масло из картера у нас стекло в тазик. Закручиваем пробку сливного отверстия. Внимание важно! Пробка отлично защищает ваш двигатель от протечек — не нужно тянуть с силой пробку — иначе вы свернете резьбу картера. Закрутили до упора и чуть чуть от руки подтянули.

5. Берем канистру, ставим воронку в горловину и заливаем масло. Еще одна хитрость — что бы масло у вас не выплескивалось и не лилось мимо горловины скачками — канистру нужно держать плашмя к земле.

Заливаем масла примерно половину канистры 4л. Достаем щуп — вытираем его тряпкой и замеряем уровень масла. Уровень моторного масла должен быть между отметками Min и Max. Что бы угар масла не застал вас врасплох, лучше конечно что бы ближе к Max.

Итак замена масла закончена. Пробку закрутили, фильтр поменяли, масло залили, уровень проверили. Запускаем двигатель смотрим на табло, значок масленки должен погаснуть не позже чем через 6-8 секунд. После того как совершите одну поездку обязательно проверьте уровень масла.

Уровень масла нужно проверять на горячую спустя 10 минут после остановки двигателя! Если вы проверяете уровень холодного масла — масло сжимается при низких температурах и показывает не верный уровень. Так же обязательно проверяйте уровень масла, припарковав автомобиль на ровной горизонтальной площадке. Если автомобиль стоит не ровно — это очень сильно влияет на уровень масла.

Как заменить масло в двигателе: пошаговая инструкция и советы автомобилисту

Каждый автомобилист знает, что на бензине и масле экономить нельзя. Ведь это еда для двигателя. От того, чем он питается, зависит его состояние и срок службы. Кроме смазки, моторное масло выполняет функцию отведения тепла за счет уменьшения трения, защищает металлические детали от коррозии, обладает моющими свойствами – удаляет нагар, продукты горения, мельчайшие частицы. Со всеми этими задачами состав справляется только в течение своего жизненного цикла, а по мере ухудшения рабочих свойств уже не обеспечивает двигателю должного ухода. Поэтому очень важно заменять моторное масло по регламенту, установленному производителем автомобиля. Для различных марок и моделей машин устанавливается свой межсервисный интервал, который в среднем составляет 8000 – 10 000 км. Для одних автовладельцев этот срок истекает через год, а для других – через полгода, а то и чаще. Все зависит от интенсивности эксплуатации автомобиля. Максимальный период составляет 1 год – даже если пробег еще не достиг предела по регламенту, лучше провести ТО.

Сегодня все больше автомобилистов задаются вопросом, как заменить масло в двигателе. Почему?

• Во-первых, это поможет сэкономить – не придется отдавать от 500 до 1000 рублей мастерам автосервиса.
• Во-вторых, многие автовладельцы никому не доверяют обслуживание своей ласточки и стремятся делать все сами.
• В-третьих, замена масла является одним из обязательных навыков каждого уважающего себя автомобилиста.

Для этого совсем не нужно иметь профессиональное оборудование для замены масла. Необходимые инструменты и приспособления можно купить для частного использования. Они тем более вам пригодятся, если вы в будущем хотите самостоятельно обслуживать свой автомобиль. Итак, вы готовы попробовать свои силы и поменять масло в двигателе? Тогда читайте наше краткое руководство.

Содержание

1. Что вам понадобится
2. Этапы замены моторного масла
3. Куда деть отработку?
4. Полезное видео
5. Статьи, которые вас заинтересуют

1. Что вам понадобится

• Гаечный ключ
• Съемник масляного фильтра
• Моторное масло
• Новый масляный фильтр
• Домкрат
• Подставки под машину
• Противооткатные упоры
• Перчатки непромокаемые
• Ведро или поддон для слива масла
• Осветительный прибор – лампа-переноска или фонарик
• Обтирочные материалы – ветошь, бумага

2. Этапы замены моторного масла

Поднимаем машину

Для доступа к масляному фильтру снизу необходимо поднять автомобиль на высоту, комфортную для пользователя. И совсем не обязательно иметь гараж со смотровой ямой. Можно найти открытую эстакаду – такие остались еще с советских времен в некоторых гаражных кооперативах, либо выполнить подъем на ровной поверхности с помощью домкрата. Важно, чтобы его грузоподъемность соответствовала весу автомобиля. Поднимается передняя часть кузова, под нее ставятся подпорки, так как домкрат не предназначен для удержания автомобиля. Чтобы исключить откат задних колес, под них ставят противооткатные упоры. Машина должна быть хорошо зафиксирована, тогда вы без опасений сможете работать под ней.

Важно! Перед началом подъема автомобиль ставят на ручной тормоз. Если в машине автоматическая коробка, ее переводят в режим «Паркинг». Все работы проводятся при выключенном зажигании.

Чтобы без проблем заменить масло в двигателе, рабочую зону должно быть хорошо видно. Поэтому стоит закрепить на передней подвеске осветительный прибор.

Сливаем старое масло

Приступать к сливу масла следует только после того, как мотор остынет. Иначе можно обжечься об элементы подкапотного пространства. Если в автомобиле есть защита картера, ее откручивают и снимают. Перед началом работ под сливное отверстие нужно поставить емкость, куда будет стекать масло. Если вы работаете в гараже и не хотите испортить пол, лучше застелить его газетами или тряпками. Многие используют для этого опилки. Далее необходимо ослабить гайку, которая фиксирует крышку сливного отверстия масляного фильтра, быстро открутить и снять ее – масло начнет сливаться.

Внимание! Убедитесь, что уплотнительное кольцо с гайки не упало в емкость для слива. Оно должно быть на гайке.

Чтобы не испачкать руки, надевайте непромокаемые перчатки. Не приближайте лицо к сливному отверстию – лучше работать на некоторой дистанции, например, на расстоянии вытянутой руки, тогда вас не забрызгает маслом. Чтобы жидкость полностью слилась, потребуется некоторое время. Не торопитесь, дождитесь, пока она не прекратит капать. Кстати, многие автомобилисты советуют в процессе слива менять наклон кузова автомобиля, чтобы из картера масло тоже сливалось. Для этого после слива основного объема жидкости домкратом приподнимают сначала одну сторону, например, там, где место водителя, затем другую – где место пассажира.

Снимаем масляный фильтр

Пожалуй, этот этап является самым сложным в процессе замены масла своими силами. Какие проблемы обычно возникают? Не удается подлезть к корпусу фильтра из-за конструктивных особенностей. Не получается открутить его. Бывают случаи, когда из-за чрезмерных усилий и нетерпения повреждается корпус фильтра – кстати, такое случается и у мастеров автосервисов.

Как же без проблем снять масляный фильтр? Для начала к нему нужно обеспечить доступ. В некоторых машинах фильтр расположен так, что подлезть к нему можно, только сняв переднее колесо. Открутить фильтр в труднодоступных местах помогает специально подобранный съемник. Цепной или ленточный съемник применяют, когда можно накинуть цепь или ленту по окружности и осуществлять вращение рукоятью сбоку. Для работ в узком пространстве, когда невозможно подлезть к корпусу фильтра сбоку, используют съемник «краб». Он цепляется несколькими захватами по всей окружности фильтра, а вращение осуществляют центральной рукоятью. Для некоторых марок автомобилей, например, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Opel, Audi, Hyundai и Kia, подходит только съемник «чашка».

Совет: перед покупкой съемника посмотрите расположение масляного фильтра в вашем автомобиле и измерьте его диаметр – инструмент должен ему соответствовать.

Сначала фильтр нужно ослабить, чтобы корпус провернулся на пару сантиметров. Затем на крышку сливного отверстия прикручивают гайку, плотно ее затягивают, после чего фильтр снимают. Действуйте аккуратно, так как могут капать остатки масла. Их необходимо вытереть ветошью. Убедитесь, что в посадочном гнезде не осталось уплотнительного кольца от старого фильтра.

Устанавливаем новый фильтр

Прежде чем установить масляный фильтр, нужно налить в него немного масла. Это поможет избежать чрезмерной нагрузки на масляный насос при первом запуске двигателя после замены масла. Так, ему будет легче прокачать жидкость, и он не будет работать всухую. Новый фильтр вкручивается в посадочное место – сначала рукой, затем затягивается ключом. Действуйте осторожно, чтобы не повредить корпус. Масляные подтеки следует вытереть.

Заливаем масло в двигатель

Опустите машину с помощью домкрата, убрав подставки, противооткатные упоры и все принадлежности, которые использовались в работе. Теперь необходим доступ сверху подкапотного пространства: открутите крышку заливной горловины мотора и залейте туда необходимое количество масла. Точный объем, рекомендуемый производителем вашей машины, вы найдете в руководстве по эксплуатации. На многих канистрах уже есть мерная шкала, по которой можно сверяться в процессе заливки. Либо используйте специальную мерную емкость. После этого надо дать двигателю отстояться – масло должно стечь в картер. Пока вы ждете, протрите все видимые масляные подтеки.

Заведите двигатель и дайте поработать ему с небольшими оборотами. Все его детали должны хорошо смазаться без лишних нагрузок. Заглушите двигатель и проверьте подкапотное пространство на наличие свежих масляных пятен – их не должно быть как на самом двигателе, так и рядом с масляным фильтром.

3. Куда деть отработку?

Этот вопрос заботит многих из тех автомобилистов, кто меняет моторное масло своими руками. Ни в коем случае не выливайте его в землю и не утилизируйте с бытовыми отходами. Во-первых, это опасно с точки зрения экологии, а во-вторых, не выгодно для вас. Ведь отработку можно применить с пользой. Например, вы можете продать отработанное масло. Есть специальные фирмы, которые покупают старое моторное масло у населения и перепродают в больших объемах крупным перерабатывающим компаниям. Некоторые практичные автомобилисты оставляют отработку себе. Ведь масло, негодное для работы в машине, все еще обладает смазывающими свойствами и способно предотвратить появление ржавчины. Можно использовать его для смазывания каких-то механизмов, петлей, садового инвентаря и т.д.

Не забудьте! После замены масла запишите пробег автомобиля, чтобы знать, когда понадобится повторить эту процедуру. Можно выставить новый межсервисный интервал на бортовом компьютере, если такая возможность у вашего авто предусмотрена. Система сама напомнит вам, когда надо произвести очередную замену.

Теперь вы знаете все, что поможет вам правильно заменить масло в двигателе своими руками. Возможно, в первый раз у вас и возникнут сложности. Зато, изучив этот процесс изнутри, узнав особенности конструкции своего автомобиля и подобрав идеально подходящий инструмент, в будущем вы сможете легко справляться с этой задачей. Советуем перед началом работ посетить тематические автомобильные форумы и изучить темы, посвященные замене масла в двигателе для конкретных марок и моделей машин: опель, тойота, рено, ваз и др. Опытные автомобилисты с удовольствием делятся своими знаниями и рассказывают о подводных камнях, с которыми можно столкнуться при обслуживании авто. Желаем вам удачи, и пусть все пройдет как по маслу!

4. Полезное видео

Не умеешь – не лей: как правильно заменить моторное масло

Даю на отсечение палец (чей-нибудь, только не свой), что многие сейчас саркастически усмехнутся: чего там можно сказать нового об этой стандартной процедуре любого техобслуживания? Смейтесь-смейтесь, господа, а вопрос действительно серьёзный. Попробуйте зайти на любой форум, где автоэксперты лазают друг другу по головам и швыряют в лица оппонентов лучшие цитаты из Top Gear, и напишите: «я всегда заливаю масло в новый фильтр».

Вас сразу заплюют, предадут остракизму, проклянут и выпишут направление к психиатру. А теперь утверждайте обратное: я никогда при замене не заливаю масло в фильтр. С вами сделают то же самое, только, возможно, последовательность изменится. Одним словом, даже тут возникает много споров, причём такой интенсивности, что предвыборные дебаты в Америке на их фоне покажутся вознёй детишек в песочнице. Поэтому изложим точку зрения профессионалов: как правильно заменить масло, не угробить двигатель, а попутно – сэкономить на визите в сервис и весело провести время.

«Правильно – не менять»

Разбираться с вопросом я поехал в хороший автосервис Санкт-Петербургского филиала Largusservice. Само собой, тут занимаются не только Ларгусами, но и многими другими автомобилями (хотя, конечно, Ларгусы, Логаны и Сандеро в приоритете). Как раз на подъёмнике стоял Рено Сандеро, проходящий очередное ТО. Вопрос мастеру я задал в лоб: «Как правильно заменить моторное масло»? В ответ – улыбка. И ответ, который и стоило бы ожидать от сервисмена: «Правильно его самому не менять. Для этого есть СТО». Само собой, я внутренне усмехнулся (а может, даже и внешне) и спросил: «А почему это?». Ведь ничего сложного тут нет!

Действительно, работа эта несложная. Подавляющему количеству автолюбителей она вполне по силам. Но бывают и случаи, которые мне показались забавными, а вот владельцам автомобилей, которые они пытались самостоятельно обслужить, печальными. Расскажу особо жуткую историю. Даже две.

Две жуткие истории

Купил человек иномарку (не буду уточнять, какую именно. Может, это даже и не иномарка вовсе?) Ездить к дилеру – дорого, в сервис – гордость не позволяет. А масло менять надо. Пробежали десять тысяч километров, пора засучивать рукава. Теоретически – всё просто, слил старое – залил новое.

На практике же хозяин автомобиля всё-таки приехал в сервис, только с другой проблемой: гудит коробка передач. Послушали, убедились – гудит. Первым делом стали проверять уровень масла в ней. КПП оказалась «сухая». В сервисе поинтересовались: что делали с машиной? Ничего, отвечает владелец, только моторное масло поменял. Сам. Своими руками. Вот этими самыми, чуваки, золотыми руками.

Ага, зацепочка есть. Стали проверять масло в двигателе. В общем, картина ясная: сливную пробку вывернул из картера коробки, а масло долил в мотор. Три литра. Зачем проверять его уровень по щупу? Правильно, не надо! Сказано в мануале три литра – отмерил и влил. Итог: коробка пустая, в двигателе – шесть литров масла. Коробку спасти удалось, масло залили, гул прошёл. Да и с двигателем повезло, сальники не выдавило. Слили шесть литров коктейля из старого и нового масла, залили новое.

Внимание, вопрос: как так можно сделать, если в процессе замены нужно было выкрутить фильтр (масло все равно бы хоть немного, но вытекло) и проверить как минимум дважды уровень масла по щупу? Вот и я не знаю.

Ну и гораздо более прозаичная картина. Есть у меня товарищ, который услышал стук в двигателе через несколько километров после замены. Он всё сделал правильно, но забыл завернуть сливную пробку и проверить уровень после замены. Тут цена невнимательности оказалась более высокой.

Вот такие последствия (прямо скажем – редкие) могут получиться, если не уделить операции должного внимания. Поэтому мастер из сервиса кое в чём прав: если импульсивный характер не позволяет подойти к работе с должным вниманием или вы путаете картер КПП с картером ДВС, то лучше ехать в сервис. Не убедил? Тогда поехали дальше.

Сосут? Сливайтесь!

Способов замены масла существует немало. Уже давно на многих СТО вошло в норму пользоваться вакуумными установками для замены масла. Такая штука позволяет высосать большую часть масла через отверстие для щупа. Что в этом хорошего? Почти всё, но только для владельца СТО: подъёмник или хотя бы яма не нужны, защиту картера часто снимать не приходится (всё зависит от месторасположения масляного фильтра), возиться со сливной пробкой не надо, ждать, пока масло стечёт полностью, тоже необходимости нет.

Другое дело, что для владельца автомобиля такой способ нельзя назвать идеальным. Дело в том, что полностью слить масло таким устройством не получится, в поддоне всё равно останется самый «сок», ведь там собирается самое тяжёлое, что есть в масле: металлическая пыль, грязь и прочие нехорошие вещи, от которых как раз надо избавляться в первую очередь. Перед заменой в сервисе уточняйте, как происходит процедура. Предлагают масло высосать – не соглашайтесь. Да, это обычно быстрее и дешевле, но эффективность этого подхода не самая лучшая.

Впрочем, мы же собрались поменять масло своими руками.
Тогда приступим.

Подготовка

Сливать старое масло лучше на тёплом (но не горячем) двигателе: оно будет жиже и сольётся быстрее. Поэтому считаем, что двигатель у нас прогрет, а всё необходимое для замены уже наготове. Ещё нет? Есть только канистра свежего масла и фильтр? Этого недостаточно.

Первым делом подумаем о том, чем будем откручивать защиту картера (если это необходимо на конкретном автомобиле) и сливную пробку. Если для первого, как правило, хватает гаечного ключа (на 13, 14, 15, 17 – об этом надо будет узнать заранее), то с пробкой придётся решить сразу два вопроса. Первый – как её выкручивать.

На большинстве машин она представляет собой обычный болт под скучный гаечный ключ. Но вполне вероятно, что ваш автомобиль приготовил сюрприз в виде пробки под шестигранник (неизвестно какого размера, кстати). Наиболее удачливым выпадает джекпот в форме звёздочки-торкса. Если в планах на будущее значится постоянная самостоятельная замена, то такой ключ, а лучше сразу набор, придётся купить.

Во-первых, вас не удалит из друзей в соцсетях друг, у которого вы постоянно эти ключи просите, а во-вторых, вполне вероятно, что торксы пригодятся и при замене воздушного фильтра, и при некоторых других работах планового ТО. Одна звёздочка в машине – это нонсенс (правда, если она на капоте, то это Мерседес). Если есть одна звёздочка, то где-то обязательно есть и остальные.

Допустим, ключи (шестигранники или torx) вы приготовили. Возможно, они даже правильного размера. Теперь самое время подумать о том, куда сливать старое масло.

Хитрые дяденьки в магазинах запчастей предлагают для этого неведомые пластиковые поддоны для слива масла. Ради интереса заехал и посмотрел: 850 рублей на шесть литров. Но мы, ценящие здравый смысл, таких вещей покупать не станем. Самый простой и заезженный до неприличия девайс – это пустая канистра с одной отрезанной стенкой. Если под рукой нет такой полезной вещи, то подойдёт всё что угодно, хотя бы разрезанная бутыль из-под питьевой воды. Главное – не выливать масло на землю. И без нас экология так себе.

И последнее, что должно быть наготове, это новая прокладка сливного отверстия. Чаще всего – это просто шайба, обычно – многослойная. Можно, конечно, закрутить и со старой прокладкой, но деталь это копеечная, экономить на ней может только гоголевский Плюшкин. Впрочем, есть среди автолюбителей убеждённые борцы за старую шайбу, дескать, да что ей будет! Может, им религия не позволяет, какие-то политические убеждения или экономические причины, но прокладку эту всё же менять надо. В сервисе настоятельно советуют её менять.

Итак, всё готово. Приступаем к работе

У Сандеро, стоящего на подъёмнике, защита уже снята. Да и нет смысла описывать то, как её снимать: вариантов много, всё зависит от вашего автомобиля. Поэтому просто ставим под машину ёмкость для сбора старого масла (в нашем случае, правда, стоит специальная установка для сбора масла, но это – атрибут СТО, вряд ли она часто встречается на гаражных полках) и осторожно выкручиваем пробку сливного отверстия. Пока масло стекает, можно помыть руки и обработать ожоги.

Вот он, первый камень преткновения с форумов автовладельцев: обязательно ли перед сливом масла открывать сверху крышку маслозаливной горловины? Есть мнение, что без неё масло вытекает быстрее. Тут надо смотреть на следующее: будет ли с машиной в это время производиться другая работа? Если вы не хотите ждать сложа руки, то пока вытекает «отработка», можно заменить воздушный фильтр или заняться какой-то другой работой. В этом случае крышку лучше не снимать: в горловину может попасть мусор, грязь или просто пыль, а это не так уж полезно мотору.

Оттого, что она будет открыта, масло намного быстрее не польётся. Даже просто быстрее не польётся. А если планы на день ограничены только заменой масла, то открутить можно, принципиальных отличий нет. Главное, чтобы в горловину ничего лишнего не попало.

Сначала масло льётся довольно быстро, потом ручеёк иссякает, и остаются тягучие капли (или не тягучие, масло бывает разным). Конечно, чем больше старого масла вытечет, тем лучше. Торопиться не надо – надо ждать, пока из сливного отверстия не вытечет всё, что может течь. Поэтому терпеливо ждём и приступаем к снятию масляного фильтра.

В идеале он откручивается рукой. На практике такое не всегда бывает, поэтому фильтр иногда надо чем-то открутить. Решений несколько.

Технически совершенное – это съёмник для конкретно вашего автомобиля. Выглядит он как чашка, бортики которой имеют выступы, совпадающие с углублениями в фильтре, и головку под гаечный ключ. Если фильтр вашего автомобиля не имеет граней, то подойдёт съёмник-цепочка, которым обхватывают корпус фильтра, и затем его откручивают. Но не стоит сразу бежать в магазин и обогащать производителей этих устройств разной степени надёжности. Есть и другие способы, чуть сложнее (есть даже варварский способ!), но не менее эффективные.

Способ, подходящий техническим маньякам, это хомут с болтом, под который к корпусу фильтра подкладывают напильник (чтобы не скользил). Иногда с помощью напильника удаётся отвернуть фильтр. Решение подходит для автомобилей, фильтры которых стоят в труднодоступных местах, как правило – почти вплотную к картеру или блоку. В сервисах так не делают: непрофессионально, да и съёмники обычно есть на любой вкус.

Последний способ – для последователей культа разрушения. Он прост, но неэстетичен: фильтр снимается с помощью отвёртки. Как? Её просто надо со всей силой вогнать в бок старого фильтра, затем провернуть его за рукоятку отвёртки. Метод эффективный, хотя и дикий. Тут важно не промахнуться, чтобы не пробить отверткой какой-нибудь ни в чем не повинный патрубок.

Итак, масло слили и старый фильтр сняли. Но заниматься заливкой нового масла ещё рано.

Сначала не забываем закрутить пробку сливного отверстия. Не надо прикладывать слишком много силы, иначе в один прекрасный момент ей можно оторвать «башку» в попытках отвернуть для очередного ТО. Ставим новую шайбу-прокладку, затягиваем (не со всей силы), радуемся. Теперь ставим новый фильтр.

Лить или не лить?

Итак, заливать ли в новый фильтр масло?

Если вы не владелец старых Жигулей (или тому подобной продукции советско-российского автопрома прошлого), то заливать масло в фильтр не надо. Более того, во многих автомобилях фильтры стоят под таким углом, что залитое в фильтр масло просто выльется.

Эта процедура – «привет» из далёкого прошлого, когда маслонасосы были не самыми эффективными, а почти всё масло – минеральным. В этом случае масляный насос мог не справиться с прокачкой фильтра. Сейчас необходимости заливать масло в фильтр нет. Но и ошибкой не будет, если масло всё же зальёте: это просто бесполезная трата времени. Масло так и так окажется в фильтре.

Другое дело – промазать маслом резинку прилегающей поверхности фильтра. Это делать надо, чтобы потом можно было легко открутить его. Закручивать фильтр лучше рукой, но если сил уж совсем мало, можно использовать какой-либо инструмент (только не отвёртку в бок!) В любом случае чрезмерного приложения сил не требуется.

Теперь всё готово к заливанию свежего масла. Специалист пользовался ёмкостью со шлангом. Во-первых, получится аккуратно, а во-вторых, производители масла нам не заплатили, чтобы мы показали фотографию канистры. Если такой ёмкости у вас нет (а её точно нет), то достаточно взять воронку.

Если объём картера 4,0 литра ровно, то не надо лить сразу 4 литра. Во-первых, слить абсолютно всё масло невозможно – что-то там наверняка осталось на дне. Во-вторых, откачать перелитое масло будет довольно трудно. Поэтому заливаем чуть меньше и даём маслу стечь. Опять же – проявляем терпение.

Перед тем, чтобы залить масло по верхней метке щупа, стоит узнать: любит ли ваш мотор такое количество масла? Например, Субару обычно любит, а некоторые французские моторы пытаются его вытолкнуть через сальники коленвала.

Где-то лучше масло держать между минимальной и максимальной отметках на щупе, а где-то – у верхней метки. Универсального совета тут нет, кроме, разве что, не оставлять масло на нижней метке. Но мы для того и ждём, чтобы оно стекло в поддон. Минут через пять-семь проверяем уровень, если всё в порядке, то закрываем горловину и запускаем мотор.

Смотрим, погасла ли лампа давления масла. Если погасла, то фильтр заполнился, давление есть. Но это ещё не всё: глушим мотор и ждём ещё минут пять. Ещё раз вытаскиваем щуп и проверяем уровень, а если есть необходимость, то доливаем масло.

Как правильно менять моторное масло?

Если гарантийный срок машины уже прошел, вы можете сэкономить на обслуживании, выполняя часть работ самостоятельно. Рассказываем, как менять масло в двигателе автомобиля своими руками.

Пошаговая инструкция

Место и инструменты

Масло желательно менять в гараже с ямой или на специальной эстакаде — такие есть в специальных «карманах» магистральных дорог и рядом с гаражными кооперативами. Так вы получите удобный доступ к днищу машины и не запачкаетесь в процессе.

Перед началом процедуры узнайте, сколько масла заливается в двигатель автомобиля. Эта информация указывается в инструкции по эксплуатации. Купите смазку с запасом в 1 литр — лишним он не будет. Вам также понадобится масляный фильтр и уплотнитель сливной пробки. Если вы планируете менять масло самостоятельно и в будущем, положите в гараже новую сливную пробку — когда старая придет в негодность, у вас уже будет наготове «План Б».

• брезентовые перчатки;
• пару тряпок;
• набор торцевых головок с трещоткой и удлинителем;
• набор комбинированных ключей;
• отвертку с плоским наконечником;
• силиконовую смазку;
• пустую пластиковую канистру объемом 5 литров;
• воронку;
• фонарик.

В идеале стоит запастись динамометрическим ключом и съемником масляного фильтра. Но это узкоспециализированные инструменты, которые стоят дорого и продаются не в каждом магазине. В первый раз их точно покупать не нужно.

Как слить масло из двигателя авто?

Вначале прогрейте машину до рабочей температуры (85–95°) и дайте ей постоять 10–15 минут. Если вы поменяете масло в холодном моторе, большая часть жидкости останется внутри, и процедура будет неполной. Откройте капот и медленно открутите заливную пробку. Ее можно положить сверху на отверстие. Выдвиньте масляный щуп на пару сантиметров и положите так, чтобы он не соскользнул обратно. Опускайтесь под автомобиль.

Подсветите фонариком и найдите сливную пробку в картере двигателя. Не перепутайте ее с пробкой картера автоматической коробки передач. Такая ошибка возможна в автомобилях с поперечным расположением мотора. Перед сливом масла из двигателя наденьте брезентовые перчатки. Обрежьте одну стенку пластиковой канистры и подложите емкость под сливное отверстие. Станьте так, чтобы пробка находилась на расстоянии вытянутой руки. Медленно откручивайте ее. Когда почувствуете, что резьба закончилась, резким движением потяните пробку на себя.

Масло сливается из двигателя машины до 10 минут. Когда поток иссякнет, не спешите забирать канистру. Залейте 200–300 мл свежей смазки сверху — она вымоет остатки старой жидкости. Возьмите канистру и вынесите ее на свет. Если масло просто потемнело можно приступать к следующему этапу. Если в нем видны грязь, стружка и черные сгустки, нужно обязательно промыть систему смазки двигателя.

Как поменять моторное масло в автомобиле?

Когда масло полностью стечет, подложите тряпочку под фильтр. Откручивайте его руками в перчатках, подходящим ключом или специальным съемником. Будьте аккуратны — из него вытечет небольшое количество жидкости.

Тщательно вытрите штуцер для фильтра и нанесите небольшое количество силиконовой смазки на резиновый уплотнитель. Поставьте новый фильтр и аккуратно затяните его рукой до упора. Когда вы почувствуете сопротивление.

Вопреки советам «гаражных мастеров», моторное масло заливать в фильтр не нужно. Больших преимуществ вы не получите, а вот неправильное выполнение процедуры может привести к образованию воздушной пробки и замедлить прокачку смазочной жидкости. Это грозит ускоренным износом мотора и ранним капремонтом.

Закройте сливную пробку. Подложите под нее новый уплотнитель. Если у вас есть малейшие сомнения в герметичность детали, поменяйте ее сразу. Пробка стоит намного дешевле ремонта цилиндро-поршневой группы.

Чтобы поменять масло в двигателе автомобиля, вставьте в заливочную горловину воронку. Налейте на 0,5 литра меньше объема, указанного в инструкции по эксплуатации. Достаньте щуп, вытрите его наконечник тряпочкой, вставьте и достаньте снова. Продолжайте доливать, периодически меряя уровень щупом. Останавливайтесь, когда масло дойдет до максимального уровня, отмеченного чертой и надписью «MAX». Плотно закройте крышку, вставьте щуп в отверстие до конца и заведите двигатель. Дайте ему поработать пять минут, затем остановите и подождите еще 5 минут. Повторите процедуру с щупом — вытрите, вставьте, достаньте. Уровень масла должен находиться между отметками «MIN» и «MAX». Если он ниже, доливайте еще смазки. Если выше, придется откачать избыток на СТО. Обе ситуации одинаково опасны для машины.

Промывка двигателя

Есть два варианта очистки смазочной системы.

1. Экспресс-процедура. Непосредственно перед заменой масла в двигатель заливают агрессивную присадку — так называемую «пятиминутку». После этого мотору дают поработать 5 минут и сливают масло. Эти способом лучше пользоваться, если машина использовалась в тяжелых условиях — на бездорожье, в пыли, долго ездила на высоких оборотах. Злоупотреблять им не стоит — средство ускоряет коррозию.
2. Щадящая промывка. За 100 км пробега до смены в масло доливают специальную присадку. В это время нужно ездить аккуратно — стараться поддерживать невысокие обороты и скорость до 80–90 км/ч. После масло меняют по стандартной процедуре.

Как часто и зачем меняют масло?

Моторное масло снижает трение между движущимися частями двигателя, замедляя износ металла. Без него пробег до капитального ремонта сокращается в десятки раз. При малом уровне или низком качестве смазки износ также ускоряется, хоть и не так критично.

Сервисные книжки рекомендуют менять масло в двигателях современных автомобилей каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стоит также смотреть на упаковку масла — если производитель указывает меньший срок годности, ориентируйтесь именно на него. Если автомобиль используется в городе, где чистота воздуха оставляет желать лучшего, лучше менять масло раз в 7-8 тысяч километров – двигатель прослужит дольше и порадует меньшим количеством поломок. Межсервисные интервалы стоит сократить до 5 тысяч километров в следующих случаях:

• езда по бездорожью;
• многочасовое простаивание в пробках;
• езда в спортивном стиле – с высокими оборотами;
• повышенная запыленность воздуха;
• подозрение на низкое качество смазки.

Если вам приходится заливать масло, не рекомендуемое производителем, его меняют в два раза чаще — например, через 5–7,5 тысяч километров пробега. Такое происходит, когда минеральные составы меняют на синтетические и наоборот.

Как проверять уровень и давление масла?

На приборной панели есть лампочка с символом масленки. Она загорается при низком уровне или недостаточном давлении технической жидкости. Современные машины с цифровыми диагностическими системами также могут показывать сообщение об ошибке на дисплее бортового компьютера.

Но полагаться только на электронику не стоит. Раз в неделю проверяйте уровень при помощи щупа под капотом. В некоторых машинах щупа нет – вместо него используется датчик. В зависимости от модели проверить уровень можно при диагностике на СТО или с помощью сервисного раздела в мультимедийной системе. Соблюдайте интервалы замены смазки и обязательно меняйте масляный фильтр. Если махнуть на него рукой, он забьется и не будет пропускать жидкость. Тогда вся грязь отправится прямиком к движущимся частям, ускорив износ мотора.

Полезные советы

1. Покупайте масло, рекомендованное производителем автомобиля. Если в инструкции и сервисной книжке не указано конкретное название, ориентируйтесь на физические и химические характеристики. Вязкость определяется по классификации SAE, например, 15w40, а качество — по API, например, SN/CF.
2. Старайтесь промывать двигатель только при реальной потребности. Не злоупотребляйте ускоренной заменой при помощи вакуумного насоса. Обе процедуры ускоряют износ мотора и приближают дату капремонта.
3. Если машина используется только в городе, меняйте масло чаще — желательно, каждые 7 500 километров пробега. В загрязненном воздухе и при сложных условиях эксплуатации смазка теряет свои свойства намного быстрее.
4. Откажитесь от присадок для моторного масла. Они приносят пользу только в низкокачественных минеральных составах для сельскохозяйственной техники. Добавив присадку в хорошее масло для легкового автомобиля, вы испортите смазку и навредите двигателю.
5. Опасайтесь подделок под известные бренды. Проверить качество жидкости в бутылке или канистре может только лаборатория. Покупайте автомобильные масла в проверенных магазинах и заправочных станциях.

Как поменять масло, даже если делаешь это сам и первый раз

Ошибки в замене масла могут привести к перегреву, деформации частей двигателя и стать причиной дорогостоящего ремонта. Рассказываем, как выбрать новое масло и как его поменять. И что делать, если после смены масла в автомобиле появились проблемы.

Как понять, что пора менять масло

Учитывайте рекомендации

Обычно сервисный регламент предполагает замену масла каждые 10-15 тысяч километров — в зависимости от того, что написано в вашей инструкции. Но рассчитывать циклы замены по инструкции не всегда оптимальное решение — здесь не учитывается разница пробега по трассе и по городу. Учитывайте, где вы чаще ездите? Если по городу — меняйте масло чуть раньше, чем рекомендовано.

Интервал замены у каждой модели свой — изучите инструкцию

Смотрите на понижение уровня

Ориентируйтесь на показания датчиков и нехарактерное поведение автомобиля. Если уровень быстро падает, может быть проблема в агрегатах — повод заменить масло и заодно провести диагностику автомобиля в сервисе.

Проверить уровень можно щупом — на нем выгравированы отметки нормального уровня.

Периодически проверяйте уровень, не дожидаясь, когда загорится индикатор давления масла

Проверьте цвет масла щупом

В начале масло светлое, чистое. Если темнеет, то пора его менять. Если масло полностью черное — нужно срочно его заменить и отогнать машину в сервис на проверку. Езда на отработанном масла может повредить узлы автомобиля.

Проверяйте цвет щупом. Двигатель автомобиля должен быть холодным. Если двигаетесь в основном в городе по пробкам — проезжаете 8-10 тысяч и потом проверяйте цвет каждые 500-1000 км. Если эксплуатируете машину на трассе — проверяйте цвет после 10-15 тысяч.

В сервисах есть хорошая практика — после замены масла клеить на видимое место стикер с названием жидкости и датой замены. Воспользуйтесь этим лайфхаком, не надейтесь на память.

Обратите внимание — средний срок эксплуатации масла — один год. Даже если ваш автомобиль просто стоял в гараже, то качественные характеристики жидкости снизились, и масло стоит поменять в ближайшее время.

Состояние масла проще всего проверить щупом

На щупе железная стружка

Если вы обнаружили на щупе железную стружку — срочно направляйтесь в сервисный центр. Это означает, что движущиеся элементы мотора начали разрушаться из-за неэффективной работы масла.

Не доводите масло до такого состояния

Как выбрать новое масло

Если вы решили менять масло самостоятельно, изучите ассортимент смазочных жидкостей. Нужно понимать, чем одни марки отличаются от других. Главное, что нужно знать — масло состоит из основы и присадков. Выбирают по виду основы.

Полусинтетика

Таких масел на рынке больше всего. Не такие дорогие, как аналоги, но содержание присадок гораздо выше, чем в минеральных. Продукты распада загрязняют мотор, вязкость меняется довольно быстро. Если вы эксплуатируете автомобиль в основном в городе, то рекомендуем обратить внимание на другие виды. Если по трассе — то интервал в 10 000 км масло протянет отлично.

Синтетика — гидрокрекинговые масла

Такие масла лучше обычной полусинтетики за счет дорогой основы. Стабильность вязкости удерживает пакет присадок. Тесты показывают, что такое масло может эффективно работать и 30 тысяч км в благоприятных условиях, но лучше не рисковать и проверять цвет после первых 10 тысяч.

Некоторые эксперты утверждают, что такие масла долго держат ресурс катализатора, но при этом увеличивают износ мотора.

Синтетика — полиальфаолефиновые масла (ПАО)

Такие масла часто используют в гоночных карах — они дороже и хорошо работают в морозы. Продукты распада чисты, не оказывают разрушающего влияния на поршневые кольца. Стареют такие масла очень долго, в тестах стандартный интервал в 400 часов значительно превышен.

Среди минусов — дороже других масел, менее стойкая масляная пленка.

Эстеровые масла

По мнению обозревателей и тестирующих, такие масла еще лучше. Ниже коэффициент трения, стойкая пена, качественные моющие средства. Есть проблема — производители нередко указывают слово эстеры, но не добавляют, что это лишь один из компонентов, а основа на самом деле состоит из ПАО и других смесей.

Использовать эстеровые масла рекомендуют на сильно загрязненных двигателях — они промоют его и уже затем можно будет перейти на жидкости дешевле. Если у вас такая ситуация, перед заменой проконсультируйтесь в сервисе, возможно, такие траты не нужны. Постоянно же такие масла актуально использовать на форсированных турбированных моторах.

Что купить

Выбирайте рекомендованное производителем масло или доверьтесь советам специалиста автосервиса. Приобретать масла стоит только у официальных дилеров. В сетевых магазинах покупайте масла только известных производителей. Не ведитесь на низкую цену неизвестного бренда в какой-нибудь «Ленте» или «Магните». Лучше не экспериментировать — неподходящая жидкость сомнительного состава может испортить мотор.

Что нужно для замены масла

К замене масла лучше подготовиться заранее — работа «грязная», и в середине процесса что-то искать в гараже будет плохой идеей.

Менять масло нужно на «теплом» двигателе — прокатитесь несколько километров и потом дайте мотору немного остыть. Хватит 5-10 минут. Так масло будет более текучим и его будет легче слить.

Канистра со свежим маслом

Для откручивания защиты картера — гаечный ключ нужного размера в зависимости от автомобиля

Для откручивания сливной пробки обычно хватает того же ключа, но в некоторых моделях можно встретить шестигранник или звездочку-torx

Для слива отработанного масла — специальный поддон или старая канистра с отрезанным боком

Новая прокладка отверстия слива — многослойная шайба

Как поменять масло

Снимаем защиту — универсальных советов нет, все зависит от марки и модели вашего автомобиля.

Сливаем отработанную жидкость

Ставим поддон и откручиваем сливную пробку. Будьте осторожны в момент, когда польется старое масло — можно обжечься.

Если вы не планируете проводить другие работы с авто прямо сейчас, то можно снять крышку горловины, куда заливается масло — есть мнение, что так слив будет быстрее. Но это чревато — в нее может попасть пыль или другой мусор.

Не торопитесь — сначала масло будет идти быстро, потом процесс замедлится. Нужно дождаться, пока из слива вытечет все.

Подготовка к заливу нового

Снимаем масляный фильтр. Иногда это сложно сделать рукой, поэтому используют подручные средства. Лучше возьмите специальный съемник под вашу модель — это практикуется в автосервисах, быстро и безопасно. Или подденьте фильтр чем-то тонким и прочным, только аккуратно — инструмент может соскочить и что-нибудь повредить.

Когда фильтр снят, сразу закручивайте пробку сливного отверстия — ставим новую прокладку, затягиваем. Обратите внимание, не нужно прилагать много усилий — одна из популярных проблем при замене масла это оторванная голова отверстия.

Будьте аккуратнее при сливе масла — можно обжечься

Поставьте новый фильтр

Поставьте новый фильтр. Заливать в фильтр новое масло не нужно — это бессмысленно, хотя такие советы можно встретить в среде старых автовладельцев «Жигулей». Более того, во многих автомобилях фильтры ставятся под углом, и масло выльется.

Промажьте маслом резинку нового фильтра, закрутите его рукой. Процесс не должен быть сложным — если трудно, добавьте на резинку масла.

Затяните фильтр максимально сильно

Залейте масло

В сервисе новое масло заливают с помощью шланга — получится аккуратно. В гараже можно воспользоваться воронкой.

Обратите внимание — не нужно лить масла сразу столько, сколько указано в объеме картера. На деле вы слили не все масло, что-то осталось. Залить нужно чуть меньше и подождать, пока масло откачается — примерно 10 минут.

Используйте масло, рекомендованное производителем

Проверьте уровень

Долейте масло, ориентируясь на верхнюю метку щупа. Если делаете это первый раз, изучите инструкцию и проконсультируйтесь со специалистом — в некоторых машинах стоит держать границу не доходя до максимальной отметки половину от минимума, в других — около верхней отметки.

Проверьте, удачно ли все вышло — запустите мотор. Если индикатор давления масла погас, то фильтр заполнился. Заглушите мотор и подождите еще 5-10 минут. Затем проверьте уровень и, если нужно, долейте масла. Можно ехать. Повторите проверку уровня через 300 км.

Обратите внимание, если вы используете автомобиль с АКПП, то перед поездкой несколько раз переключите селектор — так масло лучше смешается с остатками старого. Подробно же о замене масла в АКПП мы расскажем в отдельной статье.

Ориентируйте на индикатор и щуп

Основные ошибки и проблемы после замены масла

Замена масла в двигателе простой, на первый взгляд, процесс. Тем не менее, при этой процедуре так же можно ошибиться.

Перелив или недолив масла

Перелив масла ведет к избыточному давлению внутри двигателя. Из-за этого может сорвать резиновые уплотнители и двигатель зальет маслом. Если масло недолить, то двигатель будет плохо смазываться, перегреваться и выйдет из строя.

Узнайте объем масла, который вмещает в себя двигатель и отмерьте нужное количество жидкости по меткам канистры.

Недостаточный слив старого масла

Если плохо слить масло, старое и новое масло смешается. Из-за этого жидкость недостаточно смазывает двигатель, агрегаты перегреваются. Износ мотора повышается.

Прогрейте двигатель до рабочей температуры и слейте горячее масло — так оно станет более жидким и лучше вытечет. Дополнительно можно использовать промывку для двигателя.

Плохо закрученный масляный фильтр

Если фильтр плохо закрутить, расход масла повысится, уровень снизится и мотор начнет изнашиваться быстрее.

Закрутите масляный фильтр максимально сильно, предварительно правильно установив его на посадочное место.

Неправильно подобранное масло

Неподходящее к двигателю масло будет плохо работать. Мотор не запустится на морозе из за неподходящей вязкости или качества.

Покупайте рекомендованное производителем масло у официальных дилеров. Доверьтесь рекомендациям специалистов автосервиса.

Несвоевременная замена масла

Если не менять масло вовремя, оно теряет защитные свойства и некачественно смазывает двигатель. Выгоревшее масло откладывается на стенках двигателя, трение деталей повышается.

Следите за пробегом, уточните межсервисный интервал замены по инструкции производителя. Меняйте масло чаще — так двигатель будет жить дольше.