Замена тормозных трубок – о ремонте и профилактике

О тормозных трубках: штуцера и соединители, частичная или полная замена, инструмент.

I. Вступительная часть.

Стальные тормозные трубки, установленные на автомобиле при заводской сборке, так же как и все остальные части оного — стареют и изнашиваются.
Хотя, чаще всего, стальные тормозные трубки покрыты пластиковой оболочкой, со временем она разрушается, и сталь трубки корродирует и теряет прочность, вплоть до полного разрушения.
Соответственно — тормозные трубки нуждаются в периодическом осмотре. И при признаках возможного нарушения герметичности — их заменяют.
Заменить заводские тормозные трубки можно на: стальные, медные, медно-никелевые.
На легковых автомобилях (за редким исключением) стоят тормозные трубки диаметром 4,75 мм.; толщина стенки у стальных трубок 0,71 мм., у медных — 0,9 мм., у медно-никелевых — 0,71 мм.
Работать при замене трубок со стальными трубками — тяжело. Поэтому, как правило, для замены выбирают медные трубки — работать с ними легко.
Хотя, идеальным выбором были бы медно-никелевые трубки. По всем параметрам: коррозионная стойкость выше, внутреннее проходное сечение — как у родных стальных, легкость работы — почти как с медными. И одно “но” — цена метра медно-никелевой трубки — более, чем в три раза дороже просто медной. Поэтому широкого распространения в сфере ремонта медно-никелевая трубка не имеет. С трудом можно найти мастерскую, предлагающую замену на медно-никелевую трубку.

Медную трубку можно купить бухтой (от 10, до 100 метров), либо купить нужной длины, с развальцовками на концах трубок и штуцерами, как штучно, так и комплектом на автомобиль.
Так же можно купить любые возможные штуцера, соединители, и инструмент для развальцовки трубок.

II. Трубки, штуцера, соединители, инструмент. Заказ и покупка в интернет магазинах.

1. Поиск готовых трубок — развальцованных, со штуцерами.

Одним из самых известных источников поставки тормозных трубок и всего сопутствующего, является польская “Компания “WP” TОРМОЗНЫЕ TРУБКИ
www.pwpnet.pl/index.php?l=ru
Ни их сайте можно найти номера для заказа отдельных готовых трубок (или комплектов) на многие автомобили. Номера для заказа штуцеров и соединителей (и многого другого). Номера инструмента для самостоятельного изготовления тормозных трубок.
Можно сформировать поиск номера трубки по параметрам: штуцер 1, штуцер 2, длина трубки, и получить примеры применимости такой трубки по моделям авто, и номер для заказа.

Для примера (там нужно подставить в окошки циферки, означенные ниже):
европейский вариант авто (развальцовка концов трубок — “трибок”)
наконечник 1 — 105 (каталожный номер штуцера);
наконечник 2 — 105 (каталожный номер штуцера);
длина трубки — 300 (в миллиметрах).
Получаем индекс (не путать с номером) для заказа трубки в интернет-магазине: 105105300.
Если его разбить на части, видим — как формируется индекс:
105 (штуцер №1) 105 (штуцер №2) 300 (длина трубки в мм.)
Теперь, безо всякого подбора, мы можем сформировать индекс любой трубки для заказа. Для этого нам надо знать: номера нужных штуцеров, и длину. Сформированный индекс — забиваем в поиск сайта инет.магазина, и получаем варианты к покупке.
Однако, значение длины трубки для поиска — должно быть четырёхзначным, и перед длиной “300”мм. надо добавить “0”. Тогда индекс для поиска будет выглядеть так: 1051050300.

Или другой пример:
поиск для азиатского автомобиля (развальцовка концов трубок — воронка);
наконечник 1 — 116;
наконечник 2 — 116;
длина трубки — 300.
Здесь мы угадали с длиной, и получаем не только индекс (1161160300), но и два каталожных номера компании WP: WP- 118 (нужная нам трубка 300 мм.) и WP- 807 (трубка универсальная, 360 мм.)

Почему я уверенно нахожу трубки для европейских или азиатских автомобилей? По номерам штуцеров.
Если посмотреть на комплекты готовых трубок, то можно заметить, что штуцера № 105 — основные для европейских, а № 116 — основные для азиатских.
А поиск комплектов трубок — здесь:
www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=zpr

2. Трубка в бухтах.

Если же нам не хочется заказывать и ждать готовые трубки, но иметь возможность в любой момент самостоятельно разобраться с тормозными магистралями, то нам потребуется (кроме штуцеров, соединителей, и инструмента) — трубка в бухте.
Трубку в бухте найти и купить легко. Достаточно забить в поиск инет.магазина каталожный номер.

Рассмотрим номера медной трубки в бухтах:
1). На примере номеров компании WP.
Номер составляется так: WP47510, где:
WP — обозначение компании;
475 — наружный диаметр трубки (4,75 мм.);
10 — длина в бухте (10 метров), длину можно подставить нужную — 20, 25, 30, 50, 100.

2). На примере компании Patron (их трубка дешевле).
Номер составляется так: PHL4750900010, где:
PHL — обозначение компании;
475 — внешний диаметр трубки (4,75 мм.);
09 — толщина стенки (0,9 мм.):
00010 — длина (10 м.). длину в номере можно менять, и заказывать нужную.

Для стальной трубки в оболочке ПВХ, номер будет выглядеть так: WP47510ST, где расшифровка та же, что и у медной, а “ST” в конце обозначает материал трубки (сталь).

Читайте также:
Оппозитный двигатель – выигрывают ли его обладатели?

Для медно-никелевой, номер будет таким: WP47510CN, расшифровка та же что и у медной, а “CN” обозначает материал (медно-никелевый сплав). И к заказу доступны бухты только по 5 или 10 метров длины.

3. Штуцера, или наконечники трубок.

1). Самый распространённый штуцер торм.трубки европейских автомобилей.

тип резьбы метрическая
резьба M10x1
отверстие 5 мм
длина 17 мм
размер ключа 11 мм

Компания даёт вот такой номер: 5-100-105.
Но если этот номер вбить в поисковик инет.магазина, то… магазин выдаст несуразную цену (около 130 рублей).
Если же вбить номер Z-105, то получим искомый штуцер от “WP” ценой от 15 до 30 рублей (в зависимости от сроков поставки.
Z-105А — под ключ “на 11”
Z-105 — под ключ “на 10”

2). Самый распространённый штуцер тор. трубок азиатских автомобилей:

тип резьбы метрическая
резьба M10x1
отверстие 5 мм
длина 18 мм
размер ключа 10 мм

Компания даёт номер 5-100-116, но его часто нет в продаже. Если же воспользоваться номером Z-116, то получим искомое по цене от 14 рублей.

Z-116 — под ключ “на 10”

4. Соединители, или переходники трубок.

Их много разных, но мы рассмотрим три основных вида, для соединения трубок с развальцовками типа: “грибок” — “грибок” (европейские авто), “воронка” — “воронка” (азиатские авто), “грибок” — “воронка” (если нам надо комбинировать).

1). Соединитель типа “грибок” — “грибок”.

тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 шарик ( Flare ), S Type
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 шарик ( Flare ), S Type
размер ключа 14 мм
длина 23 мм

Компания даёт такой код 5-600-121, но по нему часто нет в наличии.
Если вбить код L121 или Т121 — получим искомое, стоимостью от 62 рубля.

L121
Т121

2). Соединитель типа “воронка” — “воронка”.

тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 воронка
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 воронка
размер ключа 14 мм
длина 23 мм

Компания даёт такой код 5-600-124, заказать по нему иногда невозможно.
Если вбить код L124 или Т124 — получим искомое, стоимостью от 124 рублей.

L124
Т124

3). Соединитель типа “грибок” — “воронка”.

тип резьбы 1 метрическая
резьба 1 M10x1
вальцовка 1 шарик ( Flare ), S Type
тип резьбы 2 метрическая
резьба 2 M10x1
вальцовка 2 воронка
размер ключа 14 мм
длина 23 мм

Компания даёт такой код 5600302, именно по нему заказывал в магазине. Но проверил сейчас — нет такого товара. И по кодам L302 или Т302 — тоже нету. Странно…
Впрочем, не очень-то и нужен этот переходник. Ниже, в практической части — объясню почему.

5. Инструмент.

1). Развальцовка трубок.
Если нам надо развальцевать медную трубку вальцовкой типа “грибок” или “воронка”, то достаточно недорогого инструмента для вальцовки.

а). Мастак 102-12416C Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубок, 4,75-12,7 мм

Приспособление для развальцовки и резки тормозных трубок, 4-16 мм, кейс, 10 предметов МАСТАК 102-12416C

Комплектация и описание:
• 1 шт — струбцина для зажима трубок, размеры: 4.75 мм, 5 мм, 6 мм, 1/4″ (6.35 мм), 8 мм, 10 мм, 1/2″ (12.7 мм);
• 1 шт — струбцина для развальцовки конусом;
• 7 шт — пуансоны для создания «грибка» методом вальцевания;
• 1 шт — приспособление для резки трубок диаметром до 32 мм.
Набор поставляется в пластиковом кейсе.

Материалы вальцовочных трубок:
алюминий, медь.

Технические характеристики:
Материалы комплектующих конструкционная сталь, инструментальная сталь (Cr-V, Mo), хром, оксидированное покрытие, пластик
Габариты, мм 300 х 210 х 60
Вес, кг 0,375

Хороший наборчик, по средней цене (около 3000 рублей). Примерно таким, купленным лет пятнадцать назад пользуюсь я.
И, хотя материал трубок указан “алюминий и медь”, им можно развальцевать стальную трубку вальцовкой типа “воронка”.

б). Прибор для вальцовки трубок WP FTD 414

Прибор развальцовывает (медных, медно-никелевых и стальных) c диаметром 4,75 mm
(3/16’’), 6,00 mm, 6,35 mm (1/4’’). с высадками в виде грибка (главным
образом для европейских автомобилей) и в виде воронки (для
азиатских автомобилей).

В комплекте с прибором используются:
— коробка
— инструкция по эксплуатации,
— Прибор развальцовывает,
— планки для зажима трубы диаметром 4,75 мм (3/16’);
— планки для зажима трубы диаметром 6,00 мм;
— планки для зажима трубы диаметром 6,35 мм (1/4’);
— высадки для трубы диаметром 4,75 мм (3/16’);
— высадки для трубы диаметром 6,00 мм;
— высадки для трубы диаметром 6,35 мм (1/4’);
— приспособление для снятия заусенцев.

Прибором можно работать как стационарно, так и мобильно (под машиной — в случае замены торм.трубки частично).
Этот прибор — в планах к приобретению.

2). Трубогибы.
Хотя медная трубка гнётся легко руками, но иногда хочется на видном месте (возле блока АБС, например) красивого гиба. Вот тогда желателен трубогиб.

а). Ручной трубогиб для трубок WP TB 312M

Читайте также:
Биение руля: причины и методы «лечения»

Ручной трубогиб для трубок диаметром 6 — 10 мм.
Угол гибки 0 — 180°.

Использую такой, но есть и аналоги подешевле.

б). Клещи трубогиб.

На фото “Клещи трубогиб Black Horn 00681“, где такие заказать — не знаю. Но что-то подобное, какой нибудь аналог, когда где увижу — обязательно приобрету.
Ими очень удобно гнуть трубку возле штуцера в узких местах, где даже медную — гнуть нелегко.

Поиском находится вот такой инструмент: “Клещи для трубопроводов (трубогиб) JTC 1811“. По виду — полный аналог клещей на фото.
JTC 1811

III. Пример работы из практики.

Разбирать детально простую вальцовку трубок или их полною замену — неинтересно. Там всё просто, и на Ютубе выложена куча видео с объяснениями и комментариями.
Интереснее рассмотреть частичную замену торм. трубки на автомобиле. Когда родная трубка, в целом хорошая, но имеет единичное повреждение. Когда мастер не имеет дорогого инструмента для вальцовки стальных трубок, но имеет простенький дешёвый бытовой. Но хочет добиться надежных соединений трубок.
И вся хитрость — в используемом соединителе торм. трубок! Ведь на стальной трубке дешёвым инструментом — мы можем развальцевать только “воронку”, и для надежного соединения нам нужно применить соединитель под вальцовку “воронка” со стороны металлической трубки. Со стороны же медной — вальцовка может быть любого типа.

1). Автомобиль — Ниссан. Родная вальцовка трубок — типа “воронка”.
Имеет вот такое повреждение стальной торм. трубки: протёрлась о подкрылок в нише переднего колеса, вблизи штуцера, далее — по всей длине до заднего торм.шланга в идеальном состоянии.
Менять всю, почти трёхметровую трубку — жалко, долго, дорого.

2). Принято решение менять трубку частично. На медную. Маленький кусочек.
Откусываем трубку в месте повреждения.
Обрезаем трубку на ровном участке, надеваем штуцер № Z-116.
Вальцуем стальную трубку типом “воронка” (без применения плашки), используя приспособление для вальцовки № 102-12416C

3). Изготавливаем медную трубку — чтоб надставить обрезанную родную. Выбираем штуцера, вальцуем.
И тут возможны два варианта применения разных соединителей, но помним, что стальная трубка имеет вальцовку “воронка”.
а). первый вариант:
соединитель № Т124 (“воронка” — “воронка”);
оба штуцера трубки-вставки № Z-116;
вальцовка обоих концов трубки производится в два этапа:
первый этап: вальцовка с применением плашки — типа “грибок”

второй этап: вальцовка струбциной — типа “воронка” (на “грибке”, не вынимая трубку из фиксирующего приспособления.

б). второй вариант:
соединитель № 5600302 (“грибок” — “воронка”)
штуцер к родному соединителю трубок на раме для вальцовки типа “воронка” № Z-116
штуцер к ремонтному соединителю трубок для вальцовки типа “грибок” № Z-105
вальцовка:
одного конца трубки (к ремонтному соединителю) — типа “грибок”;
второго (к родному соединителю) — типа “воронка” на “грибке” (как в первом варианте).

4). Гнём и соединяем трубки. Прокачиваем тормозную систему.

Замена тормозных трубок от чего зависит безопасность вашего автомобиля

Lada 2114 Снежная королева Logbook 20 Замена передних тормозных шлангов и тормозной жидкости

Всем доброго времени суток, решил я заняться обслуживанием тормозов.Первым делом уже давно хотел заменить тормозную жидкость, так как автомобилю уже 5 лет, и что-то мне подсказывает что её ни разу не меняли, хотя переодичность замены 45 000 км или три года эксплуатации. Всё это связано в большой гигроскопичность (впитыванием воды) тормозухи. Вода плохо сказывается на работе тормозов, так как у нее меньшая температура кипения, чем у тормозной жидкости. При нажатии на педаль тормоза — закипает вода и выделяются пузырьки воздуха, которые уменьшают усилие тормозов.Признаком того что тормозную жидкость нужно менять это изменение её цвета.

Темная тормозная жидкость

В моём случае она стала темно коричневой.

Но перед тем как заменить тормозуху я проверил всю тормозную систему, и решил заменить передние тормозные шланги, так как слева он был весь потрескавшийся. Да и обязательно их нужно заменять раз в 5 лет или 125 000 км.

На замену старым были куплены шланги фирмы БРТ. Тормозная жидкость ROSDOT Dot 4 plus , две медные шайбы, специальный ключ для тормозов и ключ на 15.

Тормозная и шланги

Для снятия шланга необходимо снять колесо. Затем извлекаем шланг из кронштейна на стойке. И обрабатываем места соединения шланга WD-40.Потом удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом отворачиваем штуцер тормозной трубки.

специальный ключ находится на штуцере тормозной трубки

Чтобы тормозная жидкость не вытекала надеваем на штуцер защитный колпачок от штуцера прокачки тормозов.

колпачок на штуцере

Ключом на 15 отворачиваем нижний наконечник шланга.

нижний наконечник шланга

Соединение шланга с тормозным суппортом происходит через медное кольцо, которое не подлежит повторному использованию.

Всё, шланг демонтирован, сборку производить в обратной последовательности, избегая перекручивания шланга, это можно определить по цветной полоске на его корпусе. Аналогично меняется шланг с другой стороны. Лучше всего их менять в паре.

Читайте также:
Как устранить основные неисправности и настроить карбюратор К-126Г своими руками

После установки необходимо прокачать систему тормозов.

А в моём случае и замену тормозной жидкости.Для этого понадобится большой шприц, прозрачная трубка, и новая тормозная жидкость.

прокачка заднего левого колеса.

Первым делом отсоединяем разъем от датчика уровня тормозной жидкости. Затем шприцом отбираем старую тормозную жидкость, оставив чуть меньше пол бочка, чтобы воздух не попал и заливаем новую до краёв.Потом очищаем от грязи штуцер прокачки ЗАДНЕГО ПРАВОГО КОЛЕСА, снимаем резиновый колпачок, одеваем трубку, другой конец опускаем в емкость с частично заполненной жидкостью. Затем помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза и после последнего нажатия, удерживает педаль в нижним положении. Отворачиваем штуцер прокачки на пол оборота, до начала выхода жидкости из штуцера. как только жидкость перестала идти закручиваем штуцер. После этого помощник опять нажимает на педаль и мы повторяем действия написанные ранее. Прокачиваем до тех пор пока не пойдет новая, более светлая тормозная жидкость. Далее прокачиваем ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО .После прокачиваем второй тормозной контур: ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ ЗАТЕМ ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ КОЛЕСО

Самое главное следить за УРОВНЕМ ЖИДКОСТИ В БАЧКЕ, чтобы не попал воздух в систему

После замены жидкости в обоих контурах доводим до уровня жидкость в бачке.

Всем спасибо за внимание и безотказных тормозов!

Порядок осуществления работ

Задние тормозные трубки ваз 2109

Перед тем как приступать к действиям, нужно предварительно подготовиться. В ходе подготовительных работ нужно очистить поверхность штуцерных трубок от загрязнений. Также нужно нанести специальный состав на все резьбовые соединения, так открутить гайки будет значительно легче. Помимо этого требуется подготовить гаечный ключ, запасную тормозную жидкость для доливания, небольшую ёмкость для сливания остатков жидкости из системы и подходящую виниловую трубку. Для удобного ремонта рекомендуется установить машину либо на эстакаду, либо на яму для осмотра:

  • Сначала крестовой отвёрткой откручиваются два самореза, которые фиксируют трубку к кузову ваз.
  • При помощи подходящего ключа откручивают 2 штуцера, посредством которых трубки крепятся к шлангу с регулятором.
  • Извлекается трубка.
  • После проведения всех необходимых работ трубки монтируются в противоположном демонтажу порядке.
  • Доливается тормозная жидкость.
  • Проверяется качество отремонтированных тормозов.

На более новых моделях ВАЗ трубки сначала отворачивают с основного цилиндра и тормозных шланг, только после этого заглушают отверстия. В таком случае придётся откручивать 3 крепёжные гайки и снимать пластиковое покрытие. Далее демонтируют пластины из металла и отсоединяют необходимые трубки от фиксаторов, если они повреждены, потребуется их замена.

Заменить заднюю тормозную трубку ваз 2109

Признаками проникновения воздуха в систему считается увеличение хода и смягченное проседание тормозной педали при нажимании. Нужно соблюдать определённую последовательность прокачки тормозов:

  • сзади справа;
  • спереди слева;
  • сзади слева;
  • спереди справа.

Помимо смены тормозной трубки может потребоваться смена тормозного шланга.

Как сменить тормозной шланг

Как правило, тормозная система любой машины должна постоянно быть в рабочем состоянии. Чтобы не допустить растрескивание и поломку резиновых тормозных шлангов, требуется периодически смазывать их силиконовой смазкой.

Для осуществления ремонта рекомендуется купить или обзавестись:

ключом 8-го или 10-го размера, который применяется для демонтажа тормозных трубок;
баллонным ключом;
ключом 17-го и 14-го размера;
прозрачной виниловой трубкой;
уплотнительными медными шайбами;
хорошо проникающей смазкой;
ёмкостью для слива «старой» тормозной жидкости;
новой жидкостью, рекомендуется обратить внимание на класс DOT-4.

Ваз 2109 тормозные трубки

  • Проводятся подготовительные действия. Машина устанавливается на ровное место, под колёса с обратной стороны по отношению к вывешенному колесу подкладываются упоры.
  • Передняя область машины (правая или левая) поднимается при помощи домкрата. Чтобы автомобиль не держался только на одном домкрате, в целях безопасности его ставят на колодки. Под действием баллонного ключа колесо легко снимается.
  • Все сменяемые резьбовые и фиксирующие детали системы обрабатываются хорошо проникающей смазкой, которая обеспечивает лёгкое откручивание. Желательно использовать смазку заблаговременно, чтобы она успела глубже проникнуть в соединения.

Крепление тормозных трубок ваз 2109

  • При помощи плоскогубцев нужно извлечь закрепляющую скобу шланга, которую можно найти на кронштейне кузова. Ключом 17-го размера наконечник шланга удерживается от прокручивания, а ключом 10-го размера откручивается штуцер трубки.
  • Тормозной шланг извлекается из кронштейна, надевается защитная заглушка на тормозную трубку. Такие меры необходимы для предотвращения утечки жидкости. 10-м ключом отвинчивается фиксирующий болт скобы, держащей тормозной шланг.
  • 14-м ключом отворачивается крепёжный болт от тормозного шланга, который нужно демонтировать. Установка нового элемента производится в противоположном порядке.

По окончанию замены нужно обязательно прокачать тормозную систему:

  • Для нормальной прокачки требуется долить жидкости в тормозной бачок до максимального предела. Со штуцера снимается защищающий колпачок, надевают на него заранее подготовленный прозрачный шланг, который опускается в ёмкость, залитую жидкостью. Таким образом, избавляются от проникшего в тормозную систему воздуха.
  • Можно привлечь к прокачке тормозов помощника, он будет жать на педаль тормоза до упора, удерживая её. Такие действия проделывают три раза. Одновременно нужно открутить штуцер прокачки 8-м или 10-м ключом. Если присутствует воздух, он быстро выйдет в ёмкость.
Читайте также:
Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно

При помощи детального видео и фото сменить заднюю тормозную трубку или шланг сможет своими руками даже непрофессионал. В этом деле не лишним будет подробная инструкция замены, а также советы и рекомендации от опытных мастеров. Если ремонт осуществляется впервые, нужно аккуратно откручивать и закручивать болты, дабы не нарушить резьбу. Чтобы трубки и шланги прослужили как можно дольше, следует покупать изделия только из качественных материалов, поэтому уместно отметить, что цена должна соответствовать качеству.

ПОЭТАПНАЯ ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА

Необходимо рассмотреть весь процесс поэтапно. Учтем все нюансы и особенности. К этому надо отнестись очень серьезно, так как тормозная система – наша безопасность.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ СНЯТИЯ ГТЦ С АВТОМОБИЛЯ

Для выполнения такой операции желательно иметь рядом помощника и нужные инструменты:

  • Гаечные ключи на «10», «13»,и «17»;
  • Специальный ключ для отвинчивания штуцеров тормозных трубок;
  • Пассатижи;
  • Ветошь;
  • Щётка по металлу;
  • Жидкость для доливки.

Также необходимо обеспечить наличие места, где в случае необходимости придётся раскладывать детали этого разобранного изделия. Давайте рассмотрим вопрос о том, как заменить главный тормозной цилиндр своими руками. Дело – это не очень сложное и справиться с ним можно примерно за 30 минут, это в том случае, если вдруг не возникнут непредвиденные обстоятельства.

КАК СНИМАЮТ ГТЦ

При снятии необходимо выполнить следующие действия:

  1. Первым делом необходимо отсоединить проводку от датчика уровня тормозной жидкости, который находится в крышке бачка на ГТЦ;
  2. Следующим шагом будет снятие крышки с бачка и откачка из него жидкости. Для этой цели хорошо подходит медицинский шприц большого объёма;
  3. Теперь нужно воспользоваться специальным гаечным ключом и отвернуть штуцера трубок, которые подсоединены к ГТЦ;
  4. Отведите эти трубки в сторону, чтобы замена ГТЦ ВАЗ происходила без помех;

После этого можно гаечным ключом на «17» отвернуть две гайки, которые крепят ГТЦ к корпусу вакуумного усилителя;

  • Заключительным шагом будет снятие его с вакуумного усилителя.
  • Перед тем как поменять главный тормозной цилиндр, необходимо разобрать, осмотреть и сделать дефектовку старого цилиндра. Возможно, у вас получиться восстановить его работу. Можно выполнить ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114 в том случае, если имеется износ только резиновых уплотнительных манжет, но не выявлена выработка на зеркале цилиндра. При её наличии, ремонт будет бесполезной затеей.

    Осмотр подтвердил тот факт, что требуется замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2114. В таком случае предстоит покупка нового ГТЦ в автомобильном магазине или авторынке. Стоимость главного тормозного цилиндра может колебаться от 800 до 1500 рублей, зависит цена от производителя таких изделий.

    ВЫБОР НОВОГО ЦИЛИНДРА И ЕГО УСТАНОВКА

    Следует обратить внимание при покупке на наличие заглушек на всех отверстиях в главном тормозном цилиндре.При их отсутствии может попасть влага во внутреннюю часть, вследствие этого могут возникнуть очаги коррозии. Если со старого изделия снимается бачок для тормозной жидкости, желательно приобрести новые втулки для его установки в новый ГТЦ

    Существует большая возможность их деформации при его снятии.

    После того как вами выбран ГТЦ и приобретён, можно приступать к его установке. Её начинают с установки бачка.

    Далее поступают таким образом:

    Устанавливают цилиндр на своё место и крепят двумя гайками к корпусу вакуумного усилителя;
    Под корпус установленного изделия подкладывают пустую ёмкость с широкой горловиной или ветошь;
    Заполняют бачок тормозной жидкостью до верхней отметки max;
    Следующим шагом будет осуществляться проверка работоспособности цилиндра. Чтобы провести это действие, нужен помощник, который будет «легонько» качать педаль тормоза. Водитель должен закрыть пальцами все четыре отверстия на ГТЦ и дождаться появления из них жидкости. Она должна появиться сначала в двух передних, а затем и задних отверстиях

    Помощник удерживает педаль в нажатом состоянии, а водитель быстро подсоединяет передние, затем задние трубки и затягивает их;
    Теперь можно ставить на место тормозные трубки. Это делать необходимо, не торопясь и с осторожностью, чтобы не повредить резьбовую часть на штуцерах или в корпусе цилиндра.

    На этом работы по замене ГТЦ завершены. Осталась одна маленькая деталь, это прокачка тормозов ВАЗ 2114. Это тема уже для отдельной статьи, а пока удачи на дорогах.

    Тормозные трубки: применение, причины износа и замена

    Нормальное функционирование системы тормозов невозможно без качественных каналов. Тормозные трубки выступают гарантией безопасности водителя и ряда пассажиров. Проверять изделия на предмет целостности важно. Ведь выход из системы тормозной жидкости приводит к невозможности быстрой остановки транспортного средства.

    1. Основные функции и виды тормозных трубок
    2. Развальцовка тормозной трубки
    3. Почему ломаются тормозные трубки?
    4. Замена тормозных трубок
    5. Практические советы по профилактике износа трубок тормозных

    Основные функции и виды тормозных трубок

    Чтобы понять предназначение тормозных трубок, необходимо изучить полный процесс. Когда водитель желает остановить автомобиль, он нажимает на педаль. Под действием главного цилиндра по каналам движется специальная жидкость. Тормозная трубка представляет собой инфраструктуру целостной системы. Ее главная роль – обеспечение доставки усилия к тормозным колодкам колес. Изделия имеют основной и дублирующий контуры.

    Читайте также:
    Самостоятельная диагностика и замена помпы на автомобиле ВАЗ 2114/15

    Тормозная трубка в большинстве случаев производится из стали или меди. На рынке представлены моделями:

    • шланги из плотной резины. Изделие включает нескольких частей, удерживая в себе тормозную жидкость. Слой сетки из стали исключает деформирование под высоким давлением. Покрытие резиной обеспечивает высокий уровень гибкости и устойчивости к влаге. Левая тормозная трубка ничем не отличается от правой;
    • армированные шланги. Изделие имеет внутренний слой в виде пластиковой трубки высокой прочности. Внешнее покрытие представлено специальной сеткой-тесьмой из металла. Конструкция позволяет надежно контролировать процесс торможения. Минусом трубки является ее способность царапать все вокруг. Производители часто покрывают изделие слоем ПВХ. Трубки тормозные передние прослужат несколько лет.

    Развальцовка тормозной трубки

    Развальцовка тормозной трубки

    Процесс развальцевания тормозных трубок представляет собой специальную деформацию краев изделия. Действия производятся для формирования герметичных стыков. Диагностика технического состояния шланг осуществляется по ряду причин:

    1. В момент нажатия педали возникает сильные скрипы и пульсации. Общая длина тормозных трубок у каждой модели авто разная.
    2. Расстояние тормозного пути транспортного средства продолжительно.
    3. Тормозная педаль имеет свободный ход.
    4. Специальная жидкость часто уходит.
    5. Высокий износ колодок.
    6. Барабаны нагреваются.
    7. Транспортное средство на дороге постоянно тянет в бок.

    Основным признаком выхода из строя трубок является увеличение тормозного расстояния транспортного средства.

    Почему ломаются тормозные трубки?

    Анализ состояния системы тормозов на авто можно провести самому. Если обнаружили серьезные неприятности, воспользуйтесь услугами квалифицированных специалистов. В профильных центрах осуществляется диагностика и профессиональный ремонт системы авто. Причины замены тормозных трубок следующие:

    • головка шланги из шести граней рассыпалась;
    • канал засорился;
    • преобладание коррозионных процессов;
    • образование микротрещин;
    • разрушительное влияние факторов внешней среды.

    Проверять техническое состояние каналов следует каждый год. При интенсивном использовании машины трубки подлежат замене на каждые 60-70 тыс. пробега.

    Замена тормозных трубок

    Простые ремонтные работы без проблем можно выполнить дома. Осуществить замену тормозной магистрали не составит труда:

    • разместите траснпортное средство на выровненной поверхности;
    • снимите колесо спереди;
    • открутите штуцерок на участке магистрали. Удерживайте шланг от проворачивания;
    • снимите скобу и удалите наконечник;
    • удалите патрубок с цилиндра;
    • проверните испорченный шланг;
    • поставьте на место новое изделие.

    Сбор системы выполняется в обратном порядке. Следите внимательно, чтобы шланг не перекручивался. Для этого на изделие нанесена цветная полоса по все длине. Не менее актуальным является реставрационный процесс. Все действия выполняются поэтапно:

    1. Откручиваем трубку от тормозного цилиндра или суппорта (правая тормозная трубка или левая).
    2. Делаем разрез канала.
    3. Удаляем поврежденную область изделия.
    4. Обезжириваем край бензином.
    5. Зажимаем плотно шланг клещами. Край должен выходить на 0,5 см.
    6. Зачистите фаску. В конце работы удалите стружку.
    7. Устанавливаем на трубке штуцер.
    8. Край шланги размещается в специальном приспособлении. Далее проводится развальцовка. Применение тормозных трубок не ограничивается лишь на легковых авто.

    Восстановленный трубопровод продувается потоком воздуха. Элементы каналов соединяются между собой специальным переходником. В конце не забудьте прокачать систему. После этого автомобиль готов к использованию. Трубка тормозная задняя меняется по схожему алгоритму. Экономить на качестве расходного материала не стоит. В противном случае вы усугубите поломку авто.

    Практические советы по профилактике износа трубок тормозных

    Современные конструкции тормозной системы на легковых и грузовых авто примерно схожи. Чтобы продлить срок полезной службы изделий, возьмите на вооружение следующие советы:

    • отдавайте предпочтение сертифицированным сервис-центрам;
    • своевременно меняйте тормозную жидкость. Опытные владельцы авто выполняют данные действия каждые 35 тыс. км пробега;
    • обкатывайте новые диски и колодки. Избегайте длительных торможений;
    • обращайте внимание на сигналы бортового компьютера авто. Современные модели информируют владельцев о различных поломках;
    • применяйте только качественные комплектующие. Детали должны соответствовать требованиям производителя;
    • используйте только качественную смазку для суппортов. Очистите узел от пылевых частиц, элементов грязи;
    • постоянно следите за исправностью колес машины. Не ставьте шины и диски, которые не предусмотрены для модели.

    Замену тормозных трубок при их повреждении лучше всего выполнить целиком. Не допускается вставлять специальные вставки или паять поврежденные участки. Не стоит экономить на ремонте, так как деньги не сопоставимы по ценности с жизнью родных и близких. Рабочая трубка тормозной системы – залог безопасности при движении на машине.

    Ремонт и изготовление тормозных трубок

    Поднимаем, осматриваем. Если есть проблема – предлагаем варианты. БЕСПЛАТНО

    Новая система с гарантией

    На все изготовленные нами участки даем гарантию.

    Мы знаем что со временем на автомобилях с большим пробегом (больше 150 тысяч) или после аварий могут придти в негодность тормозные трубки. Как следствие – передвижение на таком автомобиле уже очень рисковано.

    Стоимость услуг по ремонту и изготовлению тормозных трубок:

    • Диагностика – БЕСПЛАТНО!
    • Изготовление тормозных трубок от 1 500 р.

    Время в работе – от 2 до 6 часов

    Не новость, что тормозная система – сложный механизм, состоящий из множества деталей, одной из которых являются тормозные трубки, элементы подачи тормозной жидкости к неподвижным агрегатам.

    Читайте также:
    Регулятор давления топлива ВАЗ 2110 – как проверить и поменять?

    В отличие от суппортов или тормозных колодок меняются они крайне редко, в основном после аварий или после многолетнего износа. Но главное, при возникновение неполадок, изломов или утечек проблема становится чрезвычайно серьезной, вы не сможете ездить на автомобиле у которого не срабатывают тормоза.

    При этом, зачастую кажется, что это мелочь и починить ее можно в любом гараже, да как бы не так. Для ремонта тормозных трубок нужно не только желание починить, но и знание их расположения, методы спайки и оборудование. Например, для прокачки системы или поиска места излома, таким образом, дело которое казалось пяти минутной проблемой, превращается в многочасовой ремонт.

    Обратился владелец Хонды – “приговорили” тормозную трубку на осмотре. Спросил можем ли помочь, купить и установить оригинальную.

    За 3 часа изготовили и заменили поврежденный участок. Стоимость – 6 400 р., с деталями и работой.

    Быстрый ремонт тормозных трубок на Volkswagen, приехала машина не способная самостоятельно тормозить. Потрат.

    Ремонтом и изготовлением тормозных трубок занимаемся давно.

    Делаем оперативно и на совесть (мы на работы даем гарантию и нам выгодно чтобы вы по этой проблемме к нам больше не обращались. Стоимость работ не зависит от класса авто – только от сложности работ и трудозатрат.

    На все работы по ремонту и изготовлению тормозных трубок мы даем гарантию 1 год на комплектующие и работы.

    Обращайтесь – бесплатно консультируем и диагностируем

    Наименование работ Цена Комментарий
    Визуальная диагностика Бесплатно Автомобиль поднимается на подъемнике и производится полный осмотр тормозной системы
    После этих работ мастер озвучивает планируемую стоимость работ, и выдает реккомендации о состоянии автомобиля и возможности его дальнейшей эксплуатации БЕЗ ремонта.
    Вы можете обдумать и запланировать ремонт на другой день, или сразу начнем ремонт.

    Скажем так, в последнее десятилетие ситуация на автомобильном рынке серьезно изменилась, качество материалов, интервалы между обслуживаниями автомобиля стали короче, а то значит, за автомобилями надо внимательно следить, тем более за тормозной системой.

    Первые симптомы неполадок с тормозными трубками, следующие:
    Увеличение тормозного пути – банально,но точно заметите, машина не перестает тормозить, но увеличивается дистанция торможения, хотя педаль при нажатие упругая. Мигание датчика недостатка тормозной жидкости – если автомобиль укомплектован данным датчиком, то он начнет переодически загораться и тухнуть в зависимости от манеры вождения. Свободный ход педали тормоза – финальная стадия, предал перестает быть упругой при нажатие и очень медленно возвращается.

    Вышеперечисленные признаки указывают на необходимость выполнения ремонтных работ с тормозной системой и в частности неисправность будет в тормозных трубках. Заметив данные симптомы, приезжайте к нам на диагностику, наш сервис укомплектован профильным оборудованием для устранение неполадок тормозной системы, по этому диагностированию проведем быстро и точно выявим проблемные места.

    Подробнее про ремонт тормозных трубок, у данных работ действительно большой разброс цен, заменить кусочек тормозной трассы обойдется в 2000 руб., а вот полная замена под ключ, может обойтись и в 20 000 руб. Такой разброс цен продиктован условиями работы и характеристиками поломки.

    Приехав на диагностику, вы получите точную стоимость и корректные сроки выполнения работ. Чаще всего, обьем работ не значительный и вы сможете забрать свой автомобиль уже в этот же день.

    Наименование работ Цена Комментарий
    Электронная диагностика Бесплатно К автомобилю подключается сканер и считываются ошибки в бортовом компьютере
    Визуальная диагностика Бесплатно Автомобиль поднимается на подъемнике и производится визуальный осмотр системы выхлопа
    После этих работ мастер озвучивает планируемую стоимость работ, и выдает реккомендации о состоянии автомобиля и возможности его дальнейшей эксплуатации БЕЗ ремонта.
    Вы можете обдумать и запланировать ремонт на другой день.

    Стоимость услуг по замене катализатора в автосервисе

    • Диагностика – БЕСПЛАТНО!
    • Удаление катализатора – 14000 руб
    • Удаление катализатора (автомобили с AdBlue / Bluetec) – уточнять по телефону!

    Не хитрые советы автомобилистам -профилактика и ремонт гидравлических систем

    Полезные советы по гидравлическим системам

    Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня хочу продолжить тему про полезные советы автомобилистам. Большинство современных автомобилей оснащены гидравлическими системами тормозов и сцепления, гидравлическими амортизаторами, а некоторые модели имеют и «разрезные» стабилизаторы поперечной устойчивости и гидроусилитель рулевого управления. Все эти системы требуют систематического контроля, ухода, а при необходимости даже ремонта.

    Пока перечисленные системы автомобиля исправны, то их присутствие автолюбителями даже и не замечается и обычно о них вспоминают при появлении различного рода неисправностей. А как известно людям, — болезнь легче предотвратить, чем лечить! Поэтому совет автомобилистам, -профилактике систем гидравлики необходимо периодически уделять свое внимание во избежание «неожиданных» больших проблем. Либо нужно сезонно обращаться за подобной услугой в автосервис, или проводить профилактический осмотр и ремонт авто своими руками.

    Все эти системы работают на принципе гидравлики, заключающемся в том, что жидкость не сжимается и может передавать значительные усилия за счет создаваемого давления в системах. Это правило действует лишь в том случае, когда система исправна, т.е. она герметична, а жидкость для гидравлики не имеет каких-либо примесей или воздуха.

    Поэтому советую, первое на что следует обращать свое особое внимание при диагностике этих систем, это их герметичность. Любые подозрительные пятна, либо следы протекания должны сразу быть обследованы, а найденные неисправности устранены. Обычно с появлением пятен или течи появляются проблемы в системах гидравлики ваз. Как правило, если течь не связана с нарушение целостности трубопроводов или шлангов в системах гидравлики ваз, то это вызвано износом резинотехнических изделий (РТИ): пыльников сальников или манжет в гидросистеме.

    Если в данном случае рассматривать систему тормозов, относящуюся к системам жизнеобеспечения автомобиля, то она по умолчанию должна всегда находиться только в заведомо технически исправном состоянии.

    Любая выявленная неисправность должна быть сразу устранена. Не советую откладывать на спасительное «завтра», так как для автомобиля с неисправными тормозами «завтра» может не наступить…

    Совет автомобилистам по тормозной жидкости

    Особенно подвержены появлению течи системы тормозов и сцепления автомобиля, владельцы которых не эксплуатируют их в зимний период времени. Это связано с тем, что тормозная жидкость гигроскопична, т.е. обладает способностью притягивать, впитывать влагу, а вместе с влагой в систему проникает пыль, различные мелкие частицы грязи и пр.

    Плюс к этому влага создает очаги коррозии в трубопроводах, что также добавляет в жидкость частицы разложения металла. Так как автомобиль не эксплуатируется длительный период времени, вся грязь под собственным весом оседает на дно бочка главного тормозного цилиндра, а также сцепления.

    Далее по тормозным трубка и шлангам грязь под давлением гидравлики доходит до задних рабочих цилиндров системы тормозов и сцепления. Когда же весной владелец начинает совершать первые поездки, то зачастую появляется течь в районе главного или рабочего цилиндров, приводя к отказу либо системы тормозов, либо системы сцепления. Это связано с тем, что как только владелец начал эксплуатировать свой автомобиль, он соответственно работает педалью сцепления и тормоза.

    Поршня цилиндров приходят в движение под давлением жидкости и резиновые манжеты поршней «режут» свои внешние кромки о частицы грязи, скопившейся в нижней части цилиндра. Соответственно появляются не плотности между зеркалом цилиндра и манжетой, в результате жидкость начинает перепускаться между контурами цилиндра, либо появляется течь жидкости через резиновое уплотнение цилиндров. Это сказывается на снижении эффективности работы системы или ее полном отказе. Плюс к этому, если в системе залита тормозная жидкость сомнительного производства, то она может быть агрессивна ко всем резиновым элементам системы.

    Такая жидкость вызывает разбухание манжет, разъедание всех резиновых элементов, как правило, это заканчивается отказом какой-либо из систем гидравлики. То же самое можно сказать про автомобили, где тормозная жидкость либо вообще не менялась от рождения, либо производилась только ее доливка и в системе накоплено много посторонних примесей.

    Бывалые автомобилисты советуют всегда придерживаться сроков замены тормозной жидкости, предписанные заводом-изготовителем, что будет гарантировать надежную работу гидравлических систем. Так компания Мерседес обязывает всех покупателей автомобилей их марки, производить замену тормозной жидкости через 1 года эксплуатации, в противном случае авто снимается с гарантии.

    Совет по ремонтным комплектам

    Для ремонта гидроцилиндров ваз тормозной системы или системы сцепления промышленностью выпускаются специальные ремонтные комплекты рти ваз, содержащие все необходимые элементы взамен изношенных.

    Перед установкой ремонтного комплекта ваз советую осмотреть снятый цилиндр на предмет его пригодности к дальнейшей эксплуатации…

    На зеркале цилиндра не должно быть следов задиров, раковин и глубоких очагов коррозии, в противном случае такой цилиндр подлежит замене.

    Советы по профилактике гидравлических систем

    Иногда течь рабочего (колесного) цилиндра тормозов ваз барабанного типа (обычно это задний контур) может быть вызвана поломкой стягивающей пружины или ее соскакивания с колодок. В этом случае поршень цилиндра при нажатии на тормоза просто выдавливает не сдавленную пружиной колодку, в результате тормозная жидкость вытекает.

    Советую снять барабан, вернуть поршень цилиндра на место, установить новую пружину, вытереть все насухо, прокачать тормоза и можно продолжать движение. Иногда место протекания тормозной жидкости не удается обнаружить, а тормоза либо слабые, либо совсем отсутствуют. Часто это вызвано течью через резиновое уплотнение в главном цилиндре тормоза ваз, когда подтекающая тормозная жидкость уходит в корпус вакуумного усилителя тормозов.

    Обычно жидкость оставляет неприметный след на корпусе усилителя в месте ее соединения с главным тормозным цилиндром. После снятия главного цилиндра жидкость нужно откачать из корпуса усилителя тормозов с помощью медицинской груши или шприца. Это удобно сделать через отверстие для обратного клапана на корпусе усилителя, куда подсоединяется шланг от впускного коллектора ваз.

    На моделях ваз без вакуумного усилителя «искать» следы тормозной жидкости советую в салоне автомобиля под педалью тормоза или сцепления. Совет опытного автомобилиста. При замене неисправного шланга сцепления ваз, рабочий цилиндр при откручивании шланга удобно удерживать шведским или разводным ключом, захватив цилиндр в районе «ушек» под болты его крепления к кожуху сцепления.

    Если же отдать шланг от цилиндра не удается, то нужно отдать трубку сцепления от главного цилиндра и снять все соединение полностью (трубка, шланг, рабочий цилиндр), затем уже разобрать с помощью тисков. При проведении профилактического осмотра систем гидравлики ваз советую особое внимание уделять целостности трубопроводов, шлангов и общей герметичности систем. Так не допускается на трубопроводах появление вздутий, следов от ударов, сильных очагов ржавчины и течи жидкости. При появлении перечисленных неисправностей трубопровод необходимо экстренно заменить.

    Не хитрые советы по тормозным трубкам

    Для замены лучше всего приобретать двухслойный стальные или же медные трубки. Трубки могут быть как сразу отформованными для прокладки по кузову автомобиля, так и просто в виде прямых отрезков произвольной длины.

    Советую приобретать сразу отформованные тормозные трубки, так как они уже готовы к установке. Они имеют штуцера на концах и заводскую развальцовку концов трубки. Если же приобретать прямую трубку, то необходимо предварительно по снятой трубке, которая подлежит замене, вымереть ее длину, а также приобрести соединительные штуцера, оснастку для сгибания трубки и развальцовки ее концов.

    Если это будет лишь разовая замена, то выгибать трубку своими руками, а также приобретать оснастку не рекомендую. Если все же для замены приобретена прямая тормозная трубка, то выполнить ее сгибание по форме старой трубки можно с помощью пружины, внутренний диаметр которой позволяет вставить в нее тормозную трубку. А для развальцовки концов трубки можно обратиться на СТО, где есть необходимая для ремонта оснастка.

    На тормозных шлангах не допускаются какие-либо трещины, вздутия, потертости и при их обнаружении тормозные шланги ваз подлежат замене. В случае, если тормозная трубка лопнула в дороге и ее нечем заменить, то можно ее просто заглушить. Для этого необходимо разрезать ее по месту течи и заглушить подходящим по диаметру болтом, который должен очень туго войти внутрь трубки. Для подстраховки трубку можно еще и перегнуть, а затем стянуть в месте ее сгиба хомутом.

    Далее надо прокачать тормоза и добираться до гаража на малой скорости. Совет начинающим автомобилистам уделять профилактике систем гидравлики ваз своевременное внимание, и вы сможете устранить проблему в ее зарождении. Всегда будете уверены в надежности и безопасности вашего автомобиля, вас и ваших близких.

    Замена тормозных трубок о ремонте и профилактике

    Бывает, что в процессе эксплуатации автомобиля в силу различных причин требуется замена тормозных трубок. Иногда ремонт и замена этих частей должны осуществляться даже не из-за поломки, а в профилактических целях. Почему это происходит и как самостоятельно провести ремонт тормозной магистрали, постараемся развернуто рассказать чуть ниже.

    Когда нужна замена тормозных трубок и прочий ремонт системы?

    Трубки и шланги тормозной системы служат для передачи усилия, идущего при помощи жидкости от педали на главный цилиндр, и далее к рабочим, которые установлены на опорных дисках. Соединяются трубки с цилиндрами и распределительными узлами при помощи конусных муфт.

    Необходимо заметить, что внешний осмотр состояния тормозной системы вполне возможно провести самостоятельно, однако в случае возникновения какой-либо неисправности лучше обратиться за помощью в специализированный центр, где проводится диагностика и квалифицированный ремонт системы автомобиля, а также замена жидкости.

    Согласно рекомендациям изготовителей, проверка работоспособности всех узлов автомобиля должна проводиться в соответствии с графиком регламентных работ. Диагностика тормозной системы осуществляется 1 раз в 2 года (или через каждые 50 000 км пробега). Прорезиненные шланги подлежат замене после 125 000 км независимо от их технического состояния.

    Основные неисправности системы тормозов:

    • существенное увеличение пути торможения автомобиля;
    • при нажатии на педаль появляется пульсация и слышен скрип;
    • большой свободный ход педали торможения;
    • утечка жидкости;
    • перегрев тормозных барабанов;
    • при нажатии на педаль автомобиль начинает уводить в сторону;
    • растрескивание тормозных шлангов;
    • неравномерный износ колодок.

    Как сделать ремонт тормозных трубок?

    Как самостоятельно восстановить поврежденную магистраль? Ремонт тормозных трубок требует от водителя определенного опыта и умения пользоваться слесарными инструментами. Но не все так сложно. Далее поэтапно изложен процесс реставрации поврежденной системы.

  • Вначале необходимо открутить трубку от тормозного цилиндра или суппорта.
  • При помощи трубореза производится разрез трубопровода в нужном месте.
  • Удаляется поврежденный участок.
  • Край трубки обезжиривается бензином.
  • Зажимают трубку клещами так, чтобы ее край выступал примерно на 50 мм.
  • При помощи дрели внутри трубки на краю снимается фаска.
  • По окончании нужно удалить остатки стружки.
  • Далее на трубку насаживается штуцер.
  • Край трубки вставляется в специальное приспособление и проводится ее развальцовка.

    Отремонтированный трубопровод продувают сжатым воздухом и соединяют с магистралью при помощи специального переходника. Теперь осталось только прокачать тормозную систему, и автомобиль готов к дальнейшей эксплуатации.

    Замена передних тормозных шлангов своими руками

    На что необходимо обращать особое внимание во время проведения визуального осмотра тормозной системы:

    • металлические трубки не должны иметь явных механических повреждений и различных деформаций;
    • прорезиненные шланги должны быть эластичными без трещин и разрывов. Следует особое внимание уделять качеству заделки шлангов в наконечниках. Не допускать попадания на них горючего и смазочных материалов;
    • крепежные скобы должны быть в удовлетворительном состоянии;
    • в местах соединения трубок с главным цилиндром, бачком и магистралью не допускается просачивание жидкости.

    Простейшие ремонтные работы можно провести даже в домашних условиях. Например, замена передних тормозных шлангов осуществляется в такой последовательности:

  • Установить автомобиль на ровную площадку.
  • Снять переднее колесо.
  • Отвернуть штуцер тормозной магистрали, при этом ключом следует удерживать шланг, чтобы он не провернулся.
  • Снять скобу и вынуть наконечник из кронштейна.
  • Открутить штуцер шланга от рабочего цилиндра.
  • Отвернуть поврежденный шланг от тормозной трубки.
  • Ввернуть новый шланг.

    Дальнейшая сборка системы проводится в обратном порядке. Необходимо следить, чтобы шланг не перекручивался. Для контроля за этим на него нанесена продольная цветная полоска. Таким же образом проводится замена шлангов на заднем мосту.

    «Вечные» запчасти: почему стоит внимательно контролировать износ тормозных трубок и шлангов

    Эти детали почти всегда производитель считает «вечными», во всяком случае в техрегламенте обслуживания любого автомобиля вы не найдете упоминаний об их замене. Но, как и все детали тормозной системы, они должны осматриваться специалистом при каждом ТО. А на машинах старше десяти лет стоит уделить этим узлам повышенное внимание. Речь о тормозных трубках и шлангах, деталях незаметных, надежных, но тем не менее совсем не вечных.

    Гидравлические тормоза являются непременным атрибутом практически любой легковой машины уже на протяжении 80 лет. Конструкция их максимально надежна и проста, так что и обслуживания она требует минимального.

    Для большинства машин это регулярная проверка тормозных дисков, колодок, замена тормозной жидкости по регламенту. Ресурс таких элементов, как тормозные трубки и тормозные шланги, при регулярной замене жидкости и антикоррозийной обработке днища и элементов подвески оказывается достаточно большим, чтобы о них не вспоминали длительное время. Но в том и беда: после перехода с обслуживания «по регламенту» на обслуживание «по факту» о таких важных процедурах, как замена тормозной жидкости, попросту забывают, в лучшем случае ограничиваясь прокачкой тормозных магистралей при замене колодок раз в три-четыре года. А проверку состояния трубок и шлангов не проводят вовсе. К чему это может привести?

    Тормозные магистрали автомобилей в заводском исполнении практически всегда выполнены из мягкой стали с полимерным покрытием. Сталь достаточно прочный материал, и тормозные трубки из нее практически не боятся ударов, устойчивы к вибрациям и нагреву, и даже при разрушении подвески тормозная трубка может выдержать значительное усилие на разрыв. К тому же сталь не создает лишних гальванопар с материалами суппортов, блока АБС и главного тормозного цилиндра — там обычно используются сталь и алюминий. Впрочем, широко применяемые в прошлом медные тормозные магистрали не сдают свои позиции в ремонтных комплектах или при изготовлении трубок «по месту». А еще их можно встретить на мелкосерийных моделях машин даже известных марок. Скорее всего, отказ от медных трубок в массовом автомобилестроении связан в основном с экономическими причинами: медь стоит заметно дороже стали, а в массовом производстве ее достоинства в виде более высокой пластичности и простоты развальцовки, способности к самоуплотнению соединений при нарушении геометрии стыка не востребованы.

    При давлении в тормозной магистрали менее 100 кгс/см 2 прочности бесшовных труб из меди или алюминия вполне хватает для надежной работы. Сертификационные требования к трубкам тормозных магистралей включают в себя работоспособность при давлении порядка 200кгс/см 2 и прочность на разрыв не менее чем 1000кгс/см 2 .

    Тормозные шланги обеспечивают высокоподвижные соединения тормозных магистралей непосредственно с тормозным механизмом, а в случае зависимой подвески — с тормозной магистралью балки. Помимо требований к пластичности и способности выдержать давление, создаваемое в тормозной системе, они также должны быть достаточно теплостойкими, поскольку часто примыкают непосредственно к суппорту и часть шланга работает с высокой рабочей температурой (от 150 и даже 200 ºС). Материал тормозных шлангов — это обычно синтетические каучуки, политетрафторэтилен (ПТФЭ), сталь и другие материалы для армирования.

    Факторы износа

    Стальные трубки в основном боятся коррозии. Предпосылок к тому сразу несколько. Это прежде всего естественная электрохимическая коррозия из-за применения медных и латунных штуцеров и шайб в системе. Новые тормозные системы стараются обходиться без потенциальных гальванопар, но при нормальной эксплуатации повреждения от такой коррозии невелики и нивелируются присутствием алюминиевых компонентов в системе.

    Внутренняя коррозия тормозных трубок связана с гигроскопичностью тормозной жидкости: при ее несвоевременной замене тормозная трубка начинает постепенно корродировать изнутри, а ингибиторы коррозии со временем вырабатываются. Наружная поверхность тормозной трубки повреждается по многим причинам. Вполне естественное механическое воздействие частиц грунта и камней со временем может повредить не закрытые кожухами элементы трассы. Пластиковое покрытие просто стареет, а подпленочная коррозия, масла и агрессивные жидкости разъедают и разрушают его.

    Повреждения кузова при ДТП и неквалифицированном ремонте также встречаются. Если не осуществлять специальную обработку антикоррозийными составами, наружная поверхность постепенно корродирует до образования свищей. Но чаще всего вибрации и рабочее давление разрывают трубку раньше.

    Дополнительными факторами, негативно влияющими на сохранность тормозных трубок, становятся загрязнение поверхности грунтом и гигроскопичными материалами, повреждения опор, коррозия соседствующих элементов, попадание на наружную поверхность масел и агрессивных химических составов, использование некачественной тормозной жидкости, а также неквалифицированное вмешательство при ремонтах. Как показывает практика, у машин, имеющих коррозийные повреждения кузовных панелей днища, вероятность повреждения коррозией и тормозных магистралей стремится к 100%, а срок службы заводского защитного покрытия составляет примерно 10–15 лет в условиях крупных городов.

    Повреждения тормозных шлангов более многообразны и практически не связаны с коррозией. На первом месте по числу повреждений последствия ошибок сервиса: повреждения завальцовки наконечников, перетирание и несоблюдение правил прокладки магистралей. Причина обычно в нарушении нескольких простых правил. Вывешивание суппортов на шлангах при ТО повреждает как завальцовку, так и армирование шланга, создает предпосылки для воздействия агрессивных сред на металлическую сетку второго слоя армирования. Повреждение прокладки тормозных шлангов, поломки крепежных элементов или использование неподходящего крепежа создают предпосылки для протирания шлангов о колеса, элементы привода или подвески. Перегибы и неправильное закрепление вызывают ускоренное старение материалов шлангов. На втором месте естественный износ из-за старения эластичного покрытия и армирующих материалов шланга под воздействием перепадов температур, агрессивных сред и давления.

    Повреждения эластичных соединений далеко не всегда связаны с утечкой тормозной жидкости. Например, стандартным следствием повреждений и износа является увеличение диаметра под нагрузкой или даже появление «грыжи» из-за ослабления армирующего пояса. Подобного рода повреждения приводят к уменьшению эффективности работы тормозной системы и снижению качества работы систем ABS и ESP. К сожалению, выявить подобную неисправность достаточно сложно.

    Течи также представляют большую опасность, но при правильном подходе к техобслуживанию разрушение тормозных шлангов должно выявляться раньше полного разрушения и утечки. Тем более что расположены тормозные шланги открыто и при любом ТО или даже сезонной смене резины можно провести инспекцию их состояния. Повреждения такого рода хорошо обнаруживаются по увлажнению поверхности деталей тормозной жидкостью.

    Ремонт

    Замена тормозных трубок в случае выявления каверн, вздутий или протечек должна выполняться целиком. Ремонт вставками или пайкой недопустим, как и эксплуатация поврежденных деталей. К сожалению, наши условия техосмотра излишне либеральны в этом отношении. Автопроизводители выпускают готовые детали, уже изогнутые по месту установки и имеющие все установочные элементы. Материал трубки обычно не отличается от тех, что применяются на заводе. Но часто не заводские комплекты тормозных труб изготовлены из меди, что упрощает монтаж и снижает требования к точности установки. Этот материал заметно эластичнее и лучше переносит изменение формы магистрали «по месту», связанное с недостаточной точностью изготовления или удобством монтажа.

    Стандартной ошибкой сервиса является предположение, что раз производитель выпускает и продает ремонтные комплекты, то подобный метод восстановления может использоваться где угодно. На деле производитель требует прохождения курса обучения для сервиса, который предлагает подобную услугу или изготовление детали, точно совпадающей по геометрии с оригинальной. Это правило при кустарном восстановлении выполняется далеко не всегда, а изменение прокладки магистрали может служить причиной снижения надежности работы тормозной системы или даже ухудшения качества ее работы. К сожалению, оригинальные готовые тормозные магистрали обычно очень дороги, а неоригинальные комплекты встречаются нечасто. Зачастую подобный ремонт выполняется недостаточно квалифицированным персоналом с ненадлежащим качеством.

    Тормозные шланги как деталь гибкая в большинстве случаев могут быть заменены на универсальные той же длины без потери рабочих качеств. Но стоит учитывать, что стандартные места креплений и прокладка рассчитаны на шланги определенного диаметра и упругости. Применение даже качественных деталей, но с отличающимися параметрами может быть небезопасным из-за вероятности повреждений. Установка так называемых армированных шлангов в большинстве случаев влечет за собой изменение параметров работы тормозной системы в лучшую сторону, но эти шланги значительно жестче обычных и не всегда могут работать с теми же радиусами закруглений и длиной петли, требуя изменения тормозной системы для нормальной установки. Сами же шланги такого типа обычно имеют более развитый многослойный металлокордный каркас, чем стандартные, которые, по сути, также являются армированными. Следствием применения дополнительных слоев корда является заметно меньшее изменение внутреннего объема при высоком давлении и большая стойкость к механическим воздействиям извне.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: