Замена задних и передних тормозных колодок своими руками

Замена тормозных колодок

  • 200
  • 2
  • 222k
  • 154
  • 10
  • 200k

Тормозные колодки – рабочий элемент тормозной системы, который тормозным моментом замедляет скорость вращения колес за счет трения о поверхность колеса или тормозной диск. Замена тормозных колодок — процедура не сложная и по плечу даже начинающему автолюбителю даже без опыта подобной процедуры.

Каждая деталь автомобиля имеет свой рабочий ресурс, который снижается со временем. Износ тормозных колодок зависит от множества факторов и в каждом отдельном случае менять тормозные колодки придется по истечению разного времени.

Причинами износа тормозных колодок будут:

  • качество дорог, на которых эксплуатируется машина;
  • стиль вождения;
  • температурные условия на протяжении года;
  • если уже была замена тормозных колодок, то качество такой работы влияет на ресурс деталей.

Износ передних колодок происходит быстрее потому, что большая часть инерционной силы, которую гасят тормоза, приходится именно на перед автомобиля. Так передние колодки стоит менять в два-три раза чаще, чем задние.

Колодки нужно менять по парам – сразу меняются либо на передних колесах, либо на задних. Нельзя допускать, чтобы колодки на паре колес имели разную степень изношенности. Также обязательно стоит менять колодки вовремя, изношенные колодки сильно повреждают тормозные диски и, скорее всего, потом стоимость ремонта может возрасти в несколько раз.

Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть:

  • открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка;
  • снимается колесо;
  • тормозной механизм очищается от грязи;
  • выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок;
  • отверткой отводятся колодки (тормозной механизм);
  • колодки меняются попарно;
  • прокачивается тормозная система.

Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности.

Замена тормозных колодок (дисковая система)

  1. Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо.

Замена задних колодок (барабанная система)

  1. Произвести такую же процедуру, как и в первых двух пунктах при смене передних.

Признаки износа тормозных колодок:

  • увеличение тормозного пути автомобиля;
  • неправильное поведение тормозной системы при торможении;
  • появление металлической стружки на тормозных дисках и колодках;
  • стук при резком торможении;
  • скрип при торможении.

Если хотя бы один из таких признаков появился, нужно немедленно произвести осмотр тормозов и при необходимости провести замену износившихся деталей.

Визуально вы можете обнаружить такие повреждения дисков и колодок:

  • толщина накладки колодки ниже требуемой техническими характеристиками;
  • трещины или расслоения тормозной колодки;
  • сколы и царапины на колодке, либо накладке;
  • снижение толщины тормозного диска ниже требуемой техническими характеристиками;
  • неравномерный износ колодок;
  • появление по краю диска выступающего бортика.

После того, как колодки заменены им требуется время для того, чтобы притереться. Поэтому торможение может быть не столь эффективным. Если же по прошествии времени торможение не улучшилось, есть какие-либо стуки или вибрации то замена была произведена неверно и требуется повторение процедуры.

Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы

Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.

Как узнать, что колодки пора менять

Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.

На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.

Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово

Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:

Читайте также:
Самостоятельная диагностика и устранение неисправностей топливного бака

1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.

2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!

3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.

4. Вынимаем старые колодки.

5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.

6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.

7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.

Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.

Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.

Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.

Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.

Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.

О чем могут рассказать старые колодки

Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.

Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.

Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.

Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.

Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.

Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок

После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.

О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.

Читайте также:
Компьютерная диагностика двигателя – доверить ли обследование электронике?

В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.

Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.

Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок

1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.

2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.

3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.

4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.

5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.

6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.

7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.

Замена тормозных колодок своими руками

Тормозные колодки в конструкции любого автомобиля — это детали тормозной системы, при отсутствии которых или их неисправности использование транспортного средства запрещено. Принцип действия тормозной системы прост и понятен. При нажатии педали поршень цилиндра тормозной жидкости движется и толкает жидкость по трубкам. От сжатия жидкости действия передается на тормозные колодки, которые зажимаясь тормозят барабан или диск колеса. Для корректной работы тормозной системы требуется проверять всю систему и своевременно менять колодки своими руками или отдавая авто в сервис. Лучше, конечно, делать это самому, потому что это несложно.

Признаки износа тормозных колодок

Перечислим признаки и симптомы, при обнаружении которых требуется проводить работы по замене колодок:

  1. Если увеличился тормозной путь автомобиля.
  2. Если колеса неравномерно тормозят (это водитель чувствует).
  3. Если при резком нажатии на педаль тормоза появляется стук и биение (нога на педали чувствует как педаль вибрирует).
  4. Если слышен скрип при нажатии на тормоз.

При обнаружении таких признаков, желательно, быстро устранить эти проблемы. Повреждения колодок и тормозного диска можно проверить визуальным осмотром:

  • если накладка тормозной колодки стала слишком тонкой (уменьшилась толщина);
  • если на накладках или колодках есть трещины, сколы, глубокие царапины;
  • если толщина тормозного диска сильно уменьшилась.
  • если толщина колодки хоть и нормальная по толщине, но изношена неравномерно;
  • если по периметру тормозного диска появился бортик (толщина диска уменьшилась, а бортик по краям остался).

Если износились резиновые кольца на поршнях, то рабочее давление не будет создаваться. Для этого надо заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра. Сделать это не трудно, вполне можно выполнить своими руками.

Причины износа тормозных колодок

Под причинами в данном случае понимаются различного рода факторы, влияющие тем или иным образом на поверхности накладок тормозных колодок, на тормозные диски и барабаны.

Перечислим основные причины, из-за которых происходит наибольший износ колодок:
  • дороги, качество дорожного покрытия;
  • манера вождения (спокойная умеренная езда или рывки и дрифты);
  • климатические условия (мороз и жара);
  • некачественный материал накладок колодок.
Читайте также:
Стартер авто ВАЗ 2108 – ремонтируем своими руками

Многие не знаю, через сколько надо менять тормозные колодки. Ресурс тормозных колодок на автомобилях с механическими коробками передач составляет от 30 до 50 тысяч км. Ресурс тормозных колодок на машинах с коробкой «автомат» составляет от 25 до 30 тысяч км.

Для спецавтомобилей или авто, которые часто эксплуатируются по песку, грязи, воде, естественно, надо проводить диагностику и замену чаще.

А знали ли вы, что неисправность рулевой рейки автомобиля можно определить по 5 признакам?

Какие колодки надо чаще менять?

Так как основная нагрузка приходится на передние колеса, при торможении передние тормозные колодки больше нагружаются, поэтому изнашиваются они быстрее, чем задние. Передние колодки приходится менять в 2-3 раза чаще, чем задние.

При замене тормозных колодок их надо менять парно, то есть не менять только одну спереди или одну сзади. Сразу устанавливать комплект. Своевременная замена колодок увеличит срок эксплуатации тормозного диска, сам диск будет служить долгое время. При замене тормозных дисков, цена ремонта по замене колодок с дисками намного дороже.

Во время проведения ремонтных работ по замене деталей тормозной системы, следует проверить также пыльники направляющих и резиновые чехлы на целостность. Особо важно проверить трубочки и шланчики тормозной системы.

Если решили сдавать вождение по городу на своем автомобиле, то не забудьте подготовиться: проехать несколько раз по экзаменационным маршрутам, настроить зеркала, сидение, тормоза и т.д.

Как менять передние и задние колодки тормозной системы

Замена передних и замена задних тормозных колодок отличаются, потому как спереди — дисковые тормоза, сзади — барабанные.

Общий порядок замены (дисковые и барабанные):
  1. Открыть капот и отвернуть крышку бачка тормозной жидкости.
  2. Поднять домкратом любую переднюю сторону и снять колесо.
  3. Очистить от грязи тормозной диск.

Так выглядят тормозные дисковые колодки на автомобиле Шкода Октавиа

  • Открутить болтики направляющего суппорта и тормозного барабана, чтобы получить доступ к колодкам.
  • Отверткой отодвинуть колодки.
  • Новые колодки устанавливаем парами.
  • Затем надо прокачать всю тормозную систему.
  • Это был общий порядок замены деталей тормозной системы. Теперь рассмотрим, как правильно менять тормозные колодки на передних и задних колесах.

    Замена передних тормозных колодок своими руками:

    1. Выбрать для конкретной марки и модели автомобиля рекомендуемые тормозные колодки.
    2. Затем подготовить набор автомобильных инструментов, поставить авто на ровное место, подложить под колеса противооткаты (башмаки) и поднять домкратом колесо.
    3. Выкрутить крышку тормозного бачка, чтобы стравить давление в системе.
    4. Выкрутить болты направляющего суппорта. Если есть еще фиксирующие скобы, то демонтировать и отверткой. При наличии датчика износа тормозных колодок, отсоединить его.
    5. Толстой прочной плоской отверткой разъединить колодки. Для этого вставляем отвертку между колодками чтобы задавить тормозной поршень и снять изношенные колодки.
    6. Очистить места для установки новых колодок и установить их.
    7. Аккуратно смазываем направляющие суппорта и при этом не допускаем попадания масла на поверхности колодок.
    8. Что открутили при разборке, закручиваем обратно.
    9. Устанавливаем колесо и снимаем с домкрата.
    10. Сделать прокачку тормозной системы.

    Замена задних тормозных колодок своими руками:

    1. Поставить авто на ровное место, подложить «башмаки» и поддомкратить.
    2. Снять колесо.
    3. Снять с ручника.
    4. Выкрутить болты, которые зажимают тормозной барабан.
    5. Снять тормозной барабан. Для этого, иногда, приходится стучать тихонько по нему, потому что бывает, что колодки перекосились и барабан не снимается.
    6. Сфотографировать или запомнить, как должны быть установлены пружины. При неправильной установке пружин, колодки разъединяться до упора не смогут.
    7. Высвободить тросик ручного тормоза.
    8. Отсоединить все пружины и тяги с помощью плоской отвертки.
    9. Снять задние тормозные колодки и установить новые. Порядок сборки обратно пропорционален разборке.
    10. Поставить колесо, сразу не снимаем с домкрата. Это нужно для проверки.
    11. Поставить на ручник и попробовать крутить заднее висячее колесо. Если ручник не держит, то надо отрегулировать трос стояночного тормоза. Если все правильно сделано, при установленном ручном тормозе до конца, заднее колесо крутиться не будет.
    12. Снимаем авто с домкрата.
    Читайте также:
    Диагностика неисправностей и ремонт топливных форсунок своими руками

    Видео по замене тормозных колодок (пошагово):

    В этом видео показан полный процесс замены дисковых передних колодок тормозов. Такой порядок замены подходит для машин семейства Ваз 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора, Веста, Х-Ray.

    Как заменить задние тормозные колодки, смотрите в этом видео.

    Замена тормозных колодок на передних и задних колесах

    Тормозная система любого автомобиля – это одна из систем отвечающих за безопасность при движении. Основной задачей данной системы является частичное замедление автомобиля, а также полная его остановка. В правилах ПДД прописано, что автомобиль с неисправной тормозной системой эксплуатировать полностью запрещается.

    За элементами тормозной системы нужно тщательно следить

    Конструкция и принцип работы тормозных механизмов

    Эти механизмы устанавливаются на ступицах колес и являются промежуточным звеном между ступицей и колесом, за счет чего и осуществляется возможность замедления вращения колеса.

    Зачастую дисковые механизмы устанавливаются на передней оси, а барабанные, поскольку они еще используются и как стояночный тормоз – на задней. Хотя есть и много авто, у которых дисковые тормоза стоят на обеих осях.

    Принцип функционирования барабанного механизма таков: барабан с закрепленным на нем колесом свободно вращается вокруг оси ступицы, тормозные колодки, находящиеся внутри барабана находятся в сжатом состоянии. Сжатие колодок обеспечивается двумя пружинами. Нижняя часть колодок устанавливается в установочные пазы ступицы, а верхняя часть – в пазы поршней рабочего тормозного цилиндра.

    При воздействии на педаль жидкость под действием усилия давит на поршни, они начинают выходить из цилиндра, толкая колодки и преодолевая усилие стяжных пружин. Колодки разжимаются и соприкасаются с барабаном. Трение, возникающее между ними, замедляет вращение барабана, а вместе с ним и колеса. Чем больше усилие передает жидкость, тем больше колодки будут прижиматься к барабану, и торможение будет происходить интенсивнее.

    Снятие суппорта у дисковых тормозов при замене колодок

    У дисковых механизмов конструкция и принцип работы несколько иной. Тормозные колодки устанавливаются в суппорте, которые имеет П-образную форму. Сам суппорт может продольно перемещаться на своих крепежных болтах. С одной стороны, обычно внутренней, в суппорт установлен тормозной поршень, а сам суппорт играет роль рабочего цилиндра. Поршень упирается в одну из колодок.

    Работает механизм так: диск, помещенный между колодками, если не производится торможение, свободно вращается. При передаче усилия поршень выходит из цилиндра и начинает прижимать колодку к диску. Усилие, создаваемое жидкостью на поршень суппорта, не только прижимает одну колодку, оно еще и заставляет переместиться сам суппорт вдоль оси, и колодка, находящаяся с другой стороны диска, тоже начинает прижиматься к нему. Так обеспечивается двухстороннее воздействие колодок на диск.

    Когда нужна замена тормозных колодок. Признаки износа

    Из вышеизложенного ясно, что основным элементом данного механизма являются колодки. Частое их взаимодействие с барабаном или диском приводит к стиранию фрикционных накладок, после чего будет требоваться замена тормозных колодок. Существует несколько признаков того, что нужна замена тормозных колодок:

    Видео: Как заменить тормозные диски и колодки

    1. Слышен визг при торможении. Появление звука свидетельствует о полном стирании фрикционных накладок и с барабаном/диском уже взаимодействует металлическая часть колодки.
    2. Торможение происходит слишком медленно или быстро. При сильном износе фрикционных накладок увеличивается зазор между колодкой и барабаном/диском. Этот зазор влияет на время, требуемое для полноценного соприкосновения накладки с барабаном/диском, а также изменяет ход педали тормоза, требуется больше нажимать на педаль, и как следствие – увеличение усилия. Из-за этого торможение происходит медленнее. Отсутствие же фрикционных накладок приводит к тому, что при торможении взаимодействовать между собой начинают металлическая часть колодки и диска/барабана. Трение между ними значительно возрастает – торможение происходит быстрее обычного. При этом взаимодействие металлических частей значительно повреждает поверхность барабана/диска;
    3. Биение в педаль тормоза. Происходит это из-за неравномерного износа или повреждения фрикционной накладки. Появление биения тоже свидетельствует о том, что требуется замена тормозных колодок.
    Читайте также:
    Как правильно зарядить автомобильный аккумулятор: зарядка без проблем

    При появлении хоть одного из данных признаков производится замена тормозных колодок.

    Замена передних тормозных колодок

    Как уже сказано, спереди на авто устанавливаются дисковые механизмы, а поскольку конструкция такого механизма проще, то и замена передних тормозных колодок производиться легче.

    Замена передних тормозных колодок

    Для замены передних тормозных колодок авто нужно установить на ровную площадку, поставить его на стояночный тормоз и кинуть противооткатные башмаки под колеса. Затем авто поддомкрачивается с той стороны, где будет производиться замена передних тормозных колодок, предварительно ослабляются болты крепления колеса.

    После поддомкрачивания колесо полностью снимается со ступицы. На данном этапе можно визуально оценить состояние колодок, если замечен сильный их износ – они меняются. Для этого нужно выкрутить один из крепежных болтов суппорта. Далее суппорт снимается с диска путем проворачивания его вокруг оси второго болта крепления. После чего изношенные колодки извлекаются из суппорта.

    Видео: Видео замены передних тормозных колодок VW Passat

    Перед тем, как заменить передние тормозные колодки, нужно будет утопить поршень в тормозной цилиндр, иначе установить на место суппорт будет невозможно. Вдавливать его нужно с усилием, но аккуратно, поскольку суппорт сделан из алюминия и повредить его несложно.

    После того как поршень будет вдавлен, в суппорт устанавливаются колодки, он ставится на место и закрепляется обратно болтом крепления. После чего устанавливается на место колесо и авто снимается с домкрата.

    Замена задних тормозных колодок, если они дисковые, производится таким же путем, как и спереди.

    Замена задних тормозных колодок

    А вот если сзади установлен барабанный механизм, замена задних тормозных колодок более трудоемкая, тем дисковых.

    Замена колодок на задних тормозах барабанного типа

    Опять же колесо там, где будет производиться замена тормозных колодок, поддомкрачивается и снимается с авто. Чтобы снять барабан, нужно будет расстопорить гайку крепления барабана и саму гайку выкрутить. Далее аккуратно поддевая барабан с разных сторон, он снимается с оси ступицы. При снятии важно проследить за подшипником, который установлен в барабан. Если имеется механизм стояночного тормоза, то он снимается.

    Далее нужно аккуратно снять стяжные пружины, следует учитывать , что усилие этих пружин значительное. После снятия пружин снимаются пластинчатые пружины фиксаторов колодок и колодки снимаются.

    Перед заменой задних тормозных колодо, нужно будет утопить в рабочем цилиндре поршни. После чего колодки ставятся на место. После чего фиксируются фиксаторами, на них устанавливаются стяжные пружины и механизм стояночного тормоза. Затем на место устанавливается барабан с подшипником и затягивается он гайкой, сама гайка стопорится. После устанавливается колесо. Замена задних тормозных колодок барабанного механизма произведена.

    Важно учитывать, что замена колодок производится как минимум парно, то есть, если заменены колодки на одном переднем колесе, то менять их нужно и на втором. А лучше производить замену колодок сразу на всех колесах.

    Как заменить тормозные колодки? Простой ремонт — показываем по шагам

    Исправная тормозная система автомобиля — это основа безопасности на дороге. Но тормоза нуждаются в своевременном обслуживании, в первую очередь это касается тормозных колодок, которые изнашиваются, попросту стираются при трении о тормозной диск. Можно приехать в автосервис и заплатить за замену тормозных колодок. Но кто-то предпочтет сэкономить и все сделать самостоятельно. Во-первых, это несложно, во-вторых, интересно. Покажем все по шагам в сегодняшнем выпуске «Простого ремонта» — совместного проекта Onliner с 1akb.by и Exide.

    Тормозные колодки — это расходник. За время службы колодки не только сильно стачиваются, но и неоднократно перегреваются, отчего материал, из которого они сделаны, твердеет, теряя свои свойства. Соответственно, колодки хуже выполняют свою функцию, машина хуже тормозит — в общем, проблема.

    В некоторых автомобилях есть датчик износа тормозных колодок — система сама просигнализирует о том, когда пора их менять. Если такого датчика нет, нужно ориентироваться не на километраж (колодки могут изнашиваться неравномерно, в зависимости от различных факторов), а на ощущения. Например, в большинстве случаев на износ колодок укажет появившийся шум при торможении. Многие производители, изготавливая колодки, оснащают их индикатором износа — это кусочек металла, который начинает соприкасаться с металлическим тормозным диском, когда колодка износилась, издавая характерный звук. Либо вы просто заметили, что автомобиль начал хуже тормозить. С тормозами совсем незачем шутить — срочно на замену.

    Читайте также:
    Чип-тюнинг дизельных двигателей – как сделать автомобиль «умнее»?

    Как же самому поменять тормозные колодки? Рассказываем по шагам.

    Шаг 1

    Чтобы получить доступ к суппорту и тормозным колодкам, необходимо снять колесо. Для этого понадобится домкрат, если нет возможности установить машину на подъемник. Но прежде чем приподнимать автомобиль на домкрате, с помощью гаечного ключа ослабьте все гайки, которые удерживают колесо. Потребуется большое усилие, откручивать придется рывками. Если машина в этот момент будет находиться на домкрате, есть риск раскачать ее, что может привести к падению.

    Но снимать колесо не нужно. Просто ослабьте все гайки, чтобы затем их выкрутить без усилий.

    Шаг 2

    Установите противооткатные упоры под колеса, которые пока не собираетесь снимать. В качестве упоров подойдут даже обыкновенные кирпичи, которые нужно плотно придвинуть к колесам. Установите домкрат с нужной стороны. Проверьте, что этот инструмент устойчив и расположен на ровной и твердой поверхности. Обратите внимание, что на кузове есть специальные укрепленные места для использования домкрата — часто они обозначены, но если сомневаетесь — сверьтесь с техническими документами на ваш автомобиль.

    Приподнимите автомобиль домкратом, чтобы иметь возможность снять колесо. Сразу все колеса снимать не нужно — колодки меняем поочередно от одного колеса к другому. Обязательно используйте подставку для подстраховки — хотя бы деревянную колодку. Ее нужно установить под жесткую часть автомобиля (под рычаг, например) после того, как его приподнимете, — нельзя полагаться только на домкрат.

    Шаг 3

    Снимаем колесо. Проверьте, кстати, в каком состоянии находятся крепежные болты: они тоже подвержены износу. Их нужно прочистись при необходимости и аккуратно отложить в сторону, чтобы не потерять.

    Обратите внимание на то, в каком состоянии находятся тормозные диски. Срок их жизни гораздо дольше, чем у тормозных колодок, но и ему рано или поздно приходит конец. Как минимум не должно быть видимых сколов и трещин на диске. Также можно свериться с руководством по эксплуатации авто и проверить штангенциркулем толщину диска.

    Шаг 4

    Открываем капот и находим бачок с тормозной жидкостью. Необходимо открыть крышку и проверить уровень тормозной жидкости. Ее должно быть достаточно, но если уровень находится на максимальной отметке, возьмите медицинский шприц и на время откачайте немного жидкости, чтобы в ходе дальнейших работ (при вдавливании поршня) она не залила подкапотное пространство.

    Шаг 5

    Приступаем к работам непосредственно с суппортом. При помощи плоской отвертки, вставив ее под старую колодку, вдавливаем поршень тормозного суппорта. Это делается для того, чтобы в суппорт поместились новые колодки.

    Затем снимаем прижимную пружину, которая удерживает в суппорте тормозную колодку с внешней стороны.

    После этого необходимо снять сам суппорт. Обычно он держится на двух направляющих, которые выкручиваются с помощью шестигранника. Обратите внимание, направляющие могут находиться под пыльниками, тогда пыльники (такие пластиковые крышечки) придется сначала аккуратно снять. Если пыльников нет, поверхность направляющих может быть загрязнена — очистите ее.

    Теперь можно снять суппорт. Будет нелишним на время проведения работ закрепить суппорт на каком-нибудь элементе автомобиля: подвяжите его веревкой или чем-нибудь еще — все равно, лишь бы не болтался на тормозном шланге, потому что если его повредить — будет беда.

    Снимаем старые тормозные колодки, при необходимости их можно поддеть отверткой.

    Шаг 6

    Берем металлическую щетку и не спеша, трудолюбиво зачищаем посадочные места для тормозных колодок.

    Когда с этим покончено, можно устанавливать новые тормозные колодки. Убедитесь, что выбрали подходящие колодки — изучите руководство пользователя, при необходимости проконсультируйтесь с продавцом.

    Отвязываем суппорт и устанавливаем всю конструкцию на место.

    Шаг 7

    Повторяем уже проделанные действия в обратном порядке. Закручиваем направляющие суппорта, возвращаем на место пыльники. Устанавливаем прижимную пружину с внешней стороны суппорта.

    Читайте также:
    Степень сжатия дизельного двигателя – как увеличить параметры?

    Возвращаем на место колесо, устанавливаем болты, но не затягиваем их слишком сильно.

    Чуть приподнимаем машину на домкрате, чтобы вытащить подставку, которую мы используем. Затем опускаем автомобиль полностью и убираем домкрат.

    Равномерно и с усилием затягиваем все болты колеса. Если есть возможность, нелишним будет использовать динамометрический ключ.

    Проверьте уровень тормозной жидкости, при необходимости долейте ее, если что-то откачивали — верните на место. Плотно закройте крышку бачка.

    То же самое необходимо проделать и на других колесах. Затем заведите двигатель и понажимайте на педаль тормоза, чтобы колодки встали на свои места. В безопасном месте проверьте, исправно ли работает тормозная система. Двигайтесь сначала с небольшой скоростью, периодически затормаживая, и постепенно разгоняйтесь. Затормозите при движении задним ходом. Все эти действия помогут колодкам скорее приработаться.

    Как поменять тормозные колодки: самостоятельная замена

    Тормозные колодки напрямую влияют на эффективность торможения автомобиля в разных условиях (плавное, импульсное или экстренное торможение). При нажатии на педаль тормоза усилие передается на тормозной механизм на каждом колесе, в результате чего:

    • фрикционная накладка тормозной колодки прижимается к рабочей поверхности тормозного диска или барабана;
    • возникающая сила трения замедляет вращение колеса или колесо полностью блокируется (на машинах без системы ABS).

    В процессе эксплуатации авто необходимо следить за состоянием колодок и выполнять их замену до наступления критического износа (истирание фрикционной накладки). При этом важно знать, когда менять тормозные колодки, а также как поменять колодки передние и задние правильно. Подробнее читайте в нашей статье.

    Срок службы тормозных колодок

    Ресурс тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

    • качество колодки;
    • тип трансмиссии авто (механика или автомат);
    • место установки (передняя или задняя ось);
    • особенности тормозной системы конкретного авто;
    • индивидуальные условия эксплуатации авто;

    Прежде всего, замена передних тормозных колодок нужна чаще, чем задних колодок. Причина — тормозное усилие на многих авто реализовано таким образом, что передние тормозные колодки работают постоянно и на них приходится больше нагрузок. В свою очередь, задние колеса активно тормозят только при экстренном торможении.

    Еще следует учитывать особенности эксплуатации авто (езда в горной местности с частыми спусками, разгоны и регулярное активное торможение, перевозка тяжелых грузов и т.д.). В таких условиях тормозные колодки изнашиваются намного быстрее.

    Когда нужна замена колодок

    Основными признаками необходимости замены тормозных колодок принято считать:

    • свист, скрип или скрежет при торможении;
    • истирание или разрушение фрикционных накладок (выявляется при осмотре);
    • снижение эффективности торможения, увеличение тормозного пути;
    • ход педали тормоза увеличен или педаль проваливается;
    • автомобиль замедляется рывками, торможение происходит с провалами;
    • на приборной панели появилось уведомление о необходимости замены колодок (сработал датчик износа тормозных колодок).

    Самостоятельная замена тормозных колодок

    На многих современных авто тормозные колодки можно поменять своими руками в условиях обычного гаража. При этом замена передних колодок, замена задних колодок или «круговая» замена колодок (на передней и задней оси) должна выполняться с учетом определенных нюансов:

    • необходимо учитывать особенности автомобиля конкретной марки и модели;
    • правильно подобрать тормозные колодки для замены;
    • качественно выполнить процедуру снятия старых колодок и установки новых;
    • осуществить прокачку тормозов и проверку тормозной системы автомобиля.

    Как поменять передние колодки

    На современных авто на передней оси используются дисковые тормоза, тогда как на задней оси могут быть дисковые или барабанные тормоза. В любом случае, менять колодки на дисковом тормозе проще, чем в случае с барабанами.

    Обратите внимание, колодки тормозные меняются только парами на одной оси. Чтобы заменить передние колодки, необходимо:

    • поставить машину на ровной площадке, затянуть «ручник», положить под задние колеса противооткатные упоры;
    • далее следует открутить крышку бачка тормозной жидкости, чтобы поршень рабочего цилиндра перемещался легче;
    • затем потребуется ослабить колесные болты и поднять переднюю часть авто на домкрате (одно колесо или всю ось);
    • теперь нужно вывернуть руль так, чтобы получить наиболее удобный доступ к суппорту и снять колесо;
    • после снятия колеса проводится осмотр тормозного диска (при необходимости, его нужно менять вместе с колодками);
    • если диск тормозной в норме, можно откручивать направляющие суппорта и поднимать крышку суппорта;

    В случае, когда прокачка не решила проблему, необходима углубленная диагностика. Обратите внимание, даже если весь процесс замены колодок прошел успешно, в первое время эффективность торможения может быть снижена.

    Причина — колодки должны «притереться» к поверхности тормозных дисков. Это значит, что первые 30-50 км. следует избегать высоких скоростей и экстренного торможения.

    Как поменять задние тормозные колодки

    Замена задних тормозных колодок на дисковых тормозах не сильно отличается от замены на передней оси. Однако если на машине стоят барабанные тормоза, замена задних колодок несколько отличается.

    Чтобы понять, как поменять задние колодки, нужно изучить общий порядок действий:

    • сначала машину следует обязательно снять с «ручника» (ручник в этом случае связан с барабанным тормозом);
    • далее нужно поставить под передние колеса противооткатные упоры, также на переднеприводном авто можно включить первую передачу;
    • сняв колесо, следует открутить гайки крепления барабана, снять барабан со ступицы (если не снимается, выстучать и поддеть барабан);
    • в процессе важно проверять, в каком состоянии подшипник барабана.

    Завершающий этап — проверка эффективности работы тормозов (при необходимости выполняется прокачка, после чего замена тормозных колодок задних считается выполненной). При этом «притирка» задних колодок к барабанам может происходить долго. По этой причине, если барабаны изношены, выполняется их проточка (при такой необходимости).

    Как притереть тормозные колодки после замены

    После замены колодки нужно «притирать» в два этапа. На начальном этапе (сразу после замены) следует «мягко» тормозить:

    • не нажимая на педаль тормоза больше, чем на половину хода;
    • не допуская блокировки колес или срабатывания системы ABS;

    В дальнейшем, на протяжении первых 100-150 км. нагрузки следует плавно повышать, не перегревая тормоза. Параллельно следует следить за наличием фрикционной пыли на диске. Если материал активно пылится, это указывает на следующее:

    • проблемы самой притирки (возможно, тормозные диски изношены);
    • установлены тормозные колодки низкого качества;
    • имеются неисправности тормозной системы (клинит суппорта и т.д.)

    В любом случае, необходимо знать, как заменить тормозные колодки правильно и обслуживать тормозную систему. Также после замены тормозных колодок эксплуатировать машину в привычном режиме нельзя до полного восстановления эффективности торможения после притирки или обнаружения и устранения других проблем с тормозами.

    Рекомендации

    Кроме знания того, как поменять колодки, важно также учитывать ряд правил, позволяющих увеличить срок службы тормозных колодок.

    1. Рекомендуется тормозить плавно и всегда держать дистанцию, чтобы как можно реже применять активное или экстренное торможение.
    2. При торможении лучше нажимать и отпускать педаль тормоза (импульсное торможение), чем держать педаль все время нажатой.
  • Нормальной считается работа тормозной системы без посторонних шумов (скрип, скрежет и т.д.). Не допускается рывков при торможении.
  • Чтобы проверить правильность сборки «ручника» после замены колодок, следует затянуть ручник и попробовать прокрутить вывешенное на домкрате колесо.
  • Замена тормозных колодок своими руками

    От состояния тормозных колодок зависит эффективность торможения и безопасность участников движения. Поэтому нужно контролировать толщину накладок и менять детали по мере износа. Снятие и установка колодок не требуют специальных навыков и дорогостоящего оборудования. Замена деталей своими руками займет времени не больше, чем дорога в мастерскую и обратно. Нужно только подготовить стандартный инструмент и купить новые тормозные колодки.

    В данной статье Вы узнаете:

    • Причины износа тормозных колодок
    • Когда нужно менять тормозные колодки?
    • Замена передних и задних колодок (дисковая и барабанная система)
    • Тестируем новые тормозные колодки

    В конце статьи смотрите видео-инструкцию , в которой наглядно можно посмотреть как произвести замену колодок своими руками.

    Причины износа тормозных колодок


    Чтобы понять почему изнашиваются колодки, нужно понимать принцип работы тормозов. Различают два типа конструкции тормозной системы: дисковые и барабанные. Разница между ними в том, что в первых тормозные колодки прижимаются к дискам, а во вторых — к барабанам. Сила трения замедляет вращение колес, и машина останавливается. При этом кинетическая энергия автомобиля превращается в тепло, которое рассеивается колодками и дисками.

    Эффективность работы тормозов зависит от силы трения в механизме. Для этого на металлическую основу колодок наклеивается накладка из фрикционного материала, которая улучшает сцепление. При этом материал накладки стирается, предотвращая износ металлических дисков либо барабанов.

    Срок их службы колодок зависит от воздействия следующих факторов:

    • Агрессивный стиль вождения.
    • Тяжелые климатические условия.
    • Состояние дорожного покрытия (ямы вынуждают чаще пользоваться тормозами).
    • Качество колодок (накладок).
    • Состояние поверхностей тормозных барабанов и дисков.
    • Воздействие агрессивных реагентов, которыми посыпают дороги во время гололеда.

    Когда нужно менять тормозные колодки?

    При спокойном стиле вождения колодки нуждаются в замене через каждые 40-50 тыс. км. Однако состояние и целостность фрикционных накладок нужно проверять гораздо чаще — через каждые 5-10 тысяч километров.

    Самый надежный и простой способ проверить состояние колодок — снять колесо и измерить толщину накладок. Детали нужно менять, если осталось не более 2-3 миллиметров фрикционного слоя. Колодка подлежит замене при наличии сколов и трещин накладки.

    Некоторые модели имеют специальную сигнальную пластину, которая начинает шуметь при сильном износе накладки. В этом случае визуальный контроль не потребуется.

    На современных машинах колодки имеют датчики, срабатывающие при превышении допустимого уровня износа. В этом случае бортовой компьютер предупреждает водителя о необходимости поездки на СТО.

    Кроме прямых признаков, существуют косвенные:

    • Скрип при торможении.
    • Вибрация, удары или толчки при нажатии педали тормоза.
    • Следы металлической стружки на внутренней стороне колесных дисков.

    Перечисленные симптомы могут быть следствием других неисправностей. Поэтому при их появлении нужно провести комплексную диагностику подвески и тормозной системы.

    Подготовка машины. Какие нужны инструменты?

    Для самостоятельной замены колодок требуются следующие инструменты:

    • Противооткатные башмаки.
    • Домкрат.
    • Баллонный ключ.
    • Струбцина для вдавливания тормозных цилиндров (можно обойтись мощной отверткой).
    • Гаечные ключи (они понадобятся для демонтажа барабана и суппортов).
    • Пассатижи, которыми можно снять и установить пружины барабанного механизма.

    Работу желательно проводить в защитных очках и в респираторе. Это предотвратит попадание пыли от накладок в глаза и дыхательные пути.

    Перед началом работы необходимо установить автомобиль на ровную площадку и зафиксировать колеса противооткатными башмаками. Это гарантирует, что автомобиль не упадет с домкрата во время работы.

    Болты на колесе, которое собираетесь снимать, нужно ослабить до того, как поднимать машину. Это позволит обойтись без помощника, который удерживает тормоза, пока вы орудуете баллонным ключом.

    Когда вы поднимите колесо на домкрате, покачайте машину, чтобы убедиться в ее устойчивости. Если все в порядке, можно откручивать болты и снимать колесо.

    Перед монтажом новых колодок приходится утапливать поршни тормозных цилиндров. Поэтому следует предварительно снять крышки бачков, в которых находится тормозная жидкость.

    Замена передних колодок (дисковые тормоза)


    При торможении диски с колодками могут нагреваться до температуры свыше 300 градусов. Чтобы не получить ожоги, нужно убедиться что тормозной механизм успел остыть.

    Работа выполняется в два этапа: демонтаж старых колодок и установка новых.

    В зависимости от конструкции механизма, замену старых деталей можно выполнить без снятия суппорта или только после его демонтажа.

    Независимо от этого, первое, что нужно сделать — снять колесо и демонтировать прижимные пластинки, которые предотвращают вибрацию колодок.

    Если демонтаж суппорта не требуется, колодки снимаются следующим образом:

    1. Расшплинтовать и извлечь направляющие.
    2. Развести колодки, утопив тормозные цилиндры струбциной или мощной отверткой.
    3. Извлечь старые детали.

    Если колодки невозможно снять без демонтажа суппорта, придется приложить чуть больше труда:

    1. Открутить болты, которые удерживают суппорты.
    2. Аккуратно извлечь болты.
    3. Поднять суппорт над тормозным диском.
    4. Вывесить детали на рычаге или пружине при помощи веревки или проволоки.

    Проследите, чтобы тормозной шланг не перекрутился и убедитесь что ему не грозит повреждение инструментом или колодками. Суппорт не должен висеть на шланге.

    Из-за большой толщины накладок новые детали не удастся сразу установить на посадочное место. Для этого нужно полностью вдавить поршни тормозного механизма в цилиндры. Для этого их придется сдавить струбциной. При ее отсутствии можно попробовать обойтись монтировкой или мощной отверткой.

    При вдавливании поршня тормозная жидкость перетекает по трубкам в бачок. При этом он может переполниться. Нужно следить, чтобы жидкость не попала на краску в подкапотном пространстве.

    Далее остается лишь поставить новые колодки на место. Установка производится в порядке, обратном снятию. Важно не забыть зашплинтовать шпильки и правильно вставить пластины, предотвращающие вибрацию колодок.

    Момент затяжки болтов, удерживающих тормозные суппорты, нужно узнать из инструкции по эксплуатации машины.

    Замена задних колодок (барабанная система)


    При торможении машины нагрузка распределяется неравномерно — центр тяжести смещается в сторону передних колес. Поэтому задние тормозные колодки приходится менять значительно реже. Особенно это касается барабанных тормозов, которые отличаются большой площадью фрикционных накладок.

    Замена задних колодок требует больше времени лишь когда тормозной барабан имеет глубокую выработку. Тогда на его краю появляется высокий «бортик», который затрудняет демонтаж.

    Несмотря на кажущуюся сложность конструкции барабанного механизма, замена колодок занимает несколько минут. Главное — запомнить расположение тяг и пружин, чтобы поставить их на место.

    Перед снятием деталей задних тормозных барабанов не забудьте снять авто с ручника. Иначе демонтировать барабан не получится, он будет прочно зажат.

    Как и при снятии колодок дисковых тормозов, необходимо открыть бачок тормозной системы. Далее необходимо проделать следующие операции:

    1. Снять колесо.
    2. Открутить шпильки или винты, крепящие барабан к ступице.
    3. Демонтировать тормозной барабан, аккуратно постукивая по нему.
    4. Изучить и запомнить (или сфотографировать) расположение фиксаторов, пружин и тяг.
    5. Отсоединить трос «ручника» от рычага на колодке.
    6. Снять тяги с пружинами.
    7. Извлечь старые колодки.

    Если барабан имеет большую выработку или другие дефекты, его придется заменить новым.

    Установка новых колодок производится в последовательности, обратной снятию. Перед монтажом тормозного барабана необходимо проверить правильность установки пружин, тяг и фиксаторов механизма. Также нужно поглубже утопить поршни тормозных цилиндров.

    После сборки механизма остается только проверить его работоспособность.

    Левые и правые тормозные колодки всегда меняются одновременно. Иначе тормоза могут работать неравномерно, что может стать причиной заноса при торможении.

    Тестируем новые тормозные колодки

    Перед выездом из гаража нужно несколько раз нажать педаль тормоза. Это позволит колодкам занять свои места. При этом нужно удостовериться, что педаль не проваливается. Далее нужно удостовериться в правильной работе механизма. Педаль должна нажиматься плавно и при ее нажатии не должно раздаваться щелчков или посторонних шумов со стороны тормозных механизмов.

    Тормоза нужно проверять аккуратно. Сначала попробуйте остановиться со скорости 5 км/ч, потом — 15-20 км/ч. Только после этого можно проверить эффективность торможения с 50-60 км/час. Для проверки используйте дорогу, на которой отсутствует трафик.

    Пока колодки не «притрутся» к дискам и барабанам, тормоза автомобиля работают недостаточно эффективно. Процесс притирки можно ускорить:

    • Первые 150-300 километров пробега нужно периодически выполнять серии мягких торможений с усилием не более 50% от максимума. Тормозить нужно не дольше, чем несколько секунд. После этого нужно дать колодкам остыть — перегрев уменьшает их ресурс и может стать причиной деформации.
    • За период притирки нужно провести минимум 50 остановок с плавным торможением. Перед тем как продолжить движение, нужно выждать 10-15 секунд, чтобы поверхности остыли.

    Сразу после сборки задних тормозных механизмов нужно проверить работу «ручника». Для этого нужно поднять рычаг и попытаться провернуть колесо руками.

    Самостоятельная замена передних и задних тормозных колодок — не сложная, но крайне ответственная работа. Поэтому отнеситесь к ней предельно внимательно. Не торопитесь и используйте только качественные детали. От этого зависит безопасность вас и ваших близких.

    Видео: замена тормозных колодок ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Гранта, Приора

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: